Хозяйство

Равновесие в Абруццо

Равновесие в Абруццо

    записал: Илья Кирилин

Основной тон в регионе Абруццо до сих пор задают кооперативы, и лишь нескольких «бутиковых» виноделов можно упомянуть как противовес. Сочетать объемы, размах, высокое качество и предельно доступные цены на вино здесь удается только Illuminati. Стефано Иллюминати рассказал SWN, как он выдерживает баланс.

Добраться из Рима до столицы Абруццо городка л’Акуила можно за пару часов. Пейзаж за окном меняется совершенно: вместо выжженных полей вырастают холмы, горы становятся всё выше, а преодолев наконец бесчисленное количество тоннелей оказываешься будто в другой стране. Абруццо не просто так считается одним из самых зеленных регионов Европы. Примерно две трети занимают национальные парки и горы, здесь же самая высокая точка Аппенин – гора Корно-Гранде в массиве Гран-Сассо.
С точки зрения виноделия горы представляют мало интересного (по правилам аппелласьона Montepulciano d’Abruzzo выше 500 м виноградники находится не могут), поэтому отправимся в сторону побережья Адриатического моря, излюбленного места экономных и знающих туристов. Абруццо пока отстает от главных итальянских направлений, хотя обладает уникальным сочетанием mare e monti – утром можно кататься на горных лыжах, а вечером отправится на пляж. Разнообразие наблюдается и в гастрономии: здесь выращивают лучший в Италии шафран, белые трюфели, всевозможные овощи, вылавливают рыбу и дары моря, а главный специалитет – местный барашек на гриле. Вина Абруццо ничуть не уступают многогранностью, хотя долгое время они оставались вне фокуса. Сегодня регион переживает винное возрождение, хотя именитых производителей можно пересчитать по пальцам одной руки.

20150713-Stefano-Illuminati-4-SWN-7301-Edit.jpg

Дело прадедов

«Мой отец Дино присоединился к своему деду в 1950-х, после того как его отец скончался от тифа. Послевоенное время было непростым: работы не было, молодежь уезжала в крупные города, здесь оставались только пастухи и рыбаки. Наши вина тогда не имели лица, решение о начале бутилирования под собственной маркой в 1970-х годах далось Дино нелегко.

Официальная дата основания хозяйства первого из Иллюминати – 1890 год, когда Никола Иллюминати зарегистрировал Fattoria Nico. Начиналось всё с с нескольких гектаров в окрестностях городка Контрогуэрра на севере Абруццо у границы с регионом Марке. Никола оказался неплохим фермером и бизнесменом, производство разместилось в небольшом строении прямо посреди виноградников – сейчас его засыпали землей и превратили в один из погребов, которых у Illuminati четыре.

Главным вызовом для Дино в его время стали кооперативы. Из монтепульчано в то время выжимали по 200 гектолитров с гектара, а треббьяно д’Абруццо практически полностью был вытеснен непритязательным тосканским тёзкой. Балк стал одной из главных статей экспорта Абруццо, его продавали в Тоскану, в Венето, во Францию. Даже сегодня на кооперативы приходится 80% всего производства. Хотя сосредоточены они в провинции Кьети на юге Абруццо – среди производителей балка в Италии Кьети занимает «почётное» пятое место. Бороться с кооперативами без собственной марки было невозможно, поэтому в 1970-х годах Дино решил начать бутилировать собственные вина, чтобы сохранить старые виноградники и традицию производства качественных вин. Примерно в то же время на арену вышли две другие легенды Абруццо – Valentini и Emidio Pepe.

«Можно спорить, но одни из лучших белых вин Италии делают здесь и это треббьяно д’абруццо. Сорт за века существования здесь идеально приспособился к нашим терруарам и особенностям климата, старые виноградники дают поразительную глубину и близкий к идеальному баланс. Наши хозяйства начинали примерно в одно время, но мы пошли разными путями: Valentini и Emidio Pepe остались бутиковыми производителями, тогда как у Дино была другая идея – делать превосходные вина по самой доступной цене.

20150713-Stefano-Illuminati-4-SWN-7322.jpg

Tеrritorio!

«40 лет назад мой отец работал с энологом Даниэли Спинелли, считавшимся Котареллой тех времен. Дино постоянно пытался выведать у него секреты мастерства, как у него получаются такие превосходные вина, на что Спинелли отвечал одном словом: territorio!

Daniele.jpgВиноградники Illuminati, за 120 лет разросшиеся до 130 га, что по меркам Абруццо делает хозяйство одним из крупнейших частных производителей, расположены в провинции Терамо. Устройство это холмистой местности, прорезанной узкими автодорогами, сильно напоминает Тоскану, - выдают лишь горная гряда Гран-Сассо и Адриатическое море вдали. Зажатый среди двух стихий, регион обладает уникальным микроклиматом: горы задерживают лишние осадки, бризы формируют средиземноморский климат, тогда как южнее он смешивается с континентальным. Жаркое, сухое лето в сочетании с резкими перепадами температур обеспечивают долгий вегетативный цикл – идеальные условия для монтепульчано. Кроме региональных аппеласьонов Trebiano d’Abruzzo DOC, Montepulciano d’Abruzzo DOC и Cerasuolo d’Abruzzo DOC, в Терамо выделено два уникальных – Controguerra DOC и Colline Teramane DOCG, единственный DOCG в Абруццо.

«У нас, на севере региона холмы высотой около 300 м над уровнем моря, почвы в основном глинистые с вкраплениями песка, тогда как на юге и в центре больше камней. Именно поэтому мы единственный DOCG региона, Коллине Терамоне отличается от остальной части, у вин более элегантный профиль и иное качество танинов – посмотрите на Zanna. Однако в Италии достичь признания непросто, одного выдающегося терруара недостаточно, нужно уметь составлять бумаги и десятилетиями обивать кабинеты римских чиновников, как это делал Дино, чтобы Абруццо получил свои аппелласьоны.

Чем не Тоскана?

«Честно говоря, я устал каждый раз объяснять, что монтепульчано д'Абруццо не имеет ничего общего с тосканским Вино Нобиле ди Монтепульчано. Никто же не путает сыр пекорино с вином? Монтепульчано несколько веков назад был в близком родстве с санджовезе, а Вино Нобиле делают как раз из клона санджовезе, так что дальнее родство есть, но между винами ничего общего нет. В Абруццо монтепульчано нашёл идеальный терруар.

Сложно поддерживать разговор о терруаре, когда на каждой заправке за три евро можно купить пару бутылок монтепульчано д’абруццо. В эпоху доминирования кооперативов у сорта появилась дурная слава дешевого вина. Стефано приходится развенчивать мифы каждый день, а главный его козырь – это Riparosso. Это фантастическое вино за свои деньги. Из года в год Gambero Rosso и Slow Food признают его лучшим в категории «Цена/качество». Riparosso – верный шаг влюбиться в монтепульчано.

«Главное правило с монтепульчано – жёстко контролировать урожайность. В Illuminati мы держим на уровне 40 гл/га, хотя он способен давать до 150-200. Для меня монтепульчано стоит в тройке величайших сортов Италии вместе с неббиоло и альянико. Но монтепульчано – щедрый сорт, даже при предельно высокой урожайности он дает насыщенные вина (представить себе такое в Пьемонте просто невозможно), чем собственно и пользовались раньше производители из соседних регионов, добавлявшие его в свои блёклые вина для цвета и концентрации, а также чтобы добавить танинов и алкоголя».

Терамо со своими холмами, тракторами и пшеничными полями действительно напоминает Тоскану, но постоянно задаешься вопросом: где же привычные ряды виноградников? Идентифицировать традиционные перголы начинаешь, только сбросив скорость. В начале прошлого века лозу здесь выращивали только так. Перголы хорошо продуваются ветром, уносящим лишнюю влагу и не дающим развиваться болезням, в то же время грозди остаются укрыты от палящего солнца.

Новое поколение виноделов, получивших образование за рубежом, заменяют перголы кордоном, стремятся к максимальной плотности высадки. И если Emidio Pepe и Valentini остаются приверженцами своих 50-летних пергол, то Illuminati нашли компромисс.

«Я в стороне от этого негласного спора, достоинство наших виноградников – сочетание перголы и кордона эсперонато. На кордоне с большей плотностью проще контролировать урожайность. Но проблема в том, что грозди открыты солнцу и могут обгореть. Зато в перголе они всегда в тени и сохраняют отличный уровень кислотности. Разницу в стиле можно понять, если сравнить наши кюве Zanna и Pieluni. Первое вино – образец элегантности и тонкости, тогда как виноградник Pieluni, оформленный как кордон эсперонато – вино скорее в международном стиле, более мощное и зрелое.

121212122.jpg

Совсем не Тоскана

До объединения Италии в 60-х годах XIX века провинция успела побывать в руках испанцев (предки Эдуардо Валентини были выходцами из Испании), австрийских Габсбургов и французских Бурбонов. По характеру жители Абруццо – люди скромные и не завистливые, но без яркой идентичности - северяне относят их к Югу, хотя южане за своих не считают. Также сложно говорить об идентичности главного белого сорта региона треббьяно. Однако упоминание о нём пробуждает в местных национальную гордость.

«Не стоит путать высокопроизводительный треббьяно из Тосканы с нашим треббьяно д’Абруццо. Он пришел сюда много лет назад и настолько изменился, что из банального сорта превратился в великий. Есть один нюанс – сорт не имеет своего ярко выраженного характера, поэтому нужны очень старые лозы, чтобы подчеркнуть то, как в нём самовыражается терруар. Но результат получается просто фантастический – в любом другом регионе Италии треббьяно – дешевое и скучное вино, а в Абруццо из него делают одни из лучших и дорогих белых вин страны.

Базовое белое вино Costalupo делают с виноградников в окрестностях Контрогуэрры с довольно молодых лоз, поэтому ассамбляж решено усилить пассериной и шардоне. Вино можно встретить практически в любом прибрежном ресторанчике, и выбор рестораторов понятен: это в высшей степени чистое, свежее и правильно сделанное вино, которое при этом не навевает тоску. Кроме приевшихся тонов белых цветов и абстрактных цитрусовых, присущих треббьяно, в нем есть оттенки спелых персиков, тонкие медовые ноты и намёк на тропики. Кислотность на хорошем уровне, а вместе с лёгкой горчинкой в финале она делает вино идеальным сопровождением всевозможных рыбных закусок, которыми славится побережье.

«Кроме треббьяно есть и другие белые сорта. Пекорина и пассерина обладают индивидуальностью, поэтому мы выпускаем моносортовые вина, которые становятся особенно хороши после 3-4 лет выдержки. Наше топовое белое Daniele из треббьяно, шардоне и пассерины со старых лоз мы делаем только в лучшие годы, и у него очень серьезный потенциал – только недавно мы закончили продавать 2007 винтаж и перешли на 2011, который еще совсем молод. Это попытка сделать вино в серьёзном северном стиле, здесь акцент не на лёгкости и чистоте, а на глубине вкуса и его продолжительности.

3434343.jpg

Выставка достижений

В 2005 году Дино Иллюминати стал Кавалером труда, получив главный орден Итальянской республики Merito del Lavoro. Лишь 25 человек в год удостаиваются подобной чести, среди них крупные промышленники и создатели прославивших Италию брендов, таких как Ferrari. Дино был награжден как защитник традиций и смелый инноватор в одно и то же время.

«С того момента, когда отец попробовал шампанское, он мечтал сделать его в Fattoria Nico, но для этого потребовались годы. Все твердили, что Абруццо – не Шампань и даже не Ломбардия, это не зона производства игристых вин классическим методом. Но у нас есть замечательные белые сорта с хорошей кислотностью, поэтому Дино рискнул и в 1982 года выпустил первое игристое вино. В ассамбляж первых вин кроме треббьяно и вердиккио входил и шардоне, но со временем мы поняли все тонкости производства и перешли на автохтоны. Сейчас мы пробуем Brut 2009 года, бутилированный три месяца назад, несмотря на свой возраст, это очень свежее, лёгкое и нежное вино с характерным медовым послевкусием.

222222222222222222222.jpgСделав собственное игристое вино, в Illuminati задумались о модернизации производства. Традиционно белые вина производили без температурного контроля, часто без снятия с осадка, а выдерживали в старых ботти из славонского дуба. Такого стиля продолжают придерживаться бутиковые виноделы, но делать таким образом вино стабильного качества в приличных объемах – очень дорогая затея, а Дино всегда стремился делать доступные вина.

«Сейчас у нас около 130 га виноградников, мы делаем больше миллиона бутылок, но я готов поручиться за каждую из них. У нас бывают и неудачные годы, когда не выходят ни Zanna, ни Pieluni, но зато Riparosso за счет винограда с лучших виноградников всегда сохраняет высокое качество. Riparosso для нас – основа авторитета, если ради него нужно пожертвовать топовыми винами, то я иду на этот шаг без сожалений.

Illuminati стояли во главе движения за выделение Controguerra DOC и Colline Terramane DOCG, подчеркивая их историческое значение – первое упоминание местных виноградников относится ко временам похода Ганнибала на Рим. Дино даже возглавлял Консорциум первого и единственного DOCG Абруццо, он же ратовал за разрешение в регионе международных сортов.

4444444444444444444444444444444.jpg«Международные рынки отлично воспринимают всё с приставкой «супер», так почему мы и нам не сделать такое вино? Lumen – это очень экспрессивное вино, звезда любой компании. В нем глубина монтепульчано сочетается с яркостью и открытой спелостью каберне совиньона. Это вино мы выдерживает в барриках, в нём больше структуры и танинов.

«В этой же лиге экстравертов Pieluni – 100-процентное монтепульчано, сделанное по современным международным стандартам с высокой концентрацией и новыми барриками. Абруццо постоянно мечется между Севером и Югом, Pieluni – вино определенно в южном, роскошном и богатом стиле. Характерная строгость сочетается с яркостью и юношеским запалом. Однако главной звездой Illuminati всегда будет Zanna.

Дзанна, владычица Терамо

В статьях почтенных критиков часто встречается мнение, что монтепульчано не сильно выигрывает от длительной выдержки, поэтому охотиться за старыми винтажами не стоит. Этих вин осталось крайне мало – даже в Illuminati только по очень значительным поводам открывают вина Fattoria Nico, в большинстве хозяйств в регионе первые вина вышли лишь около 15-20 лет назад.

«Монтепульчано развивается медленно, но при этом гораздо раньше выходит на стадию, когда его уже можно пить. Если бароло нужно минимум лет 10, то Zanna уже через 5 лет будет в отличном состоянии, причем в этом виде она сохранится на долгие годы. Вина, которые отец практически лично разливал и наклеивал этикетки, остаются все в отличной форме, сохраняя и фруктовую ароматику, и кислотность, и достаточный уровень танинов.

К дегустации Zanna 2010 Стефано подходит обстоятельно: после ярких и мощных вин в модерновом стиле нужно дать паузу. Дзанна – это самый старый виноградник хозяйства на высоте 287 м в Colline Terramane DOCG. Благодаря особенностям микроклимата, виноград здесь созревает медленнее всего, а традиционная пергола позволяет ему сохранить кислотность и не набрать излишнего сахара. Винификация максимально приближена к истокам: после ферментации в стальных чанах и малолактики, вино на два года отправляется в ботти из славонского дуба, некоторым из которых больше 50 лет.

ffgfgfgfgfgfg.jpg

Вино не старается выпрыгнуть из бокала и сразу понравиться, оно самодостаточно, но тем самым поражает куда больше. Аромат и строг, и в то же время игрив, он переливается тонами вишни и других красных ягод с присущей им кислотностью, постепенно на первый план выходят вечерние цветы, экзотические породы древесины и лекарственные травы, настоянные на чистом ягодном соке. Баланс во рту можно сравнить разве что с росписями соборов эпохи Возрождения, элементы которых можно встретить на этикетках Illuminati: бесчисленное количество тонов, оттенков и полутонов создают идеальную картину, надолго остающуюся в послевкусии.

«Я счастлив, что стараниями моего прадеда Нико и отца Дино монтепульчано занял заслуженное место среди великих итальянских сортов. Zanna – это одно из высочайших его проявлений, что подтверждает как международная, так и итальянская критика – Tre Bicchieri от Gambero Rosso мы получаем из года в год. Этому вину пять лет и сейчас оно уже начинает раскрываться во всей своей красе. Настало время опровергнуть последний миф: монтепульчано достоен погребов самых взыскательных коллекционеров.

Запыленная бутылка Zanna 1999 провела немало лет в ожидании своего часа, встретить это вино можно только в редких итальянских энотеках. Цвет только начинает меняться, кирпичный тон проступает тонкой ниткой по кромке бокала. В первом носе внимание захватывают бальзамические оттенки, сушеные ягоды и сухотравия, почти морская йодистость. Сначала кажется, что правы были те противники выдержки монтепульчано. Но буквально через пару минут проявляется крайне свежий, игривый, узнаваемый характер Дзанны с её многомерным ароматом: красные ягоды, подлесок, шоколад, черный перец, пряные специи, кожа и графит. Вкус не даёт и намека на солидный возраст, он в высшей степени нежный и обволакивающий, танины будто уже растворились, но ощущаются в глубинах послевкусия. В общении с вином выступаешь на равных, это сдержанный, но страстный танец с великосветской дамой в строгом платье. В платье на голое тело.

20150714-Stefano-Illuminati-4-SWN-7395-Edit.jpg

wsdsdsdzszfzf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.jpg

- автор SWN -



                          

- ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ -

cover.jpg

- ВИНО НЕДЕЛИ -

Barolo, Aldo Conterno, 2005

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ