Аппелласьон
Испанцы – народ очень приятный. Не злобный, не ленивый, в пику многим стереотипам, а, наоборот, старающийся и мечтательный. Но это не касается чиновников, они есть полная противоположность: наглые, ленивые, туповатые и корыстные. Какое отношение это имеет к вину? Самое прямое, ибо вместо одного единого аппелласьона Сьерра-де-Гредос мы имеем целых три!
А все почему? Потому что регион находится на стыке трех автономных областей, а делиться властью и деньгами от правительства на продвижение вина никто не хочет.
Поэтому придется поднапрячься.
Итак, вина Гредоса могут выходить под тремя аппелласьонами, «принадлежащими» трем разным регионам: Vinos de Madrid DO столичной зоны, Méntrida DO Кастилии – Ла-Манчи и Cebreros DO Кастилии-и-Леона, который до недавнего времени обходился простым VdT Castilla y León. Начнем с меньшего.
Фото: © Илья Кирилин
Mèntrida DO
Аппелласьон на границе Ла-Манчи в провинции Толедо делится на две совершенно не похожие части. Первая – равнинная, на глине и песке, откровенно скучная. Гарначи здесь мало, зато хватает международных сортов посадок начала 2000-х годов, когда местная знать (а здесь до сих пор сохранились владельцы имений на 200+ га с полями, оливами и даже обязательными угодьями для охоты) верила в силу каберне совиньона, темпранильо да сира. Чувствуют они себя здесь неплохо (попробуйте Finca Loranque, что консультирует Пабло Эгускиза, партнер Тельмо Родригеса), но все же не гарнача.
А она встречается в небольшом куске аппелласьона на самом севере. Там-то все как надо: гранит с кварцем, горы (участки на 750-850 метрах) и, конечно же, гарнача на старых лозах. С точки зрения климата это самая жаркая зона Гредоса, долина Тьетар же, так что не ждите низкого алкоголя. Много трав, парфюмированные красные ягоды, специи – это про Ментриду. Только не надо думать, что это не тонкие вина: отнюдь, они умудряются бутилировать солнце в бокале без лишней тяжести.
Самая важная деревня – Реаль-де-Сан-Висенте, именно здесь расквартирован проект Vinícola Mentridiana (бывший Daniel Landi Viticultor). Второй важный проект – A Pie de Tierra, последователь Comando G: у одного партнера семейные виноградники, у второго за плечами работа в топовой винотеке Lavinia. Хотя первыми гарначистами региона были ребята из Bodegas Canopy, в 2024 году им исполняется 20 лет, они имеют виноградники в обеих зонах Ментриды. За ними в горы полезли Arrayán, которые начинали на равнине, но с приходом на позицию винодела талантливой Майте Санчес стали мечтать о большем.
Фото: © Bodegas Arrayán
Vinos de Madrid DO
Мадрид – город замечательный. И не только тем, что это самая высокая столица Европы (Андорра выше, но какая это столица?), так у него еще и есть свой столичный аппелласьон. Распространяется он на всю провинцию, поэтому входят в него зоны, чрезвычайно непохожие друг на друга. Сегодня здесь почти 9000 га, разделенных на четыре субзоны. Самая большая – на юге, здесь доминируют тинто фино (он же темпранильо) и белый мальвар, родственник айрена. Но интереснее всего на западе, который уже попадает в Гредос. И здесь фактически находится столица местного виноделия – городок Сан-Мартин-де-Вальдеиглесьяс и его окрестности, Кадальсо-де-лос-Видриос и Росас-де-Пуэрто-Реаль. Простым мадридцам он известен по водохранилищу, которое обеспечивает столицу отличной питьевой водой, и фильму Хулио Медема «Рыжая белка», действие которого происходило именно здесь. А вот для виноманов это настоящий рай. Загибайте пальцы, кого здесь можно найти: Comando G, Bernabeleva, 4 Monos, Ca’ di Mat, Marañones. «Великолепная пятерка» в гредосовском прочтении.
Зона эта достаточно жаркая и не самая высотная. Виноградников на горных склонах посреди лесов здесь почти нет, тут больше относительно плоских участков и плохо с осадками. Но даже это не мешает правильными руками делать чрезвычайно ароматные гарначи с доминантой красных ягод, средиземноморских трав и столь любимых многими оттенков красных апельсинов. Во вкусе кислотность не зашкаливает, но хорошо ощутима, танин присутствует, а главной характеристикой будет чрезвычайная сухость, которая часто отталкивает новичков.
Фото: © Ca’di Mat
Cebreros DO (до создания аппелласьона – Vino de la Tierra Castilla y León)
Самый новый аппелласьон, созданный виноделами из Кастилии. Им, видимо, обидно было смотреть, что все выходят с DO, а у них статус попроще, VdT. Название решили взять от самой большой деревни, Себрерос, но распространяется DO и на всех соседей. С точки зрения терруара он самый разнообразный, так что приравнять всех не получится.
Эль-Тьембло
Граничит с Мадридом, здесь и сланец, и гранит. Стилистически гарнача получается довольно спелая и насыщенная, но вполне возможно, что это все из-за работы местного лидера Даниэля Рамоса. Его не смущает алкоголь в 15,5% и насыщенный цвет, он остается главным противовесом стиля «Командо».Себрерос
Исторически был важнейшим производителем региона. Бывший кооператив, где сейчас разместилось хозяйство Soto Manrique, раньше принимал больше 5 млн килограммов. Первым здесь окопался Тельмо Родригес, который купил один из самых красивых виноградников на холме, дальше неподалеку Comando G взяли виноградник Reventón, пару лет назад проданный аргентинцу Алехандро Вихилю (винодел Catena Zapata). Но самым крупным производителем остается Soto Manrique, у них 25 га в собственности и более 60 под контролем у крестьян – членов кооператива. Что сделал аргентинец, пока не удалось попробовать.
Фото: © Bodegas Arrayán
Тельмо с приходом Марка Исарта сильно облегчил влияние дуба и концентрации, но все же остается больше риоханцем, чем гарначистом, а вот Soto Manrique предпочитают классику: минимум гребней, длительный элеваж в больших дубовых емкостях и спокойное развитие в бутылке.
Мастер вина Педро Баллестерос часто повторяет, что гарнача не имеет особого потенциала к развитию в бутылке, а уж из Гредоса – точно. Местные ребята пытаются его переубедить, но пока сложно: нет большой истории. Хотя винтаж-2007 от Daniel Ramos остается в роскошной форме – не каждый барбареско достигнет такого уровня изящества.
Вильянуэва-де-Авила
Ну и как не забыть самую холодную, самую высокую (до 1200 метров), самую суровую и самую рейтинговую деревню Вильянуэва-де-Авила? Исторически это была самая настоящая дыра, куда, кроме коз и крестьян, никто не заходил.
Сегодня все радикально изменилось, ведь именно здесь находится Rumbo al Norte, виноградник Comando G, аж два раза получивший 100 баллов от Луиса Гутьерреса (RobertParker.com), а также лучший гастрономический ресторан La Querencia. Встретить такое ожидаешь во Франции или где-то дальше на север, но Гусман де Ла Парра, открывший ресторан, сумел убедить виноделов и визитеров, что не только стейками да грилем можно питаться. И это сработало, а сегодня у него есть совместный винодельческий проект с Барбарой Рекехо под названием Las Pedreras. Барбара, несмотря на свой молодой возраст, успела поработать и в Новом, и в Старом Свете, сделала несколько винтажей в Soto Manrique, а потом влюбилась и переехала в глушь. И здесь они взяли виноградники семьи Гусмана и даже посадили новый. Ибо старых лоз просто не осталось.
Фото: © Илья Кирилин
Оно и понятно, слава «Командо» привлекает. Кроме Rumbo al Norte у них здесь Tumba del Rey Moro и El Tamboria, а также новое кюве La Breña 1er Cru, аналог Rozas 1er Cru, но с высот Вильянуэвы, а не мадридских участков в деревне Росас. Кроме них здесь целых два новых проекта, в которых участвует Рауль Перес. Не зря его называют «осьминогом испанского виноделия» – он пустил свои руки во многие великие терруары. Но менсия и гарнача – сорта принципиально разные, так что былая слава здесь не поможет. Время покажет…
Сорта Гредоса
Альбильо Реал. «Белый королевский», отличное название. Но, как и все, связанное с монархией, сорт не отличается ни характером, ни силой воли, ни внутренним стержнем. И это говорят сами виноделы, никто не пытается записать альбильо в великие сорта.
Исторически его высаживали в самых жарких низких местах, чтобы он созрел побыстрее и его можно было отправить в Мадрид и Эскориаль как столовый виноград: он реально вкусный. А уж когда прошел сезон, можно браться и за гарначу. Альбильо до сих пор имеет репутацию открывателя сезона для любителей поесть виноград, а не выпить, в 2023 году его начали собирать на первой неделе августа.
Доре. Есть и странности. Первая – сорт шассла, который здесь называют доре (Doree). Как он сюда попал, мало кто знает, но какие-то посадки есть в Себреросе и окрестностях. Главный по работе с сортом – Рубен Диас (Rubén Díaz Viticultor), получается у него хорошо, ибо у сорта есть кислотность.
Гарнача Бланка на кислотность чуть менее щедра, но на новых виноградниках предпочитают ее, а не альбильо. Ответ – в более сдержанном характере: не зря топовое белое вино региона, что делает Comando G, именно из белой гарначи.
Фото: © Vivai Rauscedo
Совиньон Блан здесь тоже очутился неожиданным образом! Причем виноградники на пути из Гредоса в Авилу принадлежат не абы кому, а Vega Sicilia. Здесь у них и поместье, в котором ожидается роскошный отель, а земли эти были отданы под эксперименты с белыми сортами. Эксперименты откровенно не удались, поэтому сегодня виноград заканчивает свою жизнь в руках упертого итальянского натуралиста Фабио Бартоломеи (Vinos Ambiz).
Листан Прието – последний белый курьез Гредоса. Да-да, тот самый, что растет на Канарах, что попал в Новый Свет и стал паисом, криольей и мисьоном. Есть даже версия, что родился он здесь, в Гредосе.
Темпранильо в Гредосе явно не уродился: кто его посадил, уже жалеет.
Сира и Каберне Совиньон выходят очень даже неплохо, Finca Fuentegalana в этом деле спец. Таки терруар Гредоса даже с французами сумел поладить.
Гарнача Тинта, она же гарнача красная. Точных данных, как попал сюда сорт, нет. Родился он где-то в горах Арагона, потом распространился по Средиземноморью, но вот зачем пошел внутрь полуострова, не ясно. У Рубена Диаса, большого любителя пообщаться со старожилами и восстановить старые стили оксидативных вин, есть версия. Гарначу принесли… валенсийские скотоводы. По мере наступления засухи и жары они начинали подниматься вглубь континента, где оставались влага и трава, и на пути в Галисию обязательной остановкой был как раз Гредос. И, возможно, именно они решили поделиться с местным населением черенками, которые быстро распространились по всей зоне.
Гарначу здесь никогда не считали чем-то особенным, сорт нравился урожайностью и страстью к набору сахаров – можно было хоть как-то заработать, продавая виноград в кооперативы. После филлоксеры доминирует именно она, причем клонального разнообразия здесь нет, в XX веке испанцам было не до этого.
Средний возраст лоз сегодня – 60+ лет, для Европы это очень много. Огромное количество виноградников было потеряно из-за программы по борьбе с перепроизводством в ЕС. Предприниматели из Руэды и Риберы искали права (в годы реформы для того, чтобы получить разрешение на высадку где-либо нового виноградника, нужно было где-нибудь выкорчевать старый) на посадку новых лоз у себя и часто «находили» их в Гредосе. Доходило до того, что здесь работала целая группа агентов, которая «помогала» в выкорчевке и платила крестьянам наличными. Звучит ужасно, но что делать, когда кооператив платит 14-20 центов за килограмм винограда, да и то через 2-3 года? А здесь совсем не Ла-Манча, по горам приходится лазить самим, да еще и корячиться над этими старыми лозами, высаженными без шпалеры. Попробуйте сами – это вам не идеальный неббиоло собирать. Но хватит романтики, вернемся к гарначе. Чем она хороша? Всем! Не зря ее называют «пино нуаром Средиземноморья».
Она с точностью до миллиметра способна показать все особенности климата, почв и, что более важно, места, откуда растут руки винодела.
Фото: © Илья Кирилин
Гарначу из Гредоса можно разделить на два лагеря: «Стиль Командо» и «Стиль Рамоса». Есть еще и дикие натуралисты, но о них не будем, пусть сначала руки научатся мыть.
«Стиль Командо» – это минимальная экстракция, но при этом очень долгое настаивание на мезге, 100%-ное использование гребня и отказ от бочек в пользу ботти и цемента.
В результате получаются едва заметный цвет, который легко спутать с розе, крайне парфюмированная ароматика с характерными для гарначи тонами земляники, розы, трав и апельсина, свежий арбузно-цветочный тон от гребня, довольно высокая кислотность, цепкий танин, очень сухой вкус и послевкусие с огромным количеством цветов. «Красное с душой белого» – так любят говорить о нем, «гарнача, пронизанная светом» – более романтично повторяет Дани Ланди (Comando G).
«Стиль Рамоса» – полная противоположность. Даниэль любит хорошую спелость, высокая цифра в алкоголе его не пугает. На винодельне он работает с гребнями и без них, с бочкой и без, с контролем и без. Когда делаешь больше двадцати вин почти в одиночку, сложно устоять. От ароматов в бокале тоже: это гарнача в черном спектре, с оттенками колы и орехов, спелых лесных ягод и даже джема, трав на гриле с пряностями.
Насыщенность в цвете продолжается и во вкусе, это вина щедрые, обильные. Не самые элегантные, но зато со своим уникальным характером.
Почвы
Хотите узнать про почвы – почитайте книгу Педро Парры, он большой фанат гарначи, гранита и Comando G. Картина здесь относительно понятная, ключевых типов два. Сланцевая жила идет через деревню Себрерос и немного заходит в соседнюю Эль-Тьембло. В остальных случаях – гранит с разными вкраплениями и его производная – гранитные пески.
Фото: © Telmo Rodriguez Pegaso
Граниты бывают разные, в Сан-Мартине есть почти чисто розовые, на высоте Вильянуэвы так много кварца, что почва буквально блестит на солнце, значит, под одну гребенку всех записывать нельзя. При этом гранит и песок – это «холодные» почвы, они быстро остывают, что отлично работает в условиях жаркого климата.
Однако воду они почти не удерживают, и, по словам Педро Парры, здесь один из немногих в мире терруаров, где нет ни глины, ни известняка. Так что большой урожайности ждать не стоит, здесь другие выдающиеся показатели.
Спор о том, что дает более «бургундский» стиль, продолжается. Чучи Сото (Soto Manrique) работает на обеих почвах и считает, что гранит дает больше парфюмерности и широты вкуса, что ближе к неббиоло, тогда как сланцы – больше кислотности, строгости и закрытости в молодости, но зато через 3-4 года эти вина достигают вершины элегантности.
С ним согласны не все, да и провести опыт невозможно – здесь нет почти ни единого виноградника в похожих условиях, высота и экспозиция меняют почти все.
Персоналии
Мигель Сантьяго (Miguel Santiago)
Мало кто знает о Мигеле, а зря: ему точно нужно поставить памятник в Мадриде, ибо именно он был, есть и остается ключевым виноградарем Гредоса. У него единственного в регионе есть лошади, которые пашут виноградники Comando и Bernabeleva, он занимается сбором, подрезкой, уходом за виноградниками под ключ, но вот известности никакой. Собственная марка не пошла, хотя вина отличные, да и времени нет, все в полях да в полях.
Марк Исарт (ex-Comando G, ex-Bernabeleva, Telmo Rodriguez)
Незаслуженно забытый сооснователь «стиля Командо». Каталонец по рождению, он вырос на юге от Мадрида в очень простой семье, на мастера пришлось заработать своими руками.
Но талант есть талант, еще в первый год в Гредосе через знакомого Марка порекомендовали в Bernabeleva, где он и проработал 10 лет, полностью выстроив работу хозяйства. Из Comando G он ушел до глобального успеха, в Bernabeleva трудился 10 лет, но тоже устал, Тельмо Родригеса консультирует и настраивает на правильный гарначный лад, а каждый день работает в своем проекте Cinco Léguas в Чинчоне, что к югу от Мадрида. Там мальвар с выдержкой в хересной бочке и темпранильо, который хочется пить большими глотками, ибо где найти красное, которое пахнет морскими ежами? Талантище, один из самых недооцененных виноделов Испании.
Фото: © osgoliardos.com
Тельмо Родригес (Telmo Rodríguez El Pegaso)
Второй после Альваро Паласиоса по регалиям, Тельмо долго и медленно запрягал. Мало кто знает, но первый виноградник в Гредосе он взял аж в 1999 году, когда про регион не знал и не думал вообще никто. Но помогли связи, Тельмо – из очень высокого мадридского общества. Там он, судя по всему, познакомился с легендой раллийных автогонок Карлосом Сайнсом с финкой под Себреросом. Так и случился совместный проект. Вина первых годов были мощные, приход Марка Исарта подкрутил стилистику, сегодня крайне интересно сравнить два близких по расстоянию, но не по духу кюве: одно с гранита (Pegaso Granito), второе со сланцев (Pegaso Pizarra) – и решить самим, что ближе к неббиоло, а что к пино нуару.
Тельмо Родригес (слева). Фото: © telmorodriguez.com
Даниэль Ланди и Фернандо Гарсия (Comando G)
Легенды испанского виноделия чуть ли не с ранних лет. Познакомились на мастере в Мадриде, поработали в Lavinia (первая винотека столицы с импортными винами), попили Château Rayas и компанию, решили сделать свое. Взяли третьим Марка, семейные виноградники Дани, проекты по консалтингу для поддержания базового баланса и запустили Comando G в год тяжелейшего для Испании экономического кризиса, 2008-й. Винтаж-2016 взял первые 100 баллов за Rumbo al Norte, 2018-й повторил, с тех пор они только снижают производство и концентрируются на творчестве и высоких биодинамических материях. Вина стоят дорого, но купить их невозможно, все продается по аллокациям.
Фото: © Илья Кирилин
Альфредо Маэстро (Alfredo Maestro)
Еще один выходец из Риберы, для которого не существует границ . Поиски старых полузаброшенных участков привели его в деревушку Наварредондилья, где сегодня он практически монополист: подавляющее большинство виноградников местных жителей контролирует Альфредо. И не путем шантажа: его здесь и правда любят, даже вино на заправке продают, ибо если бы не он, то погибли бы все лозы – ухаживать просто некому. Винодельня Альфредо находится в Пеньяфьеле, поэтому гарначу из Гредоса он выпускает как VdT Castilla y Leon. После покупки нового пневматического пресса она у него получается очень чисто и сочно, даже несмотря на жаркий винтаж-2022.
Фото: © lundgrenwines.com
Хесус (Чучи) Сото (Soto Manrique, La Unidad)
Гредос явно привлекает искателей приключений. Чучи всю жизнь продавал вино и был среди первых коммерсантов Риберы-дель-Дуэро. Но потом поспорил с французским партнером, что сможет продать розе из гарначи из Торо (!) под названием Naranjas Azules (!!), выиграл спор и отправился на поиски новой гарначи из Кастилии. Так он оказался в кооперативе Себрероса, который взял под контроль, сделал свою марку Soto Manrique, а в прошлом году запустил еще и молодежное подразделение La Unidad с модными зебрами на этикетке.
Фото: © grapedistrict.n
Ким Вилла (Vila Viniteca Uvas Felices)
Откуда виноторговец среди важнейших персоналий региона? А без него вряд ли бы случился успех Comando G. Он поверил в проект, поверил в гарначу, взял на дистрибуцию, да еще и начал сам делать здесь вино под собственной маркой. Романтика романтикой, но решает четкая коммерческая стратегия, и Vila Viniteca ее гарантировала.
Фото: © Vila Viniteca
Даниэль Рамос (Daniel Ramos)
Испанец, выросший в Австралии, он начинал с Тельмо, а потом взялся за собственный проект в здании бывшего кооператива Себрероса. У Дани свой стиль, свое видение и постоянные новые вина. Он уже и не знает, сколько их, двадцать или больше, не все гарнача, но и сладкие, и оксидативные, и розе под флором – чего только нет. Натуральный дух сказывается во многих, высокий алкоголь таки заметен, но до чего хорошо они стареют!
Фото: © mysa-wine
Курро Бареньо (Vinícola Mentridiana, Ca’ di Mat)
Про Курро все знают по Рибейре-Сакре, где он заведует проектом Fedellos do Couto. Но начинал он именно в Гредосе, а точнее в Ментриде, ведь он родился в одной деревне с Дани Ланди (Comando G). В «Командо» он состоялся как винодел. Потом оказался партнером в неожиданном пьемонтско-испанском проекте Ca’ di Mat, который быстро вошел в категорию классиков. И наконец поступило предложение мечты: сделать общий проект с Дани.
В этот момент Дани упразднил Daniel Landi Viticultor (ведь невозможно делать вина сразу в трех субзонах Гредоса без вертолета), а вместо этого появилось имя Vinícola Mentridiana. Дани со временем вышел и из этого проекта, и теперь им единолично управляет Курро. Как он умудряется быть в трех местах одновременно – большая загадка.
Фото: © x.com
Лучшие виноградники Гредоса (по одному от хозяйства) и вина с них
- Comando G Rumbo al Norte DO Cebreros
- Soto Manrique Alto de La Estrella DO Cebreros
- Telmo Rodríguez Pegaso Arrebatacapas DO Cebreros
- Daniel Ramos Los Chorrancos DO Cebreros
- Bernabeleva Garnacha de Viña Bonita DO Vinos de Madrid
- Ca’ di Mat Fuente de los Huertos DO Vinos de Madrid
- 4 Monos La Danza del Viento DO Vinos de Madrid
- Uvas Felices Reina de los Deseos DO Vinos de Madrid
- Marañones Peña Caballera DO Vinos de Madrid
- Bodegas Canopy La Viña Escondida DO Méntrida
- A Pie de Tierra Fuerza Bruta DO Méntrida
- Viticola Mentridiana Las Uvas de la Ira DO Méntrida
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №160.
Фото на обложке: © Cebreros DOP.