15 декабря 2007
В Европе за винами нового урожая, которые появляются в продаже уже в ноябре, закрепилась метафора «первый вкус осени». В России осень наступает несколько раньше, чем во Франции и Италии, и в ноябре в наших широтах погода больше похожа на зиму. Но это не препятствие — можно считать Beaujolais Nouveau, Vino Novello и другие вина текущего года «первым вкусом зимы». Свежим и ярким, как первый снег под солнцем.

От вакханалий до брэндинга

Жители Лиона избалованы хорошим вином: на север от города начинается Бургундия, на юг — долина Роны. Ближайший же к Лиону винный регион — это Божоле, однако придирчивые горожане полагают, что прославленное во всем мире Beaujolais Nouveau лучше всего смотрится в глинтвейне во время дня города (в Лионе он в начале декабря). Японцы с ними не согласятся, итальянцы нахмурятся и заметят, что никакое Beaujolais Nouveau не сравнится с Vino Novello, а американцы, хмыкнув, вспомнят, что в их винных магазинах продается полно вина с надписями как Nouveau, так и Novello, и большая часть этих бутылок вообще не имеет отношения к Старому Свету. Так что для начала стоит разобраться, что такое «новое» вино, то есть и Beaujolais Nouveau, и Novello, и все остальное. Это красное или белое* (редкие белые эксперименты проходят за пределами Европы) вино, сделанное в 90% случаев путем углеродной мацерации, которая позволяет получить готовое вино через два месяца после сбора урожая. История «новых» вин уходит в далекую древность. Первоначально радость людей по случаю вина нового урожая объяснялась чрезвычайно просто. В отсутствие стеклянных бутылок и нормальных пробок редкие вина могли прожить больше года (засмолить глиняную амфору и создать ей подходящие условия для хранения было сложно и дорого, поэтому подобной чести удостаивались самые выдающиеся вина). В жарком климате Средиземноморья вино быстро прокисало, и все с нетерпением ждали ноября, чтобы выпить свежего (в прямом смысле слова) вина. Во времена древних римлян первое вино урожая называлось «долиоре» и хранилось в так называемых винных погребах в отличие от вин, предназначенных для выдержки, которые хранились в помещениях под названием «аптека» или «фумари». Вина нового урожая даже разделялись на категории: долиоре было именно тем, что мы сейчас называем nouveau или novello, а известный из литературы «гауранум», который врачи прописывали как укрепляющее средство Калигуле, был другим молодым вином, которому все-таки давали вылежаться до марта следующего года. В Средние века вопрос о выдержке вин вставал очень редко: большинство виноделов владели очень небольшими погребами, которые надо было опустошить к следующему урожаю, поэтому вина продавались так быстро, как только возможно. И в тех случаях, когда вино выдерживалось перед продажей, это почти всегда делал виноторговец. В действительности наличие погреба для выдержки вин в самом хозяйстве стало обязательным условием только после Второй мировой войны. Поэтому традиция употребления весьма юных вин в Европе насчитывает столько же лет, сколько и сама история виноделия. Кроме того, октябрь и ноябрь — традиционное время праздников окончания сбора урожая, а уж отмечать винные праздники все те же римляне и греки, с их культом Вакха и Диониса, умели лучше всех (что хорошо видно как на рисунках античных ваз, так и на картинах более поздних художников, от гениального Тициана с его «Вакханалией» до мастеровитого Тома Кутюра с его «Римом эпохи упадка»). Средневековье и христианская церковь ввели «вакханалии» по случаю молодого вина в некоторые границы приличий, но сама традиция не прерывалась в винных странах никогда. А во второй половине XX века, когда виноделы начали понимать значение слова «маркетинг», эти традиции стали прекрасным рыночным инструментом. Но не стоит отворачиваться от молодых вин только в знак протеста против «маркетизации» древних обычаев. И Beaujolais Nouveau, и Vino Novello могут быть прекрасны. Только не надо сравнивать их с великими винами. Ведь детей по взрослым не равняют, а молодые вина — это именно дети: прелестные, веселые, а иногда — капризные и просто невыносимые. * Белое «новое» вино в Старом Свете — фирменное, хотя и малоизвестное развлечение австрийских виноделов. 11 ноября, в день святого Мартина, во всех венских ресторанах начинают продавать молодое белое heuriger, которое часто еще продолжает свою ферментацию в бутылке и поэтому отличается остаточной игристостью. Его делают из всех разрешенных белых сортов, и все австрийцы считают своим долгом выпить хотя бы бокальчик по случаю нового урожая.

Углеродная мацерация

Beaujolais Nouveau в последние годы явно теряет уважение, поэтому и углеродная мацерация тоже стала считаться «скомпрометированным» методом виноделия. На самом деле любой интересующийся историей вина человек может легко узнать, что с помощью именно этого способа были получены, например, самые великие вина Риохи 1940-х гг. (и перестали ее использовать в Испании только потому, что способ для долгоживущих вин несколько рисковый). В наше время с помощью углеродной мацерации получаются не только вина в стиле «нуво», но и просто легкие красные. Сам процесс представляет собой следующее: в не слишком большие стальные чаны загружают цельные грозди винограда и закачивают углекислый газ. Нижние ягоды под весом верхних раздавливаются и их сок начинает бродить, выделяя дополнительный углекислый газ, который изолирует верхние целые ягоды от доступа воздуха. В таких условиях вверху чана брожение начинается внутри самих ягод и через несколько дней «разрывает» виноградину изнутри. После этого из чана сливают сброженный сок, и дальше процесс идет обычным для красного вина образом. В итоге от сбора винограда до бутилирования может пройти менее двух недель. В результате получаются свежие не слишком крепкие (около 12?) красные вина с не слишком выраженными танинами и фруктовыми ароматами. Другими признаками «новых» вин служит характерный тон красных ягод и карамели. Они легко пьются и сочетаются почти с любой едой. Кстати, стоит иметь в виду, что красные вина, полученные с помощью углеродной мацерации, следует подавать несколько более холодными, чем обычные — и Beaujolais Nouveau, и Vino Novello лучше сервировать не при комнатной температуре, а при 13—14 ?С.

Nouveau в опале?

Ни один серьезный ценитель вина не признается, что любит Beaujolais Nouveau. Одновременно это едва ли не самое продаваемое вино в мире — за один месяц, с конца ноября до Нового года (позже его обычно не пьют, хотя продавать можно до апреля, а в российских магазинах иногда встречаются «вертикальные коллекции») виноделам удается продать около 50 млн бутылок вина. В некоторые годы до 70% молодого Beaujolais уходит в первые три дня после начала продаж! С 1951 года, когда дата праздника молодого вина была официально признана французским Институтом контролируемых наименований (тогда это было 15 ноября, а с 1980-х — третий четверг ноября) общим безумием заболел уже весь мир. Все французские рестораны выставляют в витринах плакаты Le Beaujolais Nouveau est arivee! («Новое Beaujolais прибыло!») и вводят в меню жареные колбаски и прочие блюда в «деревенском» стиле, которые наилучшим образом сопутствуют молодому вину. Это вино даже попало в книгу рекордов Гиннесса — в 1993 году за первый бокал молодого Beaujolais какой-то странный человек в Англии заплатил почти полторы тысячи долларов (хочется верить, что этот джентльмен хотел произвести неизгладимое впечатление на свою даму). Однако в последние годы Beaujolais Nouveau все больше становится синонимом очень незатейливого вина. Как любое обобщение, это соответствует действительности лишь отчасти, но все-таки слишком многие виноделы Божоле увлеклись производством вин с приторным ароматом фруктовых карамелек, которые они считают наиболее соответствующими ожиданиям покупателей. В результате не страдающие снобизмом любители вина начали искать альтернативу: молодое вино, появление которого можно так же превратить в народный праздник, но все-таки чуточку более изысканное. И они ее нашли.

Предки Novello

Альтернатива нашлась совсем близко, в Италии, и называлась Vino Novello. Его современная история еще короче, чем у Beaujolais Nouveau (впервые оно было создано в 1975 году), но, как мы уже отмечали, традиция «новых» вин на Апеннинах была заложена еще древними римлянами. Сегодня в Италии вина Novello делают преимущественно на севере и в центре страны (на регионы от Трентино до Тосканы приходится около 60% всего итальянского «нового» вина, и даже серьезные тосканские поместья, такие как Banfi, выпускают около полумиллиона бутылок в год). Как и любое другое, это вино регулируется правилами соответствующих аппелласьонов, которые введены уже во всех частях страны, но в южных провинциях используются гораздо реже. Крупнейшие производители novello — это Венето, Тоскана, Трентино, Пьемонт и Ломбардия. Однако идея постепенно продвигается на юг: модернизация винодельческих технологий позволяет виноделам лучше справляться с повышенной сахаристостью винограда из жарких районов, а именно она и составляет главное препятствие в получении сухого молодого вина крепостью около 12?. Кроме того, у южных виноделов есть мощный стимул заняться novellо: им надо увеличивать долю бутилированного вина, а молодое вино хорошо и быстро продается.
По итальянским законам Novello должно быть сделано из красного винограда (чаще всего это мерло, санджовезе, каберне совиньон, корвина, монтепульчано и барбера), минимум 30% ягод должно подвергнуться первичной углеродной мацерации в целом виде, уровень алкоголя должен быть не ниже 11?, а количество остаточного сахара — не более 10 г/л. Тот же закон указывает, что вино не может поступить в продажу ранее 4 ноября. Окончание продажи законодательно не регламентировано, но Институт вин Novello (созданный для продвижения этого продукта и организующий совместно с издательским домом Civilta del Bere ежегодную выставку вин Novello в Виченце) рекомендует выпить его в течение полугода.

Novello радует и делает намеки

Самый популярный сорт для Novello в Италии — это мерло, но при этом «новые» вина позволяют виноделам бесконечно экспериментировать, так как список разрешенных сортов чрезвычайно широк (более 60), и смешивать их можно почти как угодно. Поэтому кроме традиционного уже мерло, ассамбляжи и сорта бывают самыми разнообразными: от вполне привычных терольдего и лагрейна в Трентино до поражающей воображение смеси барберы с пино нуар в Пьемонте или сира в Тоскане. У вин Novello есть еще одна особенность, благодаря которой их начинают ценить знатоки. В отличие от Beaujolais Nouveau, которое производят только в одной местности и из единственного сорта винограда, Novello создают во всех итальянских винных регионах и почти из всех сортов — поэтому на примере этого самого первого вина можно прикинуть свойства урожая в регионе в целом. Например, если Casa Defra Novello в поместье Cielo e Terra в Венето получается удачным, можно с большой долей уверенности ожидать, что весь винтаж в Колли-Беричи будет превосходным. Только не стоит ожидать, что вкус, например, Casa Defra Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc того же года будет таким же, — просто оно тоже будет вкусным. Однако, несмотря на эту особенность, нельзя забывать, что Novello, как и любое другое вино, полученное посредством углеродной мацерации, — очень «мало терруарное» вино. В нем гораздо отчетливее виден сорт и винтаж и почти незаметны те особенности, которые вина получают от земли, расположения виноградника и всего того, что мы подразумеваем под словом «терруар». Это не значит, что Merlot Novello из Трентино и Тосканы будут похожи как близнецы, но общего в них будет гораздо больше, чем у обычных вин. На данный момент Novello чрезвычайно удачно продается на родине и несколько менее удачно за ее пределами. В отличие от Beaujolais, большая часть которого идет на экспорт, Novello пьют преимущественно сами итальянцы. Зато итальянцы пьют его все больше и больше: в прошлом году было выпущено почти 20 млн бутылок, а в целом объем производства вырос на 300% за последние 15 лет. Итальянцы, кстати, по-прежнему ценят «социальную» составляющую «нового» вина: 40% бутылок продается в ресторанах, где можно в теплой компании под соответствующую закуску отметить «винный новый год» (некоторые производители очень хороших Novello, например Lungarotti, продают в рестораны почти все вино).

Американские новинки

В США отношения с винами нового урожая довольно запутанные. Дело в том, что в Америке их просто очень много. Во-первых, здесь продается значительное количество Beaujolais Nouveau. Во-вторых, на США приходится большая часть импорта Novello: в крупных городах полно итальянских ресторанов, с удовольствием ставящих в свою карту свежее вино, которое отлично подходит к пицце и пасте. В-третьих, американцы могут купить множество вин с надписью Novello и Nouveau, произведенных как в их стране (например, в Калифорнии и Орегоне), так и в других странах Нового Света, от Новой Зеландии до Чили. И в этих бутылках может оказаться что угодно, от вина действительно нового урожая из Чили (поступающего в продажу в мае-июне) до столового калифорнийского красного, поскольку закрепить за виноделами Франции и Италии права на слово «новый» не может даже ВТО. Вдобавок американские производители «новых» вин не считают необходимым блюсти интересы своих французских коллег и выпускают в продажу свое неплохое Gamay Nouveau раньше третьего четверга ноября. Поэтому в США ноябрьский ажиотаж имеет более скромные масштабы по сравнению, например, с Японией или Англией: сложно внушить потребителям, что им следует безумно радоваться весь ноябрь и еще разик весной. Но ситуация меняется, и впереди постепенно оказываются итальянцы. Самым ярким примером изменений может служить то, что в прошлом году первую бутылку Novello в Нью-Йорке, по словам виноторговцев, купил Рекс Пикетт, небезызвестный автор романа «На обочине». Учитывая, что Пикетт и автор одноименного фильма Александр Пейн уже смогли сделать для репутации калифорнийского пино нуар, производители Novello могут начинать подсчитывать будущие прибыли. Но пока американские ценители настроены все-таки насторожено, и Novello нельзя назвать новым фетишем винной Америки. Например, одним из лучших на американском рынке считается Mionetto Novello (это всегда мерло с добавкой сорта, наилучшим образом подходящего к мерло в данном году — от корвины до каберне совиньона). При этом виноторговцы, знающие отношение своей клиентуры к молодым винам, продвигают его под лозунгом «Попробуйте, оно совсем не похоже на обычное Novello». С другой стороны, обеспокоенные французы тоже перестали почивать на лаврах и начали расширять категорию: на рынке постоянно появляются такие неведомые ранее вина, как Syrah Primeur и Gamay Nouveau, например из Лангедока. Так что пока Novello, несмотря на свою тридцатилетнюю современную историю и более двух тысяч лет истории в целом, только начинает путь к сердцам потребителей. Для их завоевания у него, правда, есть все что нужно: разнообразие очень ярких вкусов и ароматов, богатые традиции и гуманная цена.
  • 15 декабря 2007

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari