Фокус на примёры: делаем ставки на молодое бордо

Château Angélus

Сент-Эмильон

Главный зачинщик скандалов на Правом берегу сумел добраться до высочайшей ступени классификации Сент-Эмиль­она, а потом после обвинений завистников громко вышел из этой самой классификации, последовав за Ausone и Cheval Blanc. Решение удивило многих, ведь совладелец замка Юбер де Буар долгое время был во главе классификационной комиссии региона, однако на статусе и престиже вин Angélus все это вряд ли скажется. За последние 30 лет они действительно вошли в десятку лучших, что можно заметить в том числе и по цене. Из года в год Angélus делает насыщенные, глубокие и шелковистые вина, при этом высокая доля каберне франа (этот сорт занимает 47% всех виноградников) значительно выделяет их на фоне соседей по сент-эмильонскому плато.

Château-Figeac

Сент-Эмильон

Довольно необычное хозяйство для Правого берега. В Сент-Эмильоне ему принадлежит самый большой виноградник, 40 га, однако доминирует тут не мерло, как принято во всей коммуне, а каберне совиньон и каберне фран – все из-за наличия большого процента гальки в почвах. На оба каберне приходится примерно 70% всех посадок. Это значительно меняет характер вина по сравнению с соседями, Фижак дает более строгий, вертикальный стиль вина, способного на очень длительную выдержку. Отлично подходит для ценителей Медока, но на Правом берегу.

Château Pédesclaux

Пойяк

История Бордо – это история покупок, смен названий и собственников. И эта история продолжается, что только положительно сказывается на среднем уровне качества замковых вин. Château Pédesclaux, гран крю классе пятого класса, существует уже два столетия, однако новая страница жизни хозяйства началась в 2009 году, когда его приобрела семья Лоренцетти. Перемены затронули буквально все: была построена суперсовременная гравитационная винодельня, здание небольшого шато модернизировали и окружили стеклянным куполом, закупили новое оборудование и новые парцели по соседству с первыми гран крю классе, а все виноградники были в одночасье переведены на органику, что для Бордо до сих пор остается редкостью. Стиль вина тоже поменялся: это современный Пойяк, который очаровывает своей комплексностью, глубиной и свежестью уже в самом молодом возрасте. И при этом цены пока еще отстают от уровня качества этих вин, что можно также сказать и о двух других замках в собственности Лоренцетти, Château d’Issan в Марго и совсем недавнем приобретении семьи Château Lafon-Rochet в Сент-Эстефе, где винтаж 2021 стал для них первым. Интересно посмотреть, что скажут критики и как отреагирует рынок.

Alter Ego de Château Palmer

Марго

Цены на вторые вина шато из первой пятерки гран крю классе Медока запросто могут посоперничать со многими первыми винами ниже по пирамиде классификации, однако это не значит, что среди вторых вин нет интересных предложений. Одно из таких – Alter Ego от Château Palmer, так называемого супервторого шато в Марго. Начиная с 1998 года в хозяйстве изменили подход к этому вину, это не просто ассамбляж лотов, которые не дотягивают до первого вина, это особая селекция, которая по-своему интерпретирует терруар Пальмера. При этом нужно помнить, что наряду с Château Pontet-Canet это хозяйство – один из немногих сертифицированных биодинамистов среди классифицированных гран крю. В условиях влажного и переменчивого климата Бордо это большой риск, особенно в такой сложный винтаж, как 2021. Впрочем, первые отчеты шато докладывают, что команда справилась, можно рассчитывать на высокие баллы.

Château Rauzan-Ségla

Марго

Бордо – это не Бургундия, здесь никогда не существовало небольшого крестьянского виноделия. Чтобы делать выдающиеся вина, необходимо не только владеть лучшими терруарами, нужно еще и вкладывать много средств в постоянное обновление оборудования, перезакладку виноградников и много небольших деталей, невидимых со стороны, но сильно влияющих на качество вина. Серьезная французская люксовая группа Chanel в мире вина не так давно, однако за считанные годы сумела достичь невиданных результатов. Château Rauzan-Ségla в Марго и Château Canon в Сент-Эмильоне под руководством кудесника Франсуа Одебера стали одним из главных откровений истории Бордо последних 10 лет, даже конкуренты не могут не отметить, насколько вырос уровень вин этих шато. Постоянные клиенты тоже заметили рост качества – но не цен: они до сих пор остаются на вполне доступном уровне.

Château Lafite Rothschild

Пойяк

Покупка вин одного из великой бордоской пятерки гран крю классе – это особое удовольствие. С ними гарантированы и быстрый рост цены в будущем (а значит, инвестиции окупятся сполна), и высочайшее качество, и высочайшие баллы. У каждого свой стиль, но самым классическим и верным себе, пожалуй, остается Château Lafite Rothschild. Это вершина стиля Пойяка, образцовый характер ультраэлегантного, тонкого, но при этом мощного и в молодом виде достаточно закрытого вина. Хотя во главе империи «лафитовских» Ротшильдов DBR с 2018 года Эрика де Ротшильда сменила его достаточно юная дочь Саския, виноградниками с 1962 года занимается одна и та же команда, что гарантирует предельное знание терруара и внимание к самым небольшим деталям. Один только недостаток – Lafite очень востребован в Китае, поэтому цены на него в новом тысячелетии взлетели до недостижимых большинству вершин.

Château Haut-Bailly

Пессак-Леоньян

Одно из самых старых шато не только Пессак-­Леоньяна, но и всего Бордо, оно остается одним из немногих, кто сохранил исторические виноградники и размеры – 33 га во владении практически не менялись начиная с 1630-х годов! При этом в начале XXI века можно заметить рывок в уровне качества вин шато, который увенчался идеальными 100 баллами за 2009-й винтаж. Сегодня хозяйство справедливо относят к категории супервторых в Пессаке, при этом по среднему уровню оценки критиков начиная с 2004 года оно легко обходит своих конкурентов в Медоке. В суперсовременной винодельне, которая попала на обложку не одного архитектурного журнала, делают не два, а целых три вина, что для Бордо до сих пор остается редкостью: Château Haut-Bailly, Haut-Bailly II, второе вино, которое раньше выходило как La Parde, и HB, третье вино хозяйства, впервые появившееся еще в 1987 году под названием Pessac-Léognan.

Château La Fleur-Pétrus

Помроль

Кристиана Муэкса не зря называют Мистер Мерло, в этом сорте он разбирается как никто иной. За его плечами 30 винтажей пом­рольской легенды Pétrus, и после того как величайшее хозяйство мира перешло во владение к брату, Кристиан не успокоился, а начал развивать свою группу шато. La Fleur-Pétrus, как и следует из названия, соседствует с двумя главными оппонентами Помроля, Château Lafleur и Pétrus.

Другое выпестованное Муэксами хозяйство – Hosanna, крошечное шато с 4,5 га виноградников: из года в год оно доминирует в рейтингах и всегда отличается идеальным балансом и шелковистостью, «женская сторона мощи и структуры Trotanoy», как говорят сами Муэксы. Куда более доступны вина Latour à Pomerol, за производство которых семья отвечает последние 50 лет. На этом владения не заканчиваются, самый масштабный проект последних лет – Château Bélair-Monange, за него отвечает сын Кристиана Эдуар. И тот факт, что Эдуар вместе с семьей поселился именно здесь, говорит об особой значимости этого семейного шато.

Château Lafleur

Помроль

Если кто и может поспорить с Pétrus в величии, то это соседний с ним Lafleur. Небольшой участок в 4,5 га на пом­рольском плато дает одни из самых тонких и изысканных вин в мире. В отличие от соседа, здесь почти всегда половина ассамбляжа приходится на каберне фран, который отлично чувствует себя на почвах с участием гравия и добавляет свежести особенной сложности, за которую ценится Лафлёр. Вина производится немного, и цены на него высоки, но если хочется попробовать другое творение семьи Гинодо, то можно обратить внимание на вина Château Grand Village, расположенного неподалеку во Фронсаке. Терруар действительно схожий, а вот цены отличаются в разы.

Мнения экспертов

Давид Сишель

Совладелец негоциантского дома Maison Sichel, Бордо

Покупать вина во время примёров стоит, чтобы сэкономить, а также удостовериться в том, что вы получите желаемое вино для себя. Также это история про инвестиции и возможность выбрать размер бутылки, ведь магнумы и тем более двойные магнумы почти все продаются во время кампании.

Рынок сейчас шире, чем когда-либо: спрос очень высокий, хотя объемы производства остались теми же, что и раньше, а зачастую производители их даже снижали, чтобы обеспечить еще более высокое качество вина. Релиз 2021 года будет очень селективным. Это был один из самых небольших урожаев в нашей истории, так что объемы будут невелики.

Наш анализ терруара позволяет вычислять участки виноградников с лучшим результатом еще до сбора урожая. В принадлежащих нам шато (Palmer, Angludet, Argadens и др.) мы винифицируем отдельными лотами, начинаем ассамблировать лоты перед закладкой на выдержку в бочках и за каждой бочкой внимательно следим. К апрелю, к началу кампании, мы уже понимаем состав финального ассамбляжа урожая.

Урожай 2021 года был непростым. Но вообще вина демонстрируют качество терруара, в котором они родились. И чем интереснее он, чем чувствительнее к нему винодел, тем меньшее значение имеет винтаж. В этом году мы рады организовать очную дегустацию, как это было в допандемийные времена, и ожидаем много посетителей.

Тим Триптри

MW Глава винного отдела аукционного дома Christie’s, Лондон

Я буду 25 апреля в Бордо во время кампании пробовать вина последнего урожая. Это будет интересный опыт. Я вижу, как мои коллекционеры покупают бордо ан-примёр – конечно, многое зависит от цены, которую установят производители. С изменением климата, который влияет на объемы производства, ан-примёры – это гарантия того, что вы получите вино. И конечно, это история про инвестиции.

Сам для себя я обычно покупаю два ящика: один оставляю как инвестицию, а второй идет на личное потребление. Из моих персональных бюджетных любимчиков в Бордо – Château Meyney, которое прекрасно себя чувствует, получает высокие оценки от критиков. У них чудесный 2012 год. Но на ан-примёрах я скорее буду рассматривать первые замки – как для инвестиции, так и для личного потребления, потому что они производят фантастические вина, но купить их не во время примёров достаточно затруднительно: и дорого, и не достать больше.

Фото на обложке: © Архив SWN.