Кровь и песок

Стейк в бокале

Старожилы припоминают, что когда-то при заказе бокала красного из Торо официант удалялся, не спросив ни слова про еду. Мощную структуру, агрессивные танины и алкоголь на уровне 17-18°, кроме хорошего куска мяса, не могло выдержать ни одно блюдо. Ходила шутка, что это вино нужно пить с ножом и вилкой, хорошенько пережевывая. Даже к моменту присвоения аппелласьона Торо оставался изолированным, отсталым и рустичным.

В начале 1980-х над стилем местных вин начал работать Мануэль Фаринья (Bodegas Farina). Он предположил, что высокий уровень алкоголя не является такой уж неотъемлемой чертой вин Торо, и вместо того чтобы по традиции убрать урожай 12 октября, снял его на месяц раньше. Каково было его удивление, когда он обнаружил «всего» 13° алкоголя, сбалансированную структуру и не такой агрессивный танин. Так же просто он избавился и от неприятного зелёного оттенка в аромате, начав винифицировать без гребней. Качество вин выросло значительно, но слава к Фаринье не пришла. В регион никто не хотел инвестировать, а без финансовой поддержки и громких имён продвинуть вина было крайне непросто.

Первыми, кто поверил в регион извне, оказалась риоханская семья Эгуренов: они купили несколько участков со старым лозами, вернув их в производство, и в 1998 году основали в Вальдефинхасе винодельню Numanthia. Всего три миллезима — и имя Торо начали упоминать рядом с Риохой и Риберой. Самым важным днём для многих стало 28 февраля 2007 года. В свежем The Wine Advocate в обзоре Джея Миллера вино из Торо оказалось одним из четырёх испанских вин 2004 года, получивших 100 баллов. Солидная компания: Artadi Vina El Pison (Риоха), Pingus (Рибера дель Дуэро), Clos Erasmus (Приорат) и… Termanthia от Numanthia.

«Это вино должно стареть, как лучшие винтажи Lafite и Latour, так что у вас впереди как минимум полвека. Если у вас есть душа, продайте её дьяволу в обмен на несколько бутылок этого исключительного напитка» — писал Джей. Нил Мартин через пять лет оценил вино ниже (94 балла), однако увидел растущий потенциал региона: «…Это великое вино из Торо, даже если я позволю себе богохульство и скажу, что в конце концов его сильно превзойдут следующие винтажи».

Успех был таков, что в 2008 году винодельню купила французская группа LVMH, а к тому времени в Торо уже собрались главные игроки на испанской винной арене: Vega Sicilia (Bodega Alion), их бывший винодел Мариано Гарсия (Bodegas San Roman), Тельмо Родигес (Gago, Pago la Jara), Marques de Riscal (MdR 1860 — Vino de Tierra Castilla y Leon, так как винифицируется в Руэде), бордоские братья Люртоны в сотрудничестве с Мишелем Ролланом (El ALbar, Campo Eliseo). Не ушли и Эгурены, основавшие новую винодельню Teso la Monja, где выпускается одно из самых дорогих вин Испании Finca la Monja, за цену которого можно купить кейс другого топового Торо.

Не такой, как все

Один из факторов исключительности Торо — виноград тинта де торо. Хотя он до сих пор нуждается в изучении, установлено, что это темпранильо, попавший в эти зоны много веков назад. Из-за исключительных характеристик многие считают его мутацией, хотя Мануэль Лусадо из Numanthia с этим не согласен: «Виноград лишь приспособился к иным условиям, не потеряв при этом своих ключевых характеристик. Если взять лозу и перенести её в Риоху, то через несколько лет она практически ничем не будет отличаться от соседей».

Главные особенности — меньший размер грозди и гораздо большая плотность. Ягоды тоже сильно меньше, с толстой жёсткой кожей, набирающей много танинов и антоцианов. Они настолько плотные, что под Фернандо из Numanthia, весящим ни много ни мало 120 кг, ягоды практически не давятся, так что приходится звать на помощь Пако — ещё 90 кг.

Подобные ягоды темпранильо даёт только на особых почвах: в верхней части в Торо в зависимости от зоны галька, потом идёт слой песка — примерно 1–7 метров, потом глина — ключевой момент, так как она задерживает воду. Обычно выпадает 400 мм осадков, но в жаркие 2011-2012 было всего 197 мм: лозы испытывали сильнейший гидростресс. Климат люто континентальный: из-за высокого положения (620– 750 м) зима крайне суровая, а лето сухое и жаркое, хотя дневной зной сменяется ночной прохладой, позволяя сохранить кислотность.

В таких условиях выживают сильнейшие лозы, способные развить глубокую корневую систему. Глобальное потепление в перспективе может сделать местный климат вовсе несовместимым с виноградарством, но агрономы считают так: полный климатический цикл, в пределах которого средние температуры могут повысится на несколько градусов, составляет 50 лет, а старые лозы Торо пережили уже два-три таких цикла, так что они «опытные» и «знают, что делать». Тяжёлые будни Торо зато сделали его уникальным регионом, где и сейчас за довольно небольшие деньги (помог кризис в Испании) можно купить несколько гектаров исключительно старых виноградников за вполне разумные деньги.

Разные, но всё-таки в Торо

В последнее время появилось несколько десятков интересных хозяйств, однако в элиту входят единицы, каждая из которых имеет свой стиль и философию. Не последнюю роль здесь играет и расположение виноградников: в зоне, лежащей на берегах Дуэро, вина получаются более фруктовые, а по мере удаления от реки, когда увеличивается высота и становится прохладнее, — более сдержанные. Numanthia для флагманского именного вина ассамблирует урожай с виноградников почти по всему Торо (оно призвано передать характер всего региона), тогда как их Termanthia — вино с отдельных участков очень старого виноградника Teso de los Carriles на высоте 850 м — высшая экспрессия Торо. Семья Эгуренов, продав LVMH свой первый проект, почти сразу объявила о новом проекте Teso la Monja (многие считают, что виноградники они купили задолго до сделки с французским гигантом). Маркос Эгурен, которого Wine Enthusiast назвал «Энологом 2012 года», чётко формулирует основную проблему вин Торо: «Нужно одновременно достигнуть фенольной и ароматической зрелости, но при этом не перевалить за немыслимые 15 градусов алкоголя». Решение нашлось быстро: Эгурены покупали виноградники с северной экспозицией на наиболее высоких участках с глинистоизвестняковыми почвами. Вегетативный цикл в подобных зонах длится дольше, что позволяет сдержать алкоголь и сохранить кислотность, столь важную для баланса. По-другому подошли и к винификации, взяв за основу бургундскую философию с меньшей экстракцией и более тонкой работой с дубом.

А в 2012 году они вообще переплюнули всех, представив на ан-примёрах барселонской выставки Alimentaria вино Teso la Monja стоимостью €900. 828 бутылок вина с отдельного дофиллоксерного виноградника (1,8 га), биодинамика вплоть до ферментации в дубовых чанах в форме яйца для «стимуляции биоритмов». «Это вовсе не позёрство, — объясняет Маркос, — себестоимость этого вина просто космическая. Первые вина Бордо и Бургундии неплохо продаются несмотря на кризис, так чем мы хуже в Испании, если делаем исключительные вина?» Риоханец Тельмо Родригес приложил руку к ренессансу Торо, начав искать лучшие участки со старыми лозами одновременно с Эгуренами в конце 90-х годов. Для своего топового Pago la Jara он покупает виноград с пяти участков небольшого виноградника на собственных подвоях в самой далекой от Дуэро зоне Аргухильо. Два других вина — Gago и Dehesa de Gago, названных в честь испанской породы быков, производятся с виноградников в окрестностях городка Торо, и лично Паркер описал базовое вино Dehesa de Gago так: «Прошу прощения за каламбур, но читатели должны быть просто без ума (go gaga over (англ.) — приходить в дикий восторг, быть без ума от чего-то) от этого качества за такие деньги. Замечательная фруктовая бомба».

С 1995 года присматривалась к Торо небезызвестная семья Альварес (Vega Sicilia), хотя первым винтажом Pintia стал 2001 год. Сейчас семье принадлежит около 100 га виноградников в Сан-Роман-де-Орниха. В Pintia стараются передать характер этой зоны и, как говорит энолог Ксавье Асусас «сделать элегантное вино в рустичном регионе». Для этого были сохранены стандарты качества материнской винодельни: жёсткий контроль над зрелостью винограда, уровень алкоголя не ниже 14,5 °, ручной сбор и тщательная селекция. Выдержка вина происходит во французском и американском дубе от 15 до 18 месяцев в зависимости от урожая.

Имея за плечами десятилетний опыт в Торо, Пабло Альварес не скрывает, что знаний пока недостаточно: «Мы думаем, что вино обладает большим потенциалом, но точно не могу сказать, насколько. Как и с Alion, нужно время, чтобы это понять». Последние события подтверждают, что процесс производства пока не отточен: 100 000 бутылок Pintia 2009 были отозваны изза осадка, превысившего норму (по предварительным анализам — из-за избытка антоцианов). Вместе с Vega Sicilia в Торо пришел и их бывший винодел Мариано Гарсия (Bodegas Mauro), которого Виктор де ла Серна из испанской El Mundo считает «важнее всей Риберы дель Дуэро» и просто ведущим виноделом страны. Bodegas San Roman, которой принадлежат 65 га около Вильяэстер (песчано-глинистые почвы с галькой) и Сан-Роман-де-Орниха (более каменистые почвы), сейчас заведует сын Мариано Эдуардо Гарсия Монтана, долго практиковавшийся во Франции, добиваясь «сдержанного богатства» в вине. Интересно было следить за необычным проектом Dos Victorias — маркой, под которой Виктория Парьенте и Виктория Бенавидес собирались производить красное и белое вино из Торо и Руэды. Пути женщин-виноделов, правда, разошлись, и бодега была переименована в Bodegas Elias Mora, однако женское влияние до сих пор ощущается.

Время открытий

Пробуя вина из Торо, нужно понимать, что невзирая на все старания виноделов, их характер определяет терруар — мощные, с хорошей структурой, иногда слишком мощным танином, яркой фруктовой ароматикой и высоким алкоголем. Это, однако, не значит, что они не могут быть изящными и элегантными. В последнее десятилетие в регион пришли крупные игроки, каждый со своим видением вин региона, так что настало время отправиться в поиски своего стиля одного из самых интересных вин Испании.