Крайности подхода. Часть 4.

5 марта 2012
Праймериз В заокеанских винных регионах, которые по некоторым данным называть Новым Светом больше не полагается, в 2012-м мы все еще наблюдаем рецидивы былых сортовых баталий. Демократы (пино нуар) Спустя восемь лет после фильма «На обочине» пино все еще остро актуален и явно не собирается сдавать позиций! Он разделил виноделов Калифорнии на два лагеря: одни его делают — другие не делают принципиально. Возьмите типовой прайс средней винодельни, и вы увидите, что пино нуар в нем будет самым дорогим вином — в среднем на 20—30% дороже других красных.

Сами пинонуарщики разведены по стилистике. Есть две большие школы: американская (фруктовые бомбы, высокая экстрактивность, максимально насыщенный цвет, градус зашкаливает за 15%) и пробургундская (более тонкие и элегантные, менее экстрактивные вина с градусом пониже и высокой кислотностью). К первым относятся Kosta Browne, Seghesio и Siduri (эти делают вообще только пино нуары) и все те, у кого по 1—2 пино в портфеле для ассортимента, зачастую не из своего винограда. Ко вторым — Failla, Kistler, Joseph Swan, Littorai, Porter Creek и др. Республиканцы (каберне) Кабернисты, как и пинонуарщики, делятся по стилю: «европа» против «америки». Патриоты, следуя посылам школы Паркера, выдают на-гора концентрированные фруктовые, иногда с прибитыми танинами каберне и бленды в стиле бордо: Harlan, Screaming Eagle, Beaulieu, Louis Martini и все крупные или «культовые» с баллами от 95 и выше. К еврошколе, где поиски идут в сторону элегантности и многогранности вин, относятся Montebello (Ridge), Diamonds Creek, Cain.

Дебаты с ZAP Роль третьей партии — голосистого меньшинства — в Калифорнии исполняют адвокаты зинфанделя. У этого сорта такая же судьба, как у южноафриканского пинотажа: многие считают его весьма рустичным, а из-за исторически запятнанной репутации (до сих пор большая часть зинфанделя идёт на полусухое винцо грязно-розового цвета по имени WhiteZin и по цене три рубля ведро в базарный день) считают, что сорт недостоин стать символом американского виноделия вообще и штата Калифорния в частности (в свою бытность губернатором Арнольд Шварценеггер дважды заворачивал соответствующий билль). Но есть и те, кто в зин верит. Их объединяет ассоциация ZAP (Zinfandel Advocates & Producers) с очень агрессивной маркетинговой политикой. Среди самых ярких представителей «прозинистов»: Lytton Springs (Ridge), Seghesio, Martinelli, Hartford, Ravenswood. Нелюбители зина явно против него не выступают — они его просто не производят.

Еще слоны: шардоне Львиную долю белого вина в США составляет шардоне. Производителей его по разнице используемых техник можно поделить как минимум на три крыла. Бочки. Хоть мода на дубовое шардоне ушла, но любители-то остались, и многие винодельни им потакают. Большая часть ведущих производителей с бочкой всё равно продолжают работать, весь вопрос, с какой именно и как. И уж какие тут разгораются споры! Кто-то предпочитает бочки из стейв, гнутых огнем, кто-то — непременно паром (firebend и waterbend, соответственно). Считается, что гнутый паром дуб передаёт вину меньше дубовых тонов, именно потому он лучше. Ну и, конечно, главный вопрос: французский ли тот дуб (Sonoma Cutrer, Kistler) или американский (Ridge). Фильтрация. Самый последний писк в Калифорнии — это нефильтрованные шардоне. Тут водораздел чёткий: или ты не фильтруешь и ты крут (Martinelli, Kistler, Ridge и многие другие) или ты фильтруешь и ты «лох». Маркетинговое «оправдание» — что фильтрация отнимает слишком много вкуса и аромата у в принципе нейтрального шардоне. Наука, правда, подсказывает, что за счёт осадка, поглощающего кислород, нефильтрованные белые вина живут дольше, а значит на рынке, где шардоне из-за перепроизводства очевидно слишком много, это явно помогает при замедленных продажах. Работа с клонами. В моду входит выпускать кюве не только с отдельных виноградников, но ещё и с отдельных клонов. На данный момент есть четыре популярных клона: Old Wente, Heritage, Rued и Stony Hill. Все они — плод американской селекции и скорее не научной, а полевой (клоны названы либо по винодельне, где они были выведены, либо по винограднику). Kistler работает почти исключительно с Old Wente, а Iron Horse выпускает три разных клоновых шардоне.

В свежем Top?100 журнала Wine Spectator «Вином 2011 года» впервые в истории объявлено калифорнийское пино нуар — Kosta Browne Sonoma Coast 2009. Да и вообще в рейтинг попали аж шесть калифорнийских пино нуаров и всего шесть каберне совиньонов. Это при том что в 2002 году в том же Top-100 на 23 (!) калифорнийских каберне совиньона (в одной команде с блендами бордо) пино нуаров приходилось ровно… ноль (0).

ЮАР Противники пинотажа (считают его грубым и недостойным быть флагманом страны) — Vergelegen, Rust en Vrede и большая часть франко-проектов (Copaia, Anwilka, Rupert & Rothschild). Защитники пинотажа (свято в него верят, а также развивают идею капского ассамбляжа — сapeblend, основанного минимум на 50% пинотажа) — Kanonkop, Simonsig, Beyerscloof, L’Avenir, Spice Route, Allee Bleue и др. Бушмены — новое течение в стране (виноградарство без орошения и кустовой способ ведения лозы — читай, старые лозы на гобле). Некоторые виноделы уверены, что это лучший способ выразить терруар (Sadie Family, Spice Route, Charles Beck, Lammershoek, Graham Beck). Распространению этого хорошего тренда препятствует то, что черные рабочие не любят гобле, ведь старые кустовые лозы практически лежат на земле — приходится работать сгорбившись. Чили Сортовые против блендов. Чили добилась успеха с простыми и понятными сортовыми винами. Поэтому большинство виноделов боятся от них отрекаться. Блендами занимаются самые смелые (такие как Bodega Estampa), а также топовые проекты, обычно с иностранным участием или сильным французским закосом (Sena, Almaviva, Vina Aquitania). Национальный портфель? Многие новые винодельни, выпустив какое-нибудь одно успешное вино, к следующему урожаю лезут из кожи вон, чтобы набить целый портфель модных чилийских вин: шардоне и совиньон блан из Касабланки или еще более трендовой Лейды; рислинг, пино нуар и гевюрцтраминер из Био-Био; каберне из Кольчагуа и т. д. Весь этот виноград путешествует по стране до виноделен по 6—8 часов, и никого это не смущает! Терруарный пуризм? «Правильные» винодельни, которые виноград туда-сюда ни за что возить не станут, часто сами расположены в модных долинах, вот и работают только с близлежащим сырьем: Quintay, Leida и Casas del Bosque из Касабланки (у последней, правда, есть одно не очень удачное каберне из долины Рапель), Tabali из Лимари и та же Estampa из Кольчагуи (у них один белый бленд из Касабланки, с самым низким рейтингом из всех вин). В Аргентине ты или делаешь мальбек «под Паркера» и ты в сахаре, или ты старорежимный и у тебя продажи на нуле. Старорежимных в стране почти не осталось. Остальные сорта пока особого интереса не представляют, хотя никто не исключает, что это когда-то случится. Некоторые уже звонят в колокола — мол, когда американцам надоест мальбек, с Аргентиной случится то же самое, что и с Австралией (кризис продаж и самоидентификации), которая тоже клала все яйца в корзину с ширазом. В Австралии с тоже сильно монополизированной винной отраслью виноделов можно поделить разве что на «паркеристов» (в основном из Бароссы) и всех остальных. В самой Бароссе есть движение молодых виноделов «за терруар», куда входят такие известные люди, как Дэн Стендиш, Ким Тойснер и Аллистер Ашмид. Всех «обиженных Паркером» защищает его давний противник и вечный спорщик в инфопространстве, тоже адвокат и винный критик Джеймс Хэллидей. В Новой Зеландии производство очень монополизировано (4 крупные компании держат 80% объема и продаж). Совиньон блан в новозеландском стиле пока приносит неплохие деньги, а это 2/3 виноградников страны — зачем выступать против?
  • 5 марта 2012

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari