Из Алькатраса с любовью

Тосканский пейзаж
Tuscany Taste
Сателлиты классических аппеласьонов традиционно открываю­т антепримы Тосканы, настраивая на нужную тональность. В этом году камертон сбился: 11 консорциумов (Morellino di Scansano, Montecucco, Cortona, Carmignano, Valdarno di Sopra, Bianco di Pitigliano e Sovana, Colline Lucchesi, Orcia, Val di Cornia, Isola d’Elba, Maremma Toscana) не смогли договориться об элементарных деталях вроде общего каталога, которого у большинства не было и по отдельности. Так что названия вин приходилось брать с этикетки.

Лидеры рейтингов в очередной раз подтвердили свой уровень: Petrolo в Вальдарно, Boscarelli с мерло из Кортоны, Marchesi de' Frescobaldi с верментино из Мареммы, Rocca di Montemassi и Rocca di Frasinello с красными мареммами, Le Farnete с карминьяно и другие. Появилось много новых имён, известных лишь на местном уровне (Podere Nannini, Cantina di Pitigliano). Вновь доказали свою интересность чильеджоло и пуньителло «ин пурецца». Бурная жизнь в «основных» аппелласьонах Тосканы благотворно влияет на улучшение общего качества: практически нет провальных мореллино, они все жизнерадостно-ровные, выбирай любое. Пьеро Антинори, п­одойдя к столу Maremma Toscana поддержать своего энолога, сказал: «За Маремму-то я спокоен». В Valdarno di Sopra, имея в качестве образца вина Petrolo, соседи тоже стараются не ударить лицом в грязь: были продемонстрированы забавные игристое розе из санджовезе и блан-де-нуар из него же.

Удивление антепримы: в этом году было внушительное количество белых, в первую очередь верментино. Выступили они весьма интересно: не было явных переборов с добавленной кислотой или использованием «спецдрожжей», впечатлила даже пара старых винтажей.

Разочарование антепримы: биоопыты не всех до добра доводят. Вот и былой фаворит Prelius в образе верментино ушел в окисленное нечто с проблесками козьей фермы.



Цветы на башнях
Anteprima Vernaccia di San Gimignano
(антепримы 2016 и riserva-2015)
Хотя некоторые дегустаторы жаловались на непреходящую одинаковость вин, а иные брюзжали, что им наливают недоброды (была пара ещё не стабилизированных мутных вин, но без откровенных дефектов), в целом 2016 год показал себя молодцом — хороший, спелый, сочный, ароматный и сбалансированный. Вина с яркой цветочной ароматикой и приятной минеральностью, без а-ля рислинговых перекосов, игры в кислотность, даже дуб в более старых годах смотрелся неплохо интегрированным. Забавно, как и у кьянти тут удались ризервы 2014-го, подтвердив прошлогодний успех и перетянув внимание у винтажа-2015. Лучшие не подвели — в топе ожидаемо Panizzi, Il Pogione, Palagetto, Il Colombaio di Santa Chiara. Порадовало несколько новых имён: Lucii Libiano и Massimo Daldin. В общем, верначча из года в год всё лучше, узнаваемее и обаятельнее.



Удивление антепримы: третий год Консорциум представляет верначу в сравнении, но никак не может попасть в мировой мейнстрим вкуса. Предыдущие спарринги с белой бургундией и грюнер вельтлинером идею превосходства верначи не усилили. В этом году вернача сражалась с… бурбуленками, но и тут с неоднозначным исходом. Бонус спецдегустации — фрески Липпо Мемми в интерьере зала «Данте» в Palazzo Communale, в том числе легендарная Maesta (1317).

Разочарование антепримы: отдельные биовиноделы продолжают саморазрушительную деятельность.

Санджовезе для народа
Chianti Lovers
(антепримы 2016, riserva-2014)

Из года в год дегустации Большого Кьянти интереснее, а организация лучше и лучше. Может, накладывается на впечатления и то, что после практически провального 2014-го последовал великолепный 2015-й, а только начавший прощупываться 2016-й уже искрит мощью, лоском и будущим величием. Chianti Lovers хороша и тем, что единственная даё­т реальную антеприму последнего года урожая для красных и предвещает то, что нам придётся дегустировать через год на Chianti Classico Collection, через три в Монтепульчано и через четыре в Монтальчино. Полезно и наглядно.

2016-й действительно многообещающий. По меркам Большого Кьянти он получился насыщенным, свежим, богатым, с хорошей структурой и потенциалом развития. Хорошо выступил постоянный контингент закалённых временем домов, таких как Poggio Alloro, Selvapiana, Castelvecchio, громко з­аявили о себе и новые имена: Gentili, Forconi Fabrizio. Хочется отметить, что крупные коммерческие производители активно работают над качеством: вина Melini, Picini и Ruffino заняли места среди лучших. А 2014-й в итоге не у всех получился таким уж несчастным — в категории ризерва кто-то его вытянул очень даже неплохо.

Всей мощью убеждения
Chianti Classico Collection
(антепримы annata-2015, riserva-2014 и Gran Selezione-2013)
Организаторы случайно проболтались, что в Консорциуме нашу многострадальную дегустационную зону на бывшей станции «Л­еопольда», превращённой в выставочный комплекс, обозвали «Алькатрас». Смысл мема, переосмысленного как «Алкотрас», стал ясен, когда мы увидели уходящую вдаль батарею из более чем 450 вин от 185 хозяйств, а вместе с находящимися на стендах производителей — под 700: всё это предстояло освоить за полтора дня. Впечатляющее количество в этом году обеспечили в том числе и микровиноделы, производящие по 2–9 тысяч бутылок, которым в принципе нечего делать на международной презентации. Это Консорциум обеспечил их явку, оплатив накладные расходы и гарантировав маркетинговый фурор, чем вызвал глухое протестное бурчанье обычных участников. Да и выдающимися качествами вин, в значительном количестве био, они никого не напугали, зато поддержали монументальность Консорциума. К слову, в зоне КК (Кьянти Классико) почти треть виноградников сертифицированы как органические, тогда как другие регионы мира (не будем указывать пальцем, хотя наверняка попадём в Калифорнию) пытаются подорвать концепцию органической сертификации, проталкивая sustainability («природосообразное землепользование»).



В топе несколько новых имён — Renzo Marinai из Греве, который, правда, уже не Ренцо, а собственность иностранных инвесторов, и при этом «био», и Castelinuzza. Старые кони борозды не испортили, хотя в этом году столпы традиционного «рустичного» кьянти San Felice и Bossi в первую десятку не попали.

Урожаи
Как обычно, на антеприме КК самый большой разброс по представленным годам (с 2007 до 2015 год). Названный в своё время «величайшим винтажом современности», 2010-й безнадёжно распродан, восходит звезда 2015-го урожая для красной тосканы, призванного его триумфально заменить. Чтобы провалить вино в таких райских условиях, надо иметь руки из неправильного места — в целом кьянти классико ровные и очень хороши: освежающие, вибрирующие, с сочной спелой ягодностью, приятными вкраплениями пряностей и ароматических трав.

В 2014 году лили дожди, и при всём старании его вытянули не все, но кому удалось, могут гордиться своим искусством. В 2013-м преобладали лёгкие, цветочно-ягодные вина в стиле «развесистая малина для девочек», а провальный по определению 2012-й, наоборот, оказался для мальчиков — мощи и танинов ему не занимать. Тогда во время урожая зарядил дождь, и кто решил ждать, а таких большинство, получил алкоголь под 16 градусов, а чтобы вытянуть вино, к нему применили дуб по полной. Вот и вышло, что через пять лет «б­обры» ещё визжат от счастья.

Удивление антепримы: непроданные СС-2012 категории анната зачем-то явились на антеприму. Непонятно, что хотели показать, кроме не всегда благородного увядания. Как говорили в кулуарах, — порадовать отпетых энтузиастов и уставших от танинов слабаков.

Интрига антепримы:
MGA-зонирование КК
Недавно вышла интереснейшая книга, монументальный и скандальный труд Билла Несто и Франсес ди Савино Chianti Classico. The Search for Tuscany’s Noblest Wine, которая вскрывает закулисье жизни исторической зоны и предлагает, в частности, «всё поделить» на семь субзон, привязанных к определённым коммунам. Вопрос болезненный. Три года назад уже пытались выделить мелкие географические субзоны внутри КК, и вот вторая волна. После презентации книги Пьеро Антинори не мешкая выдвинул эту идею, что спровоцировало многочисленные дискуссии. Сторонники не стали откладывать: Monteraponi и Montevertine провели совместную презентацию нового винтажа «от имени своей MGA».
Директор Консорциума Джузеппе Либераторе торжественно о­бъявил: «Зонирование Кьянти Классико уже несколько месяцев обсуждается в Административном совете, в апреле-мае мы проведём откровенные дебаты». Деятельное руководство Консорциума, конечно, невероятные фантазёры. В Бароло, к примеру, об MGA не могли договориться 20 лет, и это при том что там в Консорциуме виноделов, которые способны на «откровенном» собрании выдавить из себя хоть слово, куда меньше. Да и бюрократичность процесса известна (документы потом годами маринуются в Брюсселе на одобрении).

На этрусских равнинах
Anteprima del Nobile di Montepulciano
(антепримы rosso-2015, vino nobile-2014, riserva-2013)
Консорциум не может похвастать размерами, зато у него есть собственная крепость, символ города, которую успешно реставрируе­т. В этом году он всех конкурентов практически «закопал» — втихаря ведя раскопки культурных слоё­в дохристовой эпохи и вскрывая винные и прочие хранилища в одном из крыльев. Хорошо сохранившиеся раритеты древних построек прошлой осенью закрыли защитным стеклом, которое стало полом винного нобиле-бара. Инаугурация в международном формате состоялась на антеприме. Это непередаваемое ощущение, когда разгуливаешь с бокалом по прозрачному полу над доисторическими дырами погреба и ведешь светские беседы о видах на урожай и увеличение мировых поставок вино нобиле — а оно ещё глубоко в тени своих собратьев по санджовезе, кьянти и брунелло. И это несмотря на несомненный рывок в качестве и фамильную известность: даже Avignonesi, три года подряд активно игнорировавшая участников антепримы в пользу исключительно китайской части пула, в этом году открыла двери всем.

Урожаи
Неоднозначный и дождливый 2014 год подавляющее большинство виноделов пережили без провалов: хорошая фруктовость ароматов, сочность вкуса с красиво прорисованными танинами, правильный баланс. Интересно, что не очень жаркий, поздний и урожайный 2013-й, представленный в прошлом году, доставил виноделам больше хлопот — и с ризервами этого винтажа им пришлось выкладываться.

Ожидание вознаградит 
Benvenuto Brunello
(антепримы rosso-2015, brunello-2012, riserva-2011)
В связи с 50-летним юбилеем Консорциума под сводами старинного Sant’Agostino заметно увеличилось количество участников и гостей, в антеприме было представлено 335 вин (205 брунелло, 130 россо), и почти столько же прежних винтажей на стендах виноделен.
Россо-2015 ожидаемо порадовали открытой ягодностью и жизнерадостностью, надо быть совсем уж недотёпой, чтобы в такой отличный для красной тосканы год сделать невзрачное вино.

Судя по результатам других консорциумов, сложный 2012-й здесь тоже делали под лозунгом «Удача улыбается подготовленным» — минимально нервные результаты, видна тщательная проработка материала, много отутюженных до образцового состояния вин. Винодел Castello Banfi Руди Буратти отметил: «Ни разу до 2012 года выдержка в бутылке не была столь фундаментальным фактором», п­ояснив, что эти вина стоит покупать, если вы и не собираетесь употребить их немедленно, не подождав несколько лет. И напомнил слова покойного Франко Бьонди-Санти «Il Brunello é per gente paziente» — брунелло для терпеливых.
Пьеранджело Томмази (Casisano) считает, что 2012 год дал очень хороший урожай, сопоставимый с 2010-м. Кстати, урожаю 2012-го Консорциум Брунелло давал те же 5 «звёзд», при этом виноделы столкнулись с тяжёлыми погодными условиями, урожайность сократилась на 30%.

Удивление антепримы: новый директор Консорциума оказался с сильной коммерческой жилкой — вместо того чтобы дать журналистам спокойно прожевать танины более 350 вин, второй день был превращён в «выставочную площадь», куда запустили всех желающих за скромную мзду в 40 евро. Плюс аренда бокала 10 евро — в том числе для журналистов. В итоге местные операторы «хореки» просто не пришли, а журналисты не смогли полноценно описать брунелло.