Зинфандель. Дао дэ зин

Зинфандель. Дао дэ зин

9 февраля 2011
Фото: Роман Суслов Зинфандель — своего рода сорт-трикстер. Он нарушает правила виноделия и создает новые, играет за белых и за красных и, наконец, не претендуя на должность главного героя, всегда остается легендой.

Судьба эмигранта

Для описания истории зинфанделя вполне подойдет сюжет в духе «Оливера Твиста», когда подкидыш с загадочным прошлым становится центральной фигурой длинной истории, а в конце собирает все награды судьбы. Во всем мире его считают настоящим американцем, и сами американцы делают всё, чтобы подчеркнуть, как хорошо их страна сказалась на зинфанделе, до этого малоизвестном сорте без роду, без имени. О том, где находится его родина, ученые по-прежнему немного спорят. Как и положено американцу, зин по природе своей — иммигрант. Более-менее известно, что в Америку сорт попал из Вены в 1820 году, когда садовод-любитель Джордж Гиббс выписал себе 28 видов лоз из Императорских Садов Шёнбрунна. Среди них был один «крепкий, черный и плодовитый» сорт, привезенный в Вену откуда-то из Венгрии, из которого, как казалось Гиббсу, толк выйдет. Был ли это зинфандель? Очень возможно, так как позже, в 1832 году, Уильям Роберт Принс начал в своем питомнике продавать лозы «черного венгерского зинфарделя», полученные «от покойного Джорджа Гиббса».

Имя лозы

Название «зинфандель» остается этимологической загадкой. Есть две версии, откуда оно взялось: романтическая и очень романтическая. Согласно первой, «зинфандель» — это имя-путаница. Мол, при вывозе из Вены его спутали с австрийским Zierfandler. Вторая версия сводит воедино имена Zinfandel и Zingarello — разновидность апулийского примитиво. И несмотря на то, что последние исследования этого практически не подтверждают, в предположении о «цыганских» корнях зинфанделя есть своеобразная красота, если и не логика.

Родственные связи

Долгое время считалось, что зинфандель, а точнее его вариацию — итальянский сорт примитиво (primitivo), с которым у зинфанделя обнаружилось неполное сходство на уровне ДНК, вывезли из Америки итальянские иммигранты, возвращавшиеся на родину. Однако позже было доказано, что примитиво сам по себе уже давно существовал в Апулии, и туда его завезли откуда-то из современной Хорватии самые большие ценители вина в истории — монахи. В 1998 году в Хорватию и отправилась Кароль Мередит, генетик и специалист по энологии. Она проанализировала образцы сорта плавац мали, обнаруживавшего сходство с зинфанделем. Те хорватские исследования завершились неожиданным открытием: одна из очень старых лоз сорта црленак каштеланский по природе своего ДНК оказалась совершеннейшим зинфанделем. Сирота с загадочным прошлым отыскал если не родителей, то хотя бы историческую родину. Ridge Vineyards Lytton Springs 2008 RP - 91 Simple - 3 ассамбляж: зинфандель 74%, пти сира 21%, кариньян 5% выдержка: 15 месяцев в бочках из американского дуба В этот год зинфандель начали собирать ровно перед тем, как местность накрыла волна жары, ускорившая созревание ягод. В результате получилось округлое полнотелое вино с ярко выраженными ароматами малины и сливы, легкими перечными нотками и четким ежевично-ванильным послевкусием.

Калифорнийский бум

Если и есть еще какой-то устойчивый символ Калифорнии, кроме надписи Hollywood, то это зинфандель. В 1850-х годах он пережил свой первый звездный час — пока еще в роли красного вина. Во времена «золотой лихорадки» лозы зинфанделя вместе с искателями приключений стали перебираться в северные районы штата. В 1862 году вино, произведенное из него в Садоводческом обществе Сономы, довелось попробовать французскому виноделу Виктору Форе, и тот заявил, что на вкус оно не хуже самого доброго французского кларета. Отсюда зинфандель разошелся по всей Калифорнии. Выяснилось, что он не только прекрасно справляется с обилием солнца и не требователен к почве, но и дает крепкие (хоть и несколько простоватые) красные вина с ярко выраженным ягодным вкусом. Зинфандель сажали где только можно. В Напе любовь к сорту была так широка, что в честь него назвали железнодорожную станцию и пароход, курсировавший до Сан-Франциско.

Спасти рядового зинфанделя

Все же целый век сорт существовал исключительно в роли недорогого столового вина. Ситуацию в корне изменил Пол Дрейпер, который в 1969-м стал работать в Ridge Vineyards. Пол не был профессиональным энологом, зато был хорошим практиком, поэтому не мог не заинтересоваться старыми лозами зинфанделя, посажеными еще в XIX веке и пережившими сухой закон и Великую депрессию. В годы, когда Калифорния сходила с ума по каберне и шардоне, результат его трудов был ошеломляющим: получилось вино интенсивное, головокружительное и глубокое. Благодаря Дрейперу у зинфанделя появились амбиции.

Образ жизни

Зинфандель — неприхотливый сорт в отношении почвы, но обилие тепла и солнца является ключевым для его выращивания. Поэтому калифорнийский зинфандель, в зависимости от того, насколько высоко виноградники расположены над уровнем моря и защищены от океанского бриза, может давать как яркие, фруктовые вина с сильно выраженной танинностью, так и более классические в бордоском стиле. Такой стиль, в частности, характерен для зинфанделя, выращиваемого на Центральном побережье. Кстати, именно таким вышло красное вино из зинфанделя, сделанное в Ridge Vineyards в 1964 году. Выращен этот зин был на винограднике Монтебелло высоко в горах Санта-Круз, где сохранилось несколько старых виноградников со столетними лозами. В этом самом холодном калифорнийском регионе зинфандель получается наиболее округлым и мягким.

Второе пришествие

Пока Дрейпер в тиши Санта-Круза колдовал над авторским зином, другой винодел, Боб Тринчеро, пустил его в народ. В 1972 году, отжав очередную партию зинфанделя, он слил с мезги часть свежего сока, в надежде, что из оставшегося получится более насыщенное красное вино. А слитый сок так и остался стоять где-то рядом в бутыли, слегка забродил, а через две недели Боб обнаружил, что этот слив превратился в бледно-розовое, сладковатое, чуть-чуть игристое вино. «Черт, а ведь круто вышло!» — сказал Тринчеро и разлил по бутылкам Sutter Home White Zinfandel. В народе его окрестили «блаш». В 1980-м Тринчеро делал 25 тысяч ящиков, к 1986-му — полтора миллиона! Конечно, идея Тринчеро была растиражирована сотнями версий. В народе белый зинфандель прозвали «блаш». Благодаря его популярности, посадки сорта в Калифорнии во второй половине 1980-х прирастали более чем по тысяче гектаров ежегодно. К 1992-му году по площадям зинфандель почти догнал каберне.

Европейские кузены

В 1990-х, когда выяснилось, что из зинфанделя можно делать крепкое, интересное и полнотелое вино, а не только попсовый розовый Blush Zin, итальянцы и хорваты вспомнили, что у них растет что-то похожее. Вишнево-перечный, яркий и насыщенный примитиво действительно напоминал зин, хотя до сенсационности калифорнийского собрата ему было далеко. Главной заслугой примитиво была цена: не больше 20 долларов за бутылку. Теперь некоторые образцы достигли существенных высот: таков примитиво Conti Zecca, пионер качества в Апулии. Однако, если примитиво хотя бы более или менее постоянно выращивался в Апулии, пусть и для простого и непритязательного вина, то црленак каштеланский, благодаря успеху зина, вообще восстал из мертвых. Его возродил Златан Пленкович, и Zlatan Crlenak с ярким фруктовым ароматом и довольно высоким градусом поставляется и в США под слоганом «первоклассный зинфандель со своей родины». Ну а когда в 1999 году итальянские производители получили от ЕС и США разрешение экспортировать свое примитиво под именем зинфанделя, среди поклонников калифорнийского зина случилось некоторое смятение. В Америке с 1991 года действует ассоциация производителей и защитников зинфанделя (ZAP — Zinfandel Advocates & Producers), которая всячески продвигает уникальность сорта как исконно калифорнийского. Разгневанная Кэти Квинн, ее тогдашний президент, сформулировала общую позицию калифорнийцев: «Зинфандель — это уникальный сорт, сформировавшийся в Америке, это кульминация долгих лет исторического, географического и селекционного развития». И точно, сомневаться в американском гражданстве некогда безвестного эмигранта давно не приходится.
Паспортные данные • ягоды: крупные, немного сплюснутые, черно-сизого цвета; • гроздь: крупная, продолговатая, цилиндрической или конической формы, часто с небольшим крылом у основания; • лист: пятипалый, разлапистый, глубоко прорезанный, лопасти листа часто перекрывают друг друга.

Сахар в крови

Одной из особенностей зинфанделя является неравномерное вызревание ягод — при сборе урожая на одной грозди могут оказаться как совсем спелые, почти заизюмленные ягоды, так и совсем незрелые. Но поклонники зинфанделя научились извлекать из этой неравномерности своеобразный баланс. Кроме того, у незрелого зинфанделя (в отличие от того же каберне) не бывает узнаваемого овощного привкуса зеленого перца, поэтому совсем испортить вино из зинфанделя может разве что большое количество изюма в грозди, который придает вкусу ненужную душную паточность. В целом же вкус вина из зинфанделя зависит от того, сколько сахара он успел подкопить до того, как его собрали: до 20 градусов Брикс * (для производства белого зинфанделя): отчетливый яблочный привкус, табак и изюм; до 23 градусов Брикс: преобладают клубничные тона; 23—24 градуса Брикс: начинают ощущаться вишневые тона; 25 градусов Брикс и выше: ощутимый ежевичный привкус. * Градус Брикс (°Bx) — мера массового отношения растворённого сахара в жидкости, применяется в США. Обозначает вес сахарозы в граммах на 100 мл жидкости при 17,5° С. От процентного содержания сахара в сусле зависят крепость и вкусовые свойства вина. Региональные особенности калифорнийского зинфанделя
  • 9 февраля 2011

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari