Скромное обаяние Бранкайи

18 апреля 2017
Brancaia — один из лидеров мировых рейтингов в супертосканской категории. Оба топовых кюве — Il Blu и Ilatraia, и базовое кюве Tre появлялись в Top-100 Wine Spectator, причём Il Blu и Tre были в первой десятке! Вина хозяйства не раз побеждали и на дегустациях SWN. Но адекватность цен остаётся здесь одним из главных принципов.

Барбара Видмер — редкий пример, когда владелица хозяйства с высочайшим мировым статусом одновременно и главный энолог (дипломированный), и управляющий, и все вопросы решает сама. А женщин с таким завидным положении мы и вовсе не припомним, особенно если в перечень условий добавить «эффектная блондинка». Интервью для SWN было назначено на десять утра: в столь ранний час Барбара уже успела провести ревизию на винодельне и попробовать вина из бочек. Вкус каждого в бокале драматически меняется с каждым глотком, и кажется, что эти метаморфозы могут длиться часами. Совокупный тираж — около 23 000 бутылок.
Вино будет выпускаться только в годы лучших урожаев.

1. Изменился ли стиль вин Brancaia за те годы, что вы возглавляете компанию?

Концепция никогда не изменится: лучшее качество, которого мы можем добиться, и адекватное цено­образование. Виноделие — больше философия, чем точная наука. Виноградник и даже погреб далеки от лабораторной безусловности. Можно провести сотни экспериментов, но всегда будут нюансы, так что у тебя никогда нет гарантий.
Секрет до банальности прост: лучшее вино — это логичное следствие лучшего винограда. На винодельне нельзя ничего исправить, но легко всё загубить. Мы прикладываем максимум усилий на земле, тратя 450 часов ручной работы в год на гектар вне зависимости от его уровня и потенциала.

vvvvvvvvvvv.png2. 2014 год выдался непростым для всей Италии. Как вы справлялись с трудностями?

Иногда случается, что виноград в низине вызревае­т быстрее, чем на вершине холма. Но в 2014 году неровный результат дали все виноградники. В сентябре было очень сыро. Мы собирали виноград дважды с каждого участка. Первым сбором мы были не очень довольны и надеялись, что оставшийся урожай сможет продержаться на лозе ещё три-четыре недели, чтобы достичь оптимального баланса, что и случилось. Это похоже на казино — можно поставить сразу ва-банк, а можно развести ставки, как сделали мы.
Есть одна ненавидимая мною вещь, которую всё же пришлось использовать в этом году, — сортировочные столы. Я стараюсь избегать избыточного оборудования на винодельне, чтобы не «размывать» жизненную энергию только что собранных гроздей. Я предпочитаю сортировку на винограднике, когда ягоды, которые недостаточно хороши, возвращаются обратно на землю. В такой круговорот энергии я верю больше, чем в любые хайтековские механизмы.

3. Все ваши вина — ассамбляжи не только сортов, но и виноградников. Почему вы не делаете кюве с отдельных крю?

С точки зрения бизнеса я могу понять выделение лучших виноградников, но как винодел я противник такого подхода, предсказать, как себя поведёт тот или иной участок в разные годы, невозможно. У меня, например, двое детей, я стараюсь дать им одинаково большое количество любви и заботы, и у каждого есть свои способности и таланты. Но если бы я одновременно тренировала их для марафона, то одинаковый подход был бы неуместен, каждый реализует свой потенциал и не больше. Так и с вином: на винограднике нужно пытаться добиться максимально возможного, но на винодельне ты встречаешься с реальностью лицом к лицу.
Винифицируя вина с разных парцеллов по отдельности, мы способствуем развитию талантов каждого. Логика не в том, чтобы использовать новые бочки, так как этот участок обычно идёт на Il Blu, а в том, чтобы максимально помочь ему выразить его сущность. Вы же не отдадите свою дочь на балет только потому, что она девочка, если у неё склонности к борьбе?

Brancaia_TRE_2012.jpg4. Что ещё на винодельне изменилось за последнее время?

Пять лет назад мы отказались от использования культивированных дрожжей. Я уверена, что ферментация на диких дрожжах — единственный способ выразить терруар каждого участка. В виноделии много умозрительного, поэтому некоторые из моих наблюдений я не могу обосновать по науке.
Например, яблочно-молочную ферментацию мы проводим исключительно в бочках из нового дуба. Мне кажется, что так вино и дуб находятся в большей гармонии.
В прошлом году мы перешли на тонно (900 л) вместо баррик для всего санджовезе, кроме того, что идёт на Il Blu. Тонно — это всё равно небольшая бочка, но она в любом случае даёт меньше характера дуба, оставляя на первом плане элегантность и тонкость санджовезе. Потребитель вина, возможно, не замечает этих нюансов, но мы, виноделы, обязаны стремиться к совершенству.
Ассамбляж мы делаем в несколько этапов, финальный я предпочитаю до бутилирования держать не в стали, а в бетоне. Кстати, с урожая 2013 года мы стали использовать бетонные чаны вместо дубовых тонно и для части базовых вин, идущих в ассамбляж Tre. Мне кажется, это дало ту свежесть и яркость, которая отличает это вино.

5. Расскажите о Tre — вашем базовом вине.

Tre для нас очень важный проект. Поскольку на обработку всех виноградников мы тратим одинаковое количество труда и времени, то если бы мы просто продавали то вино, которое в этом году не дотянуло до топовых кюве, мы бы теряли деньги. В Tre, как это понятно из названия, сочетаются характеры всех трёх наших хозяйств.
Вина Мареммы, и это можно отметить даже в Ilatraia, гораздо быстрее развиваются и готовы к употреблению почти сразу после бутилирования. Это более солнечная и жаркая зона, её часть в ассамбляже даёт мягкость и округлость вину. Свежесть, кислотность и тона красных ягод даёт часть вина из Кьянти Классико.
Сейчас мы вышли на ассамбляж двух третей из Мареммы и трети из Кьянти. Похоже, это идеальная пропорция. В Tre есть всё, что должно быть в высококлассном красном вине, но оно не предельно сложно.
Честно признаюсь, я ещё не встречала человека, который бы не полюбил Tre. При этом с другими винами такое случается. Скажем, про Il Blu часто говорят, что оно ещё молодое и ему нужно время. В Reserva кому-то не хватает свежести. Ilatraia некоторым кажется слишком тяжёлой.
Tre — универсальное вино. Его можно подавать летом слегка охлаждённым с рыбой, можно — с острыми и пряными блюдами. И даже не обязательно, чтобы это была итальянская кухня! Если собирается компания, где есть и знатоки вина, и новички — то это идеальный вариант, никто не будет разочарован.

13 CASTEL_1307.jpg

6. Brancaia входит в число самых рейтинговых хозяйств Тосканы, но уровень цен у вас даже ниже среднего. Как вам это удаётся?

Продавать вина по ценам Sassicaia мне не позволяе­т только то, что наше хозяйство гораздо моложе. Но я считаю, что соотношение цены и качества — важнейший фактор на рынке сегодня. Двадцать лет назад было достаточно высоких рейтингов, чтобы назначить какую угодно цену. Но сегодня потребитель более искушенный. Он спрашивает себя: «А действительно ли мне нравится это вино?», и нередко приходит к выводу, что «не так уж».
Главное вот что: сделать 5000 бутылок, получить высокий рейтинг и продать их за бешеные деньги гораздо проще, чем сделать то же самое с 50 000 бутылками, как в случае Il Blu, или со 100 000 Chianti Classico.
Сейчас на итальянском рынке происходит большой сдвиг. Из гремевших на весь мир пару десятков лет назад супертоскан реально успешными остаются только пять-десять вин. Рынок постоянно требует чего-то нового: сортов, регионов, хозяйств. При этом Консорциум Chianti Classico серьёзно продвигает именно автохтонные сорта, а итальянцы довольно патриотичны.

fffffffffffff.png7. Вина Branacaia трижды попадали в тoп-100 Wine Spectator. Как вы отнеслись к португальскому триумфу в тoп-100 2014 года?

Всё просто. Один из редакторов WS Мэтт Крамер в прошлом году несколько месяцев провёл в Португалии. Год Португалии в WS был хорошо продуманным решением. Я ничего не имею против: это должно помочь португальцам! Я не думаю, что в тoп-100 можно попасть за деньги. Видимо, дело в том, что редакция каждый год выбирает тренды мирового виноделия, ведь публика просит новинок, а рассказать об этом можете только вы, журналисты.
Мир винной критики для меня вещь мало понятная. В 2009 году Tre получило 93 балла и попало на десятую строчку рейтинга. Я очень люблю Tre и очень за него рада, но если говорить объективно, для этого вина 93 балла — немного перебор. Если бы в оценке учитывались такие факторы, как объём производства и соотношение цены и качества, тогда всё было бы понятно. Но ведь, как официально заявлено, все дегустации проводятся вслепую и оценивается только качество безотносительно того, что стоит за этикеткой.
Дальше важно учитывать индивидуальный стиль каждого из дегустаторов. Саклинг, в отличие от Брюса Сандерсона, его преемника в WS, всегда был более щедрым в оценках: между ними всегда будет разница в два балла. Сказывается и личный вкус дегустатора, и его эмоциональное и физическое состояние. Нельзя оценить вино на 100 % о­бъективно. Я допускаю разницу в два-три балла даже у профессионалов самого высокого уровня. Хотя о некоторых экспертах мне сложно судить: у Луки Маррони средний балл всех наших вин вряд ли перешагнёт за 85. Сами описания не так плохи, но вот итоговая оценка часто отличается от международной критики почти на десять баллов, и это касается не только нас, но и многих других хозяйств. Мы каждый год думаем, стоит ли отправлять ему образцы, думаю, что с урожаем 2014 года он устроит тотальный разнос. (Смеётся.)
Как только вы начинаете стабильно получать баллы выше 90, это перестаёт быть сенсацией, пока не случится 95+. А ведь наши возможности для роста ограничены планкой в 100 баллов. 88 — очень хороший балл, особенно если учитывать погрешность и состояние дегустатора. Но сегодня такой балл некоторые даже стесняются публиковать.

 ggggggg.jpg8. Как связано положение супертосканы в Италии с возвращение­м моды на автохтонные сорта?

Лука Маррони демонстрирует подход итальянской критики, отрицающей международные сорта, называя их «коммерческими». Как винодела меня не особенно трогает эта забота об автохтонах. В Ilatraia у нас сегодня 40 % каберне совиньон, 40 % пти вердо и 20 % каберне фран. Хоть эти сорта и не местные, но они лучше всего подходят к терруарам моего хозяйства в Маремме, где санджовезе без ирригации не смог бы достигнуть и­деальной зрелости. Я не имею ничего против ирригации, но может ли вино из такого винограда характеризовать терруар? Не думаю. Опять приведу недоказанную гипотезу: при искусственной ирригации виноград вызревает на пару дней раньше, что лишает его необходимой мне комплексности.

9. Какие у Brancaia планы на будущее?

Нам удалось арендовать довольно старое хозяйство в 10 га, уже в этом году выйдет новое кьянти классико из санджовезе с небольшим добавлением мальвазии нера. Некоторым лозам около 40 лет, возможно, они позволят даже улучшить качество уже выпускаемой нами ризервы. Впервые на этикетке чёрный квадрат внутри этикетки поменяется местами с красным и выйдет наружу.
Планов по выпуску Gran Selezioni (GS) у нас нет, я не вижу в нём смысла. Вместо того чтобы упростить категорию, была искусственно создана ещё одна, а проблема кьянти классико лежит не в топовом сегменте, а в самом доступном. Даже ризерва не гарантирует высокого качества, а лишь говорит о более длительной выдержке, и, честно говоря, большинство GS из тех, что я попробовала, — это те же самые вина под новой этикеткой. Да и для нашей этикетки это слишком много слов.

10. В чем разница между вашим подходом к виноделию и подходом других тосканцев?

У меня за плечами нет «наследия», я не обязана следовать традициям предыдущих поколений. У Brancaia новая история и мы делаем то, что считаем нужным. Вообще в характере тосканцев — не дать победить другим. Для нас важна своя победа. Плюс я просто помешана на порядке и чёткой организации, чтобы каждая бочка, линия виноградника или партия собранного урожая были пронумерованы и чётко описаны. Меня проще встретить на винодельне или в погребе, чем на пляже или на выставке в дорогом костюме, как некоторых наших соседей. Многие из них смеются, что я часто принимаю решение не по данным анализов, а исходя из собственных ощущений. Но, знаете, виноделие — такая тема, что, когда готовы результаты анализов, принимать решения иногда уже слишком поздно.
Надеюсь, мои дети продолжат моё дело. Им сейчас 10 и 12 лет. Они — «ассамбляж» швейцарского и итальянского характеров в равных долях. Они уже любят дегустировать вместе со мной и пытаются разобраться в особенностях разных вин. Дочери больше всего нравится шампанское, так что не исключаю, что когда-то появится тосканское игристое под маркой Brancaia или наша история продолжится даже за пределами региона.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssss.png

  • 18 апреля 2017

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari