Икона Болгери

Сергей Панов

2 апреля 2019

Тим Бэнкс — человек, который отвечает в Tenuta Ornellaia за всё, кроме производства вина, от продаж до маркетинговой стратегии. Тим рассказал Сергею Панову о том, как выпускник колледжа искусств стал директором культовой винодельни в Болгери, как менялся стиль вина от Андре Челищева до Акселя Хайнца, а также о влиянии биржевого индекса SuperTuscans 50 на итальянские вина.

История 

Массето стало самостоятельным от Орнеллайи бизнесом с собственной винодельней, но всё же как величайшее мерло Италии появилось на свет? Марк Челищев, внук Андре, в фильме «Голос вина» рассказывал, что Лодовико Антинори пригласил Челищева сделать лучший каберне совиньон Италии. Но Андре после анализа почв предложил посадить мерло. Это вызвало ожесточённые споры: Лодовико зачёркивал «мерло» на карте виноградников, и писал сверху «каберне», Челищев перечёркивал и писал заново. Сам Лодовико в недавнем интервью выказал несколько иную версию, мол, он сам загорелся идеей с мерло, когда обнаружил слой голубой глины на винограднике, и только потом пригласил Андре. Так кто принял историческое решение? 

Я слышал обе истории, и сейчас только Андре или Лодовико могли бы уточнить, которая из них ближе к истине. Мы лишь точно знаем, что в ранних винтажах Ornellaia была доля мерло из Массето. Великий потенциал виноградника обнаружили позже, и в какой-то момент Лодовико просто не дал ассамблировать мерло и винифицировал его отдельно. Вокруг культовых вин, даже таких молодых, всегда возникаю­т легенды, так что истина где-то рядом. Челищев занимался планирование­м и посадкой всех виноградников, и возможно, что решение посадить мерло на участке с глинистой почвой было его выбором. 

Тим Бэнкс

Тим Бэнкс

  •  Директор по продажам и маркетингу Ornellaia с 2012 года
  •  Выпускник колледжа искусств и дизайна Блэкхита (Blackheath College of Art & Design)
  •  Стажировался в Hennessy, работал в маркетинговом агентстве с проектами Гордона Рамзи и других рестораторов, затем в маркетинге Remi Martin
  •  В 2012 году получил предложение возглавить маркетинг и продажи Ornellaia, переехал во Флоренцию и влюбился в вино
  •  Львиную долю времени у Тима занимает работа с клиентами, недовольными размером квот на Ornellaia.

Терруары Болгери

Известковое дно бывшего Тирренского моря, аллювиальные породы, у вас есть даже вулканические почвы…

Это потрясающая мозаика. Наш виноградник разделён на 70 парцелей, на каждом в соответствии с анализом почв высажен каберне совиньон, каберне фран или пти вердо. Каждый парцель винифицируется отдельно. Последняя находка — три парцеля для производства белых вин. До детального анализа мы просто знали, что красные сорта на этих участках дают не лучшие результаты, но верментино и совиньон блан здесь получились превосходными. Поэтому мы создали Ornellaia Bianco. Первый винтаж был 400 бутылок, после дегустаций и презентаций их осталось 300. Но мы будем увеличивать производство этого и второго белого вина Poggio alle Gazze, когда лозы начнут давать нужный результат. Надеюсь, наш пример вдохновит других виноделов на изучение своих терруаров: «О, на этих участках красные получаются не очень, почему бы не попробовать с белыми?» В Болгери можно делать великие белые вина, и сейчас мы наблюдаем начало этого движения. 

Почему сбор винограда в Орнеллайе длится так долго, целых три-четыре недели? 

В Болгери у нас особая привилегия: ждать. Порой виноградари в Бордо буквально сражаются с погодой, чтобы собрать урожай до наступления дождей, и не всегда при этом ягоды достигают полной фенольной зрелости. В последнее время глобальное потепление часто избавляет их от этих трудностей, но не совсем. Урожай в этом году будет позже обычного — мы только закончили сбор мерло для Masseto и начали собирать каберне совиньон и каберне фран для Ornellaia (интервью от 26 сентября 2018 года). Это будет поздний урожай, и, вероятно, великий год.

Супертосканцев, работающих со 100% санджовезе, можно пересчитать по пальцам руки неумелого плотника: Pergole Torte, Cepparello. Даже Vigorello, созданное в 1960-х как 100% санджовезе, в нулевых стало ассамбляжем бордоских сортов с пуньителло. Почему возрождение славы Тосканы началось с бордоских сортов? 

Движение супертосканы началось в пику общепринятым практикам, когда виноделы-энтузиасты проверяли, что могут дать новые техники винификации, новые сорта, новые методы работы на винограднике. Они исследовали бордоские сорта и нередко каберне совиньон и мерло заменяли на другие, если видели, что на их терруаре они не дают оптимальный результат. Я знаю виноделов, которые делают великие вина из санджовезе и отвратительные вина из международных сортов. Это не вопрос сорта, это вопрос его совместимости с определённой микрозоной.

Я знаю виноделов, которые делают великие вина из санджовезе и отвратительные вина из международных сортов. Это не вопрос сорта, это вопрос его совместимости с определённой микрозоной

Челищев, Роллан, Хайнц

В 1991 году Мишель Роллан сменил Андре Челищева на посту консультанта. Изменился ли стиль вина с приходом Роллана?

Каждый, кто прикасается к Орнеллайе, привносит в неё что-то своё. Ч­елищев, Роллан, Тибор Галь, Аксель Хайнц. Винодел не может не в­лиять на стиль вина — это рукотворный продукт, это решения, которые принимаются изо дня в день. Тринадцать (!) лет стиль Ornellaia несёт на себе «отпечатки пальцев» Акселя Хайнца. Попытка говорить о вине как о некоей сущности, бытийствующей отдельно от человека, — крайне с­убъективное суждение.

Аксель в недавнем интервью упоминал, что у Фрескобальди и Constellation были разные взгляды на Ornellaia, на вино и бизнес. А в чём разница подходов семейной компании и транснациональной корпорации? 

У Constellation не было ясного понимания, какое вино они хотят производить. Приведу пример с белыми винами. В Орнеллайе всегда был участок с белыми сортами, и с первого года мы делали несколько сотен бутылок белого вина. Но в 2002-м по настоянию Constellation мы привили мерло на подвои белых сортов. На многих растениях прививка прошла неудачно, и в 2007 году у нас были монструозные лозы, которые давали грозди обои­х с­ортов — совиньона блан и мерло. Когда Аксель пришёл на винодельню, он заинтересовался этими лозами. Он решил собрать совиньон в отдельный лот и винифицировать его. И­нтуиция не подвела Хайнца в отношении старых лоз, но само решение вызвало трения с Constellation. Каждый приходит в бизнес со своими идеями, верными или ложными. Решение о привое красных сортов было не самым лучшим, но виноделие — это постоянное обучение, в котором ошибки неизбежны. Если в Бордо исследования почв и выделение отдельных парцелей, подходящих для конкретного сорта, было сделано десятки лет назад, в Болгери мы всё ещё учимся. И поэтому мы проводим винификацию каждого из 70 наших парцелей отдельно — мы продолжаем изучать наши вина.

А как увидеть «отпечатки пальцев» А­кселя на «Орнеллайе»? Как изменился стиль с его приходом?

Если попробовать винтажи 1990-х и начала 2000-х, стилистически они будут очень близки к Левому берегу Бордо. Аксель привнёс больше терруарности в наше вино, подчеркнув его средиземноморский характер, который проявился в более податливых, шелковистых танинах. Если говорить о стиле Ornellaia, который выделяе­т её среди других великих бордоских блендов, — это щедрый характер вина с гладкими, шелковистыми танинами. 

Так что если вино не оправдает инвестиционных ожиданий, можно насладиться шелковистыми танинами?

Мы прежде всего думаем о людях, которые пьют наше вино, а не пытаются в него инвестировать. Удовольствие — это главное в вине, а если со временем его ценность повышается, что ж, прекрасно.

Инвестиции и голубые фишки 

В 2009 году Массето стало первым и­тальянским вином, вышедшим на торги на бирже Place de Bordeaux. За ним последовала Ornellaia и другие супертосканцы. Цена винтажа Masseto 2008 за тот год выросла на 48%. Как вы оцениваете результаты листинга на Пляс спустя десять лет? 

В первую очередь для нас было важно признание — да, Ornellaia и Masseto вошли в список великих вин мира, и они продаются там, где продаются великие вина. Цена на Пляс формируется балансом спроса и предложения, клиенты биржи просто не будут совершать сделки, если цена будет слишком высокой. Всё больше и больше людей хотят пить лучшие в мире вина. В тот год мы начали продавать вино не только через наших дистрибьюторов в десятках стран, но и через структуры пяти бордоских негоциантов. Мы смогли доставить вино клиентам, которым ранее оно было недоступно. При ограниченном предложении это стимулировало рост цен. 

Если оценить динамику биржевых индексов Live-Ex, можно увидеть, как в последние годы замедлился рост цен на первую пятёрку бордоских гран крю. И наоборот, в лидерах — вторые вина Бордо и супертоскана, которые опережают темпы рынка.

Китайские потребители, драйвер спроса на культовые вина, становятся всё более образованными и отходят от того, чтобы «пить этикетки». Знакомятся они и с итальянскими винами. Хотя орнеллайя давно вошла в пантеон великих вин мира, если сравнить рейтинги, которые получаю­т Ornellaia и Le Serre Nuove с винами Бордо, мы увидим потенциал для дальнейшего роста. Большинство итальянских вин остаются недооценёнными. Мы известны меньше, чем Бордо, но время Болгери ещё впереди. 

Что бы вы посоветовали тому, кому нравится вкус Ornellaia, но чей рост доходов не успевает за ростом цен на неё?

Если вы можете купить бутылку вместо привычного ящика, это уже хорошо. Но я бы хотел отметить, как выросло качество Le Serre Nuove. Рейтинг текущего винтажа-2015 94 балла — столько получала Ornellaia в 90-е, когда с нами работал Андре. И возможность купить его за четверть цены великого вина — это неплохо, тем более что оно может развиваться 15–20 лет.

Джеймс Саклинг отмечал, что цены на супертоскану сильнее растут не в удачные винтажи региона, такие как 2006 и 2007, а когда удачные винтажи случаются в Бордо. Мир великих вин настолько сильно на вас влияет?

В Тоскане разница в цене между хорошими и великими урожаями гораздо менее выражена, чем в Бордо. Благодаря системе ан-примёров и ежегодного объявления замками цен потребители лучше подготовлены к колебаниям и изменениям. В Тоскане же можно купить великие годы по сопоставимой цене. Цена у нас всегда эквивалентна качеству.

Только в Орнеллайе

Какие истории могли произойти только в Орнеллайе? 

В нашем поместье в Белларии есть прекрасный участок со старинным дубом рядом с виноградниками. Н­едавно шеф-сомелье отеля Peninsula в Гонконге попросил разрешения отпраздновать там свою свадьбу — не саму церемонию, а фотосессию на виноградниках и торжество с друзьями. Это был буквально Wedding Ornellaia Style — мы организовали прекрасный ивент на аллее с кипарисами, у старого дуба, рядом с рядами лоз. Иногда у нас бывают особые гости, порой кто-то прилетает на дегустацию на личном вертолёте. Для всех, кто приезжает в наше п­оместье, мы стараемся создать атмосферу, в которой они смогут полноценно отдохнуть.

C 2001 года каждая бутылка Ornellaia отмечена кодом ProofTag. Вы довольны результатом в борьбе с подделками?

Мы боремся за нашего потребителя. Мы хотим, чтобы каждый, купивший бутылку «Орнеллайи», был на сто процентов уверен, что он пьёт вино, сделанное и розлитое в Tenuta dell Ornellaia. Сейчас каждый может проверить аутентичность бутылки. Пока мы встречали не слишком много случаев контрафакта — мошенникам выгоднее подделывать бутылки за две тысячи евро, а не за двести. Но мы стремимся быть на шаг впереди в этой игре.

Есть ли в мире другая компания, кроме компании Simple, в портфолио которой есть одновременно Tenuta San Guido, Ornellaia и Frescobaldi? 

(Смеётся.) Если быть полностью честным, я могу назвать Morandell в Австрии. Но с ними у нас особые отношения, и мы подписали с ними контракт о дистрибуции ещё тогда, когда вино выдерживалось в барриках. Мы всегда работаем только с одним импортёром на рынке, тщательно выбираем и чрезвычайно редко меняем их. Это не просто про отгрузку кейсов, мы ищем людей, которые любят вино. Винный бизнес бывает брутальным и порой может требовать жёстких решений, но при этом мы хотим, чтобы орнеллайю продавали те, кто разделяет с нами эмоции от наших вин. Как виноград с лучшего терруара в н­еумелых руках может превратиться в уксус, так и великие вина тоже могут страдать, когда попадают не в те руки. 

  • Сергей Панов

  • 02 April 2019

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari