Кампания
На антепримах Campania Stories в Амальфи побывал Глеб Короленко.
Кампания — это самый настоящий юг, и местным винам примерять на себя дорогие наряды бесполезно. У них свой характер, не строгий и не стройный, а наоборот, грузный и развязный, щедрый и шумный, как и у здешних жителей. К сожалению, большинство представленных интересных вин, не продаются в России, а значит, мы о них не знаем. Дайте нам хорошие цены, и мы перевернём мир.
Дегустацию свежеразлитых кампанийских вин в этом году организовали в прибрежном отеле с видом на прозрачное до дна море. Событие это камерное, похожее на встречу одноклассников. Даже название у антепримы по-домашнему простое: Campania Stories. Итальянские пиарщики, наверное, хотели упаковать в нём культурно-историческое наследие региона, но у меня ассоциация другая. Когда перед тобой батарея из 300+ бутылок, чуешь нутром: настало время офигительных историй. У кампанийских вин нет мощной рекламы, но, судя по тому, куда движутся вкусы нового винного рынка, она им и не понадобится. Очень скоро до них докопаются модники и охотники за всем «крафтово-ламповым».
Вот побережье, плакатное, с дорогим видом, а копни поглубже в середину «сапога» — там до сих пор деревня. В Ирпинии по сей день пытаются сделать из альянико, рассыпанного здесь полуторагектаровыми квадратиками, второе бароло, но в основном получается грубо и небрито. На Флегрейских полях намечается новое место силы, но там магма так близка к поверхности земли, что виноградники вместе со своими хозяевами живут в постоянной угрозе разрыва земной коры. Туфо, где греко, как землекоп, тоннами качает минеральность из сернисто-известняковых почв, и вовсе похоже на Сайлент-Хилл, с заброшенными серными шахтами и полуразрушенным заводом.
Новые горизонты минеральности
Вкусные! С каким удовольствием я пишу это слово! Об этих винах точнее не скажешь. Речь о несложных белых из Кампании, в основном на основе фьяно и фалангины. Никакой кислотной атаки на рецепторы, просто жирная, объёмная текстура и сумасшедшая ароматика. Белая Лакрима 2017–18 годов редко, но метко (~1:5) радует тонами зелёного горошка из стручка и свежескошенной травы на фоне едва уловимой минеральности. Фалангина из Санио и Беневенто — сладкая и ливкая, как ананасовый сок с мандариновой цедрой (пить большими глотками). У лучших образцов греко мощная, густая минеральная тональность. Ну и наконец, фьяно со своими цветочно-медовыми красками — прелесть и приманка для сладкоежек. Попробуйте хорошее фьяно последних годов урожая, оно вас пленит.
Хватит о шабли, кислотном, турбосухом и пахнущем мелом. Хватит думать о минеральности, как о тряпке у школьной доски, она бывает намного интереснее. Умы энтузиастов постепенно захватывает вулканическая минеральность, которой много на Этне и которая встречается в Альто-Адидже у Terlan — солёная, она есть не только в аромате, но и во вкусе. В Кампании этого добра навалом, но есть и ещё кое-что. Свежие белые из прибрежных деревенек Равелло, Трамонти и Фуроре — минеральная феерия. Четыре образца заставили исписать несколько разворотов блокнота. Например, о образце №25 я пишу: «Пушечный порох, отстрелянные пистоны, битый кафель, жжёная резина. Характер минеральности очень своеобразный, с первого носа кажется, что на вкус вино будет солоноватое, но нет, оно абсолютно сухое, отлично уравновешенное и даже сладковатое». Этим вином оказался бленд фениле, джинестры и риполе от Marisa Cuomo под названием Fiorduva. В Tramonti Bianco от Tenuta San Francesco я встретил минеральность, пахнущую алоэ и аптечными бинтами, прямо как у островного виски. Вино при этом обладало ярчайшей кислотностью, но его объём и жирность не давали об эту кислотность уколоться.
Приличная Кампания
Говоря о Кампании, мы заводим старую песню, мол, у них ампелография времён древнего Рима. Это так, и кампанийцы по этому поводу никак не угомонятся. Сорт палагрелло бьянко, представленный в образцах с 28-го по 33-й, сплошь был спиртуозным, бесхарактерным и сладким, как сок из яблок мельба, но его всё равно продвигают, потому что он редкий. Другая история — каталанеска бьянка из IGP Catalanesca del Monte Somma. В блокноте я написал: «Что за сорт? Почему так много пиразина и травы? Я что, жую недозрелый крыжовник?» Да, это не круто, но очень интересно. А слышали ли вы об игристом Aversa Asprinio? Это вино я нежно прозвал аспирином за способность вылечить больную голову с утра. Делают его из высококислотного сорта аспринио, который, судя по ДНК-анализу, — уродливый братец греко. Лозы аспринио культивируют на 10-метровых шпалерах и собирают урожай со стремянки. Вина средненькие, но сомелье так любят все эти истории.
Красные всё ещё поднимаются с колен
Хорошее таурази — старое таурази. Дегустировать молодой альянико — задачка для людей с лужёными глотками. Из представленных 50 образцов таурази, достойными развёрнутого описания мне показались 5–6. Сначала я подумал, что виноват сбитый прицел моего дегустационного аппарата, ведь на очереди была третья сотня образцов, но каково было моё удивление, когда Питер Маккомби, MW из Новой Зеландии, сказал, что большая часть представленных таурази — мусор. С альянико очень тяжело работать, но вырастить и винифицировать — это полдела, его нужно ещё и грамотно состарить. Фишка готового таурази в том, что помимо спелых и сочных танинов в нём раскрываются элегантные признаки возраста. Таких вин очень мало, но если они вам попадутся, вы запомните их навсегда. Подобным стал для меня на этой антеприме образец №300, Vesevo Taurasi 2012: «Хорошо заваренный чай, вишня, земляника, шиповник, мокрый чернозём, кожа, антикварное дерево. Вкус сухой, строгий, не идущий на компромиссы, не бросающийся в объятия». Вина из пьедироссо, все 15–20 представленных на антеприме, не произвели особого впечатления. Маленькая звёздочка — сорт казавекья, напоминающий в аромате пьемонтскую пелавергу, а во вкусе аргентинский мальбек, причём звучит он так в юном возрасте. У казавекьи густые, чернильные, но мягкие, как сок-пюре, танины и ароматы вяленой вишни, чернил авторучки и чёрного шоколада. Найдите его!
