Архетип из бочки. Часть первая

29 июня 2011
Ан-примёры Бордо – точка отсчёта в мире вина. Эксперт SWN Сандро Хатиашвили комментирует с места событий.  По урожаю 2010 года можно изучать виноделие Бордо – настолько он отчётливо классичен. Можно дегустировать с учебником в руках и удивляться совпадению описаний и собственных ощущений. Причём, это справедливо и для красных, и для белых, и для десертных вин, что для Бордо большая редкость. 2010-й винтаж – одинаково эталонное выражение и терруара аппелласьонов, и стилей отдельных шато.

На свет из тени

2010-й – исключительно удачный год, который надо было бы сравнивать с выдающимися винтажами прошлого века, но триумф 2009-го уже успел собрать эти лавры. О 2009-м много было высказано восторгов. Он так стремительно ворвался в нашу жизнь, что чуть ли не перевернул взгляд многих уважаемых людей на бордо как таковое. О 2009-м Стивен Спурье & сотоварищи говорили даже, что это самое прекрасное вино, которое когда-либо доводилось делать бордосцам. Здесь попахивает стремлением журналистов к сенсации. Безусловно, 2009-й нельзя назвать рядовым или просто удачным, но он вовсе не эталонный. 2010-й, к радости конессёров, дал вина классические. Он в корне отличается от 2009-го, который сообщил своё очарование всем шато, заслоняя их индивидуальный стиль. В винах 2010-го ярко выразился терруар аппелласьонов и в то же время подчёркнуто ощущается стилистика конкретных шато. 2009-й будет одинаково чарующим и волнующим, начиная от момента, когда его сцеживали из бочки, кончая тем временем, когда нас уже здесь не будет. Так, по крайней мере, полагают критики, и всё же неопределённость остаётся. 2010-й будет развиваться предсказуемо со статистической достоверностью.

Удача с неба

2010-й постигла фантастическая погодная удача именно в том смысле, в каком на неё уповали виноделы и сто, и двести лет назад. Отсутствие осадков в июле-августе-сентябре и массивная инсоляция дали маленькие великолепно вызревшие ягоды и, в результате, феноменальную концентрацию, а относительно прохладные ночи позволили сохранить кислотность. Уже сейчас чувствуется великолепный баланс, вина приятно освежают, даже их высокая алкогольность практически не ощущается. 2010?й был особенно удачен для Левого берега. В винах Медока ещё более высокая, чем обычно, пропорция каберне совиньона, который созрел идеально. Правый берег оказался менее ровным. Есть очень удачные вина, но в некоторых чувствуется выпирающая спиртуозность, в других – броская кофейность, в третьих – прямота, в четвёртых – чрезмерная концентрация. Здесь в выигрыше оказались хозяйтсва с большой долей каберне франа, и самое важное было не переусердствовать с экстракцией. В ожидании Боба Что касается самих ан-примёров или, вернее, их первой части, дегустационной, то атмосфера была очень бодрая. Слухи о хорошем урожае подогрели интерес журналистской братии, коммерсантов и любителей. На ан-примёрах было людно. Виноделы отлично понимали, что им есть, чем похвастать, и на все лады расхваливали чудеса погоды. Однако вторую сенсацию подряд устроить непросто, даже при том, что все козыри на руках, включая оживление мировой экономики и гиперспрос на бордо со стороны азиатских рынков. В этом году особенно заметно обилие иероглифических раздаточных материалов. Не удивлюсь, если вскоре управляющие шато овладеют китайским также хорошо, как они овладели английским. Однако мир винной критики предельно иерархичен, и сколько бы с каждым годом ни прибавлялось азиатских журналистов, главный вердикт выносит один человек, и зовут его Роберт Паркер. На этом «общественном договоре» построено ценообразование бордо в последние 25 лет, и всех оно устраивает, кроме, естественно, отряда винных критиков, которые, в общем-то, не претендуют на трон, но с трудом терпят само его наличие. Слухи о болезни мэтра, косвенно подтверждённые его отказом от регулярных ревизий вин Калифорнии в феврале, были даже важнее слухов о хорошем урожае и возбудили заметное оживление коллег.

Критическая ситуация

Первым отличился Джеймс Саклинг: не обременённый более узами редакторства в Wine Spectator, он ринулся в Бордо раньше всех и ещё в марте, до начала ан-примёров, вывесил на своём новом сайте оценки винтажа, как бы заявляя, что он готов подхватить падающее знамя. На это обиделась Дженсис Робинсон и выступила с праведным призывом не раскрывать карты рейтингов до объявления цен. Это было равносильно предложению заменить монархию анархией и не участвовать более в тёмном деле ценообразования. Однако критики хотят быть значимыми не только в символическом смысле, и на ан-примёры поехали все, включая Дженсис, стараясь в «честном забеге» по шато опередить друг друга по скорости обновления сайтов. Главный редактор Wine Spectator Джеймс Молсуорт взялся за дело лично: он пополнял рейтинг-лист WS в режиме реального времени дегустирования и пришёл к финишу первым, 6 апреля. Интрига мгновенно сошла на нет, когда стало известно, что Роберта Паркера видели то тут, то там. Неделю спустя оценками разродился Стивен Спурье, а ещё через пару дней, как и ожидалось, – Дженсис Робинсон. А главный критик планеты выдержал царственную паузу и только 4-го мая, без помпы, с минимальным комментарием выдал свой 30-й вердикт молодому бордо. На следующий день закрутилась машина торгов.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

ПОЙЯК Chateau Lafite Rothschild, 103 га Premier Grand Cru Classe Владелец: семья де Ротшильд, Эрик де Ротшильд Управляющий: Шарль Шевалье 87,2% каберне совиньон, 12,8% мерло С. Х.: «Совершенно фантастический образец Лафита, и слова явно беспомощны, чтобы передать, насколько здесь великолепны баланс и структура. Это классика сорта каберне совиньон в стиле „лафит“: он подкупает своей бархатистостью, элегантностью и экзотичностью. Уже сейчас в интенсивной фруктовости хорошо ощущаются тона специй и трав, которые будут усложняться с годами. Во втором вине – Carruades de Lafite – помимо мягкости и бархатистых танинов, также чувствуется приятный тон специй». Chateau Latour, 67 га Premier Grand Cru Classe Владелец: Франсуа Пино Управляющий: Фредерик Анжерер 90,5% каберне совиньон, 8,5% мерло, 0,5% каберне фран, 0,5% пти вердо С. Х.: «Первое вино Latour – это в первую очередь изумительный баланс и бесконечно долгий вкус – вино на длительную выдержку. Квинтэссенция каберне совиньона: чистейшая сочность чёрных ягод с нотками графита, кедра. Латур в последние годы, сохраняя классическую мощь, становится всё более элегантным. Второе вино – Les Forts de Latour – тельное, очень изящное, свежее, с прекрасным балансом». Chateau Mouton Rothschild, 83 га Premier Grand Cru Classe Владелец: баронесса Филиппина де Ротшильд Тех. директор: Филипп Даллуан 94% каберне совиньон, 6% мерло С. Х.: «Хорошо сложенный каберне с огромным потенциалом. Вино для тех, кому интересно, что такое классика каберне совиньона в наилучшем проявлении. Невероятная структура и мощь. В последние годы Мутон становится всё более и более классическим, приближается к стилистике Латура. Petit Mouton (второе вино) – очень приятное, мягкое, насыщенно ягодное». Филипп Даллуан: «Когда у тебя на глазах рождаются два великих винтажа, понять это очень трудно. Какая великолепная пара: 2009-й, чувственный, соблазнительный, завораживающий, и 2010-й, мощный, танинный, со свежей кислотностью и минеральностью. Кто знает, может быть, это новый стандарт Бордо. Mouton Rothschild 2010 более концентрированный: в нём больше танинов, больше алкоголя, больше кислотности, он интенсивнее в каждом своём компоненте». Chateau Pichon-Longueville Baron, 70 га 2-me Grand Cru Classe Владелец: AXA Millesimes Управляющий: Кристиан Сили 79% каберне совиньон, 21% мерло С. Х.: «Оба Пишона великолепны, академичны – как будто нарочно так удались, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль каждого. Comtesse de Lalande – элегантное, утончённое. Baron – структурное, танинное, типичный пойяк, раскрывающий своё фруктовое богатство только после аэрации в бокале. Великолепный баланс и чистое длительное послевкусие. Шато Pichon-Longueville Baron стало винным центром империи AXA Millesimes, из роскошного замка, недавно отреставрированного, идут все инновации и захваты Кристиана Сили в Бордо». Кристиан Сили: «Исключительный год, который не с чем сравнить. Никогда прежде у нас не было урожая, который дал бы вина настолько концентрированные, интенсивные, мощные и в то же время настолько свежие и гармоничные». Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, 85 га 2-me Grand Cru Classe Владелец: семья Рузо (Louis Roederer) Управляющий: Сильви Каз 66% каберне совиньон, 24% мерло, 7% каберне фран, 3% пти вердо С. Х.: «С тех пор как Дом Louis Roederer приобрел это историческое поместье в 2007 году, Фредерик Рузо не рискнул менять управляющего, стиль шато остался тем же – подчёркнуто изящным, женственным. Comtesse de Lalande 2010 – яркий его пример: удивительно гармоничное вино с бархатными танинами и комплексным тонким букетом. В феврале 2011?го бразды правления перешли к Сильви Каз из знаменитой винодельческой династии, совладелице Chateau Lynch-Bages и президенту Союза гран крю Бордо. Похоже, стиль шато в надёжных руках». Сильви Каз: «2010-й – это настоящее чудо природы. Было очень мало дождей, много солнца, не слишком жарко, не слишком холодно, и, что очень важно, были прохладные ночи. Поэтому вино получилось концентрированное и в то же время очень чистое и свежее. 2010-й одновременно мощный и элегантный, как лучшие классические винтажи Бордо». Chateau d’Armailhac, 50 га 5-me Grand Cru Classe Владелец: баронесса Филиппина де Ротшильд Тех.директор: Филипп Даллуан 60% каберне совиньон, 23% мерло, 15% каберне фран, 2% пти вердо С. Х.: «2010-й – очень типичный Армайяк. Самое грациозное по стилю шато из всех принадлежащих Ротшильдам. В отличие от других шато Пойяка, здесь в этом году не стали поднимать процент каберне совиньона в бленде. Получилось очень воздушное, мягкое вино с приятно тонизирующей кислотностью, чуть более структурированное и тельное, чем в предыдущие годы, и, следовательно, с бoльшим потенциалом выдержки». Chateau Lynch Bages, 90 га 5-me Grand Cru Classe Владелец: семья Каз, Domaine Jean-Michel Cazes Тех.директор: Даниэль Ллоз 79% каберне совиньон, 18% мерло, 2% каберне фран, 1% пти вердо С. Х.: «Стараниями семьи Каз это шато уже давно превосходит уровень, отведённый ему классификацией 1855 года. Классический пойяк, мощный и в то же время невероятно элегантный, чарующий». Жан-Шарль Каз: «Стиль Lynch Bages всегда был гедонистическим. Однако наш вызревший, податливый каберне совиньон – это всё равно классический пойяк, который славится долголетием. 2010-й дал архетипичный Lynch Bages. Год был не самым жарким, что позволило сохранить высокий уровень кислотности, и очень сухим – виноград достиг исключительной спелости. В результате мы получили концентрированное вино с великолепным балансом».
  • 29 июня 2011

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari