Антепримы Италии - 2019

Биссо Атанасов

Автор

Вероника Денисова

Автор

Глеб Короленко

Автор

Валерия Труфакина

Автор

15 июля 2019

Если ваш уровень виноманства достиг той стадии, когда вы уже интересуетесь качеством и потенциями новых урожаев серьёзных AOP-ов и следите за их появлением на рынке, стоит познакомиться с заключениями редакторов и контрибьюторов SWN, побывавших на главных итальянских антепримах. Итак, что к нам приедет в ближайшее время из Тосканы, Пьемонта, Кампании и Венето?

Тоскана
Chianti Classico Collection

Валерия Труфакина и Биссо Атанасов исследовали тренды на презентациях новых урожаев Тосканы: 2013–2018 годов.

Впервые антеприму КК почтили маркизы Фрескобальди, выпустившие первое Chianti Classico из Tenuta Perano из коммуны Гайоле. Тенденция на самоопределение лучших КК по коммунам и крю видна во многом, например в 3-летнем проекте Кастельнуово-Берарденги (совместно с AGER) «Характеристики крю Классико Берарденга» . Каждое хозяйство выделило виноградник, который считает крю, для исследования почв, микроклимата и прочего, направленных на микрозонирование территории и повышение качества вин. Опытные образцы каждого из крю урожая-2018, винифицированные по единой технологической карте, можно было попробовать с виноделами.

Фотографии www.anteprimetoscane.it

Джованни Манетти (Fontodi), которого ещё долго будут называть «новым президентом» Консорциума Кьянти Классико, горячо пообещал укрепить ценность и имидж GC в мировом энологическом пространстве (недооцениваем, ишь ты!) и разработать наилучшую динамику захвата Gallo Nero новых групп потребителей.

Хотя антеприма Консорциума Кьянти-Классико хронологически идёт не первой, начнем всё же с этого знакового аппелласьона Тосканы.

Более 730 этикеток КК 2017 года, ризерв и Gran Selezione (GS) 2016-го, а также некоторое количество остатков от предыдущих миллезимов были представлены журналистам и байерам из 30 стран на дегустации во Флоренции. Мало того что горячечный урожай-2017 вышел на 27% меньше нормального, так ещё и критики оказались к нему слишком строги: то им в 2017-м много дуба, то алкоголя, то тела не хватает, несмотря на дуб, плюс к тому танины и зашкаливающий градус. С физическо-химической точки зрения плоские ягодицы (лёгкое тело вин) при накачанных ногах (дуб) и бюсте 5-го размера (этанол + глицерин) можно объяснить тем, что год был исключительно жаркий и сухой, лигнификация косточек в ягоде произошла рано и быстро, что воспрепятствовало экстракции не только полифенолов, но и иных составляющих вкуса и тельности, кожица ягоды также была толще и твёрже, чем обычно, что отразилось на экстракции. Но экспертам SWN 2017-й понравился, он вполне в линии с предыдущими двумя прекрасными годами.

Винтаж 2016 года считается отличным, не уступающим эталонному 2015-му, хотя пока сложно судить, окажется ли он таким же живучим. Он подарил классические вина с безупречным носом, переходящим от спелых фруктов к цветам с оттенками подлеска и кремня, и эволюцией структурного, полного и элегантного вкуса. Ясность, ярко выраженный характер кьянти, современная стилистика — вот что такое лучшие представители версии ризерва КК. 

Gran Selezione остается болевой точкой. Иностранная публика продолжает упорно недопонимать категорию, а производители сами вносят сумятицу омлетиком из крю, супертоскан и перележавших ризерв, да еще всё под одним наименованием! Из плюсов отметим существенное снижение использования дуба в более свежих GS.

Chianti Lovers

Вина «большого» Кьянти (которое не «Классико», а всё остальное) по сложившейся между тосканскими Консорциумами диспозиции выходят на обозрение публики не вместе с «Классико», а вместе с прибрежным регионом Мореллино-ди-Скансано. Что, по заверению консорциумов, подчёркивает синергию с любителями санджовезе. Само собой, ежегодные 100 млн бутылок кьянти и ещё 10 млн мореллино единым хуком формируют в мире восприятие тосканского вкуса и общего бренда. И даже их различия, в том числе в винтажах, должны служить общему делу. Подтверждаем — они оказались правы, и наш первоначальный скепсис в неравном объединении консорциумов угас.

Chianti были представлены урожаями 2018 и 2017 годов, Chianti Riserva — 2016-м. Стоит отметить, что выход «обычных» кьянти «крайнего» миллезима как бы намекает, чего можно ждать через год от Chianti Classico и через четыре — от Brunello. Так вот, 2018-й — не лучший в истории. Во многих зонах Кьянти дожди попортили урожай. В 2017-й, напротив, был смертельно засушлив и в целом дал вина легкотельные, без мясистости, часто с высоким алкоголем и хилой ягодностью в аромате.

Зато эти два подряд «года винодела» (так называют миллезимы, когда природа не даёт ничего хорошего и выехать можно только за счёт мастерства или хитростей в погребе) подтвердили: рукастые энологи в любых условиях сделают вам кьянти без дубовой брутальности, с чистой фруктово-цветочной ароматикой, привлекательные в целом, пусть и не бросающие вызов времени.

В качестве компенсации ризервы-2016 произвели сильное впечатление, подтвердив и высокие оценки, которые уже поставили году и сами консорциумы, и некоторые ведущие международные критики. Энергичные эталоны стиля, характера и солидности: Nipozzano (Marchesi Frescobaldi), Fattoria Selvapiana, Fattoria Uccelliera, Buccia Nera, Sensi.

Что касается мореллино, в силу своего прибрежного местожительства эти более «летние» сочные и ягодные санджовезе в 2018-м не так много и утратили, для них год оказался вполне удачен. Ритмичность и живость вкуса, даже изысканность, с красными фруктами на первом плане, показали Fattoria Le Pupille, Fattoria San Felois, Cantina Bruni, Monterò, Poggio Trevalle.

Chianti Classico DOCG 2017 Brancaia. Выше 90 баллов

Chianti Classico DOCG 2017 San Felice. Выше 90 баллов

Не пропустить:
Chianti Classico DOCG 2017 / выше 90 баллов
  • Castellare di Castellina Castellare
  • Fèlsina
  • Famiglia Nunzi Conti
  • Ca' di Pesa Burrone
  • Brancaia
  • Bibbiano
  • Castellinuzza e Piuca Coccia Giuliano
  • San Felice
  • Castello di Volpaia Volpaia
  • Marchesi Antinori Peppoli
  • Ricasoli Brolio
  • Tenuta di Arceno
Chianti Classico DOCG 2016 / выше 90 баллов
  • La Madonnina Triaccia Bello Stento
  • Val delle Corti
  • Fontodi
  • Fontodi Filetta di Lamole
  • Fattorie Mellini Granaio
  • Querciabella
  • Renzo Marinai
  • Terreno
Chianti Classico DOCG 2015 / выше 90 баллов
  • Rodano Vigna Viacosta
  • Poggio Borgoni Curva del Vescovo
  • Lornano
Chianti Classico Riserva DOCG 2016 / 92–97 баллов
  • Bibbiano
  • Castello di Meleto Vigna Poggiarso
  • Il Molino di Grace
  • Santo Stefano Drugo
  • Marchesi Antinori Marchese Antinori
  • Castello di Fonterutoli Ser Lapo
  • Panzanello
  • Riecine
  • Istine Levigne
Chianti Classico Gran Selezione 2016 / 92–97 баллов
  • Borgo La Stella
  • Castello di Ama San Lorenzo 
  • Villa Calcinaia La Fornace
Anteprima del Nobile di Montepulciano

В крошечном Монтепульчано после прошлогодних скандалов, когда в консорциуме образовались сразу две новых «элитных» ассоциации и начался дележ на умных и красивых, продолжается броуновское движение — в этом году к «большому столу» антепримы не были допущены или сами отказались участвовать почти все отщепенцы: как из отвязной биогруппы под предводительством хозяйки Avignonesi Виржини Саври, так и из переименовавшейся в Vignaioli Montepulciano группы независимых виноделен.

Те же счастливчики-нобелисты, что остались в стороне от междоусобиц, представили лучшие урожаи Тосканы последних лет — Vino Nobile 2016 и ризерву-2015. Первый пока повторяет впечатления, что оставили уже вышедшие вина из других регионов Италии — безусловно великий год для красных отличается элегантностью, но и меньшей яркостью, чем 2015-й. Хотя, возможно, лет через десять определения этих двух миллезимов поменяются местами.

Ризервы 2015-го — это взрыв эмоций, особенно после малого количества ризерв провального 2014-го. 2015-й — это мощь, чемпионский лоск, структура, потенциал развития! Бомбические вина! Но «сделало» антеприму крошечное (1,9 га) новенькое хозяйство Manvi, выпустившее удачную ризерву-2015 своего года рождения: к стенду милой канадско-швейцарской пары индийского происхождения в первых рядах стояли любопытствующие соседи.

Не пропустить:
Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016 / выше 90 баллов
  • Cantina Chiacchiera
  • Bindella
  • De' Ricci
  • Podere La Bruciata Cesiro
  • Lunadoro Pagliareto
  • Antico Colle
Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 2015 / выше 90 баллов
  • Manvi Ojas
  • Lombardo
  • Le Bertille
  • Tenuta Trerose Simposio
  • Icario Vitaroccia
  • Fattoria del Cerro
Benvenuto Brunello

Продолжилась череда несчастий самого поздновыходящего аппелласьона Италии, который в этом году выпускает Rosso di Montalcino 2017, Brunello 2014 и Brunello Riserva 2013. После невнятного миллезима-2013 («4 звезды» по рейтингу консорциума), который многие критики сравнили с подзалежавшимся кьянти классико по тройной цене, на сцену собрался труднейший с точки зрения погоды и доведения винограда до нужной спелости 2014-й («3 звезды»). Но стоило ему занести ногу над первой ступенькой, ведущей к софитам, как 31 января из-за кулис донесся раскатистый альт Моники Ларнер, паркеровского собкора в Италии, которая объявила, что год — тоска-печаль и ловить в нём нечего. Моника по своему графику допущена пробовать тоскану раньше всех, и хотя такой подлянки от неё не ждали, но на всякий случай все настроились критично. 

Получив оплеуху за 2013-й в прошлом году, виноделы, не успевшие забутилировать 2014-й, воспользовались священным правом и откорректировали вино более качественными vin de reserve последующих годов (закон допускает до 15% вин иных миллезимов). Многие винодельни решили 2014-й не выпускать вовсе, чтобы не попасть второй раз под раздачу. Речь о Biondi-Santi, Casisano, Castello Rоmitorio, Il Pоggiolo, Le Maciocche, Le Regnae, Piancornello, Poggio Antico, Querce Bettina, Salvioni, Santa Giulia, Santa Restituta, Tassi, Terrasole. 

Не пропустить:
Brunello DOCG 2014 / выше 90 баллов
  • Tenuta Corte Pavone Poggio Molino al Vento
  • Banfi Poggio alle Mura
  • Lisini
  • San Polo
  • Uccelliera
  • Argiano
  • Canneta
  • Collemattoni
  • La Lecciaia
  • La Togata Carillon
Brunello Riserva DOCG 2013 / выше 90 баллов
  • Lisini Ugolaia
  • Il Poggiolo Terra Rossa
  • Lisini
  • Pian delle Querci

Brunello DOCG 2014 Lisini Ugolaia. Выше 90 баллов

Brunello DOCG 2014 Banfi Poggio all'Oro. Выше 90 баллов

Нобиле с миром

Как и в Кьянти Классико, в Монтепульчано начался научный поиск терруара, к которому был подключён энолог-консультант Франко Бернабей. На антепримах он представил разные по почве и климату зоны Монтепульчано на примере трёх нобиле последнего урожая с отдельных виноградников. Того и гляди Вино Нобиле «раскрючат» раньше, чем остальную Тоскану, ведь главный итальянский «мапмэн» Алессандро Мазнагетти (Enogea) уже выпустил подробнейшую карту виноградников региона несколько лет назад.

Виноделы предпочитают говорить, что 2014 -й дал «тонкие и стройные» вина — россообразные.

PrimAnteprima

Консорциумы неклассических регионов Тосканы, весь спектр от Мареммы до Кортоны и от Питильяно до Карминьяно, которые мы обозначаем как «Сателлиты», в этом году, наконец, обрели собственное название презентации: десять консорциумов выступили в едином строю как PrimAnteprima (традиционно их презентация проходит первой в Тоскане).

Сателлиты приучили нас удивляться: то коллекцией чильеждоло in purezza, то убедительными белыми, то всплеском интересных сухих аликанте. Но критическую «звёздную» массу пока не набрали, очевидно, в силу разнородности субзон и технических и финансовых возможностей. Однако ощущение, что мы на пороге прорыва и «как бы не упустить» носится в воздухе уже который год.

Лука Санджуст (Fattoria Petrolo): «Мы вам устроим революцию!»

Карминьяно предъявил выводок новых розовых вин под названием vin ruspo, спровоцировав тем самым бум угадываний: «руспо» на местном диалекте означает «украденное». Ответ оказался прост: мода на розовые заставила виноделов вспомнить исторические вина, которые раньше были лишь побочным продуктом при использовании метода салассо в производстве красных из санджовезе и каберне.

Не пропустить:
Выше 88 баллов
  • Colle Petruccio Vermentino Norscias 2017
  • La Pierotta Ciliegiolo 2016
  • Morisfarms Rosato Rosamundi 2018
  • Podere Montale Sangiovese 2015
  • Rocca de Montemassi Rosso 2016
  • Tenuta Le Farnete Carmignano Riserva 2015
  • Il Borro Borrigiano 2017
  • Petrolo Boggina A. Vigna Boggina 2017
Пьемонт

О предъявленном консорциумами ведущих DOCG Пьемонта традиционно рассказывает наш резидент в регионе Биссо Атанасов. Антеприма у Бароло, Барбареско и Роэро общая и проходит под названием Nebbiolo Prima — теперь в конце января.

Бароло

Бароло в этом году, расправив плечи, представляло 2015 год. Помнится, когда только закончился урожай, в небо летели чепчики, а виноделы ходили с улыбками от уха до уха — ведь год такого убедительного качества здесь не случался аж с 1971-го! Правда, потом случился 2016-й, который затмил предыдущий год, но до его выхода ещё 8 месяцев, потому говорить о нём рано.

С точки зрения погоды 2015-й был прекрасен. К водным запасам из дождеобильного 2014-го добавились и мощные зимние снегопады. Тёплая весна ускорила начало вегетации на пару недель. Дожди в мае подсобили. Сухой и жаркий июль позволил набрать запредельное количество танинов, а август с прохладными ночами — сохранить живительную кислоту. Кто потом на винодельне не переусердствовал с утоплением шапок или в играх с дубом, тот выдал на-гора бароло феерично богатой ароматики, мощных, но дружелюбных танинов, свежести и огромного потенциала.

В топах продолжили мелькать новые имена (Giulia Negri, Diego Morra, Cagliero, Silvano Bolmida, Claudio Alario, Bricco Giubellini, Bosco Agostino, Mario Gagliasso) а также новые, ранее не выпускаемые крю (Serradenari, Conca, Capalot, Arborina, Bricco Cogni, Bergera-Pezzole, Sorano, Brea, Parussi, Scarrone, Montoetto, Cerretta). 

«2015-е» бароло порадуют вас уже сейчас, но и полежат ещё не один десяток лет.

Барбареско

В Барбареско представляли одновременно наделавший много шума 2016 год, в ризервах, трудный 2014-й. Первый был вообще мечтой винодела — всё случалось в нужной мере и в самое нужное время. Благодаря крайне жаркому лету предыдущего года, 2016-й выдался и в высшей степени урожайным (повторили паттерн 2003–2004 гг.). Рынок винограда трясло как никогда: все ринулись скупать лучшие крю по ценам выше рынка. Потом, когда у всех закончились пустые чаны и акцизы на виноград, а тот ещё обильно висел на лозах, цены стали стремительно падать. Виноградари, продававшие свой подакцизный виноград по спекулятивной цене в три евро за кг в начале сезона, под конец стали скупать излишки неббиоло у других за смешные 50 центов на чёрном рынке и делать вино для себя — ведь выбросить такое неббиоло — грех!

Дальше ситуация усложнилась — в­оодушевленные качеством 2015-го многие барбарескисты вытужили всё, что можно, из косточек винограда, утопив безвинные «шапки» на месяц-другой, а потом засандалили всю эту амброзию в новый дуб не глядя! Ведь лучше же, чем 2015-й. А получилось, что 2016 год сам по себе гораздо тоньше и элегантнее, чем 2015-й, и тот винодел, который успел заранее это нащупать, сделал выдающееся вино. И если в Роэро (см. ниже) дуб, даже новый, ложился на 2016-й, как тонкий слой масла с пониженной жирностью на французский багет, то в Барбареско плюхался шматом неочищенного сельского масла на деревенский батон с толстой корочкой. В Барбареско некоторые особо смелые начали играться и с карбомацерацией для н­еббиоло, что не было оценено критикой. Всё-таки вслепую и без объяснений дегустировать такое нельзя.

В Барбареско в топ тоже вошли несколько новых крю (San Cristoforo, Giacosa, Roncaglie, San Giuliano, Meruzzano, Canova, Rombone) и зазвенели новые имена (Molino, La Ganghia, Morassina, Battaglio, Cascina Sarìa).

Barbaresco 2016 Negro Giuseppe Gallina. 95–97 баллов

Не пропустить
Barolo. Ла Морра, Вердуно и Бароло 2015 / 95–98 баллов
  • Renato Ratti Rocche dell'Annunziata
  • Giulia Negri Serradenari
  • Sarotto Roberto Audace
  • Morra Diego Monvigliero
  • Comm. G.B. Burlotto Acclivi
  • Castello di Verduno
  • G.D. Vajra Bricco delle Viole
Монфорте, Новелло, Серралунга 2015
  • Pira Luigi Margheria
  • Le Strette Bergera-Pezzole
  • Pira-Chiara Boschis Mosconi
  • Cagliero Ravera
  • Abrigo Giovanni Ravera
  • Silvano Bolmida Bussia
  • Cascina Chicco Castelletto
  • Alessandria Fratelli Gramolere
  • Vajra Baudana
  • Rivetto dal 1902
  • Vietti Lazzarito
  • Palladino Parafada
  • Alario Claudio Sorano
  • Bricco Giubellini
  • Conterno Fantino Ginestra
  • Negro Angelo & Figli
  • Paolo Manzone Meriame MGA
Riserva 2013 / 93–95 баллов
  • Cavallotto Vignolo MGA
  • Paolo Manzone
  • Scavino Paolo Rocche Dell'Annunziata MGA
  • Germano Ettore Lazzarito MGA
Barbaresco 2016 / 95–97 баллов
  • Negro Giuseppe Gallina
  • Pietro Rinaldi San Cristoforo
  • Paitin Serraboella
  • Cascina Luisin Rabaja'
  • Albino Rocca Ronchi
  • Cascina Morassino
  • Poderi Colla Roncaglie
  • Voghera Luigi Cotta'
Riserva 2014 / 89-94 баллов
  • Francone
  • Guasti Clemente
  • Punset Basarin
  • Produttori del Barbaresco Rabaja'
Роэро

Один из самых «горячих» винных регионов современной Италии продолжает ходить в дамки. Кроме участия вместе с большими братьями Бароло и Барбареско в Nebbiolo Prima, он уже в четвёртый раз проводит кочующие по стране и за её пределами Roero Days. В этом году горячих пьемонтцев принимала Болонья.

В Роэро хорошо и то, что здесь с великими, при этом дружелюбными красными, соседствуют замечательные и разнообразные белые, и их гораздо больше: соотношение посадок неббиоло к арнеису в регионе примерно 1:5. Среди белых чётко определились два стиля: первый — популярный, коммерческий, ирисно-леденцовый, чуть остаточного сахара, чуть игра CO2, эдакий Blangé-стайл* второй — зубодробительно кислотный, минеральный, строгий и сухой, после которого дёсны скрипят. Ничего не напоминает? Правильно, и то и другое — сущий немецкий рислинг. А если учесть, что старые арнеисы (на рынке есть живые экземпляры от 2009 года и далее) активно «петролят», то можно смело говорить, что арнеис — это новый рислинг. Особо ярко на этом поле играет крюшный арнеис Val di Prete от Matteo Correggia, который только что выпустил миллезим–2012 (!), побывавший 6 лет в бутылке под винтом. На рынке уже достаточно впечатляющих Roero Arneis Riserva 2017 (первый год, когда категорию ввели), как от Angelo Negro или Valfacenda. Иные увлекаются оранжем (Bajaj, Fornace, Massucco, Valfacenda) или бочками из… акации (Nino Costa, Catterina Costa).

Что касается красных, то и тут Роэро повезло больше всех: в этом году представляли красивый и элегантный Roero DOCG 2016 и мощный, глубокий и многоплановый Roero Riserva 2015. В качестве тренда можно отметить существенный рост вин категории ризерва (2015 по уровню дотянулся до «звёздного» 2013), а также то, что многие перешли с производства Nebbiolo d’Alba и Langhe на Roero, потому что новый DOCG раскрутили и потому что ввели крю. Даже виноградари из плотно прилегающей к Чистерне д’Асти, у которых половины земель в Роэро, смело стали выпускать роэрские «крюшки» (н­апример, крю Loreto от Мо).

В Роэро появились даже «ультраправедники» — три дома: Alberto Oggero, Valfacenda и Fornace сделали ассоциацию SoloRoero и обязались выпускать вина только двух DOCG региона, а всё остальное, даже то, что можно было выпустить как Nebbiolo d’Alba или Barbera d’Alba — как столовое вино.

*Ceretto Blangé — самый крупный бренд вина, правда в рамках более широкого Langhe DOC, из сорта арнеис. Объём годового производства составляет до 800 тыс. бутылок.

Не пропустить:
Лучшие Roero DOCG 2016 / 92–94 баллов
  • Matteo Correggia
  • Oggero
  • Rabino Fratelli
  • Careglio Pierangelo
  • Marsaglia Brich D'America
  • Valfacenda
  • Fabrizio Battaglino
  • Tibaldi
  • Monchiero Carbone Srü
Лучшие Roero Riserva DOCG 2015 / 93–97 баллов
  • Cascina Chicco Valmaggiore
  • Demarie
  • Generaj Bric Aût
  • Antica Cascina dei Conti di Roero Vigna Sant'Anna
  • Marco Porello Torretta
  • Valfacenda Valmaggiore
  • Pelassa Antaniolo
  • Renato Buganza
  • Malvirà Vigna Renesio
Лучшие Roero старых миллезимов / 94–98 баллов
  • Ponchione Monfrini Roero 2006
  • Cascina Ca' Rossa Mompissano Roero Riserva 2013
  • Generaj Bric Aût Roero 2006
  • Fabrizio Battaglino Roero Riserva 2013
  • Ca' di Cairé Roero Riserva 2011
  • Cascina del Pozzo Roero 2015
Венето
Амароне-2015

За венетийскими антепримами с акцентом на амароне следит Вероника Денисова.

Консорциум вин Вальполичеллы играет важную роль в продвижении вина и развитии бренда Amarone. Этой теме была посвящена целая конференция и несколько встреч с интересными людьми, среди которых были не только главы консорциума Андреа Сартори (президент) и Ольга Буссинелло (директор), но и директора ресторанов, сомелье, журналисты, менеджеры и даже сенатор Джан Марко Чентинайо. За всеми разговорами чётко прослеживался посыл к слушателям: амароне — лучшее вино Италии, предмет роскоши и удовольствия!

Итальянцы, они такие итальянцы. Однако мне понравился комментарий сомелье, работающего в Burj Al Arab Jumeirah в Дубае. Он отметил, что самые продвинутые гости, знающие, что такое амароне, как правило, приезжают из России. Тот редкий момент, когда я преисполнилась гордостью за соотечественников.

Чтобы подогреть интерес к винам региона в целом, с прошлого года, перед антепримой, Концорциум проводит обучающие курсы, по итогам которых и только после успешной сдачи экзамена, можно стать Амбассадором вин Вальполичеллы. Каким образом послы помогают в работе Консорциума, никто не знает, но звание своё они носят гордо! В этом году почётного титула удостоился известный московский сомелье Владислав Маркин. 

Винтаж-2015 был представлен публике с особым лоском. Шутка ли, после сложного 2014-го, 2015-й слишком быстро провозгласили чуть ли не «урожаем века». Потому и ожидания от дегустации представленных вин лично у меня были, пожалуй, завышенными. К счастью, в целом они оправдались. 68 вин, из которых 39 — образцы из бочек удивительным образом показали себя. Винтаж предлагает всё, что можно пожелать в хорошем амароне: яркая фруктовость, мощь и структура и одновременно с этим хорошая кислотность, тонкость, элегантность и баланс. По сравнению с 2014-м, производители охотней использовали новые бочки и более длительную выдержку в дубе, что, скорее всего, хорошо скажется на дальнейшем развитии вина и его потенциале.

Ложка дёгтя

Знаете ли вы, что в 2015 году Консорциум вин Вальполичеллы подал в суд на Amarone Families (под этим брендом в 2009 году объединились 13 производителей: Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre d'Orti, Venturini и Zenato). Так вот, в конце 2017 года суд Венеции встал на сторону Консорциума и запретил винодельческим семьям использовать слово «Амароне» и отличительный знак «А» на этикетках их вин. По мнению суда, семьи присвоили товарный знак Amarone della Valpolicella, что нехорошо по отношению к 200 производителям и 2000 виноградарей, чьи интересы представляет Консорциум. Суд потребовал изменить название ассоциации, и с недавних пор на её сайте появилось новое: Le Famiglie Storiche. Продвижению и репутации амароне эти внутренние раздоры не способствуют. Вот и антеприма, в который раз, прошла без участия известных производителей. А жаль.

Amarone della Valpolicella DOCG 2015 Bertani

Amarone della Valpolicella DOCG 2015 Domini Veneti

Не пропустить:
Amarone della Valpolicella DOCG 2015 / выше 92 баллов
  • Bertani

Рубиновый цвет. Роскошная гамма ароматов, тонкие, разные и сильные. Ягоды, дым, винная бочка, специи и ароматы сухих трав. Элегантное, тонкое и очень аккуратное. Сильные танины, кислотность — всё в балансе. Идеально.

  • Accordini Stefano 

Тёмно рубиновый насыщенный цвет. Пряное и спиртуозное, с ароматами зрелой тёмной вишни, чернослива и черноплодной рябины. Тельное и строгое во вкусе, фруктовое с сильными танинами и хорошей кислотностью. Хороший потенциал.

  • Giacomo Montresor Capitel Della Crossara (бочковой образец)

Светлое, не насыщенное в цвете. Удивительная комбинация оттенков лака и черноплодной рябины. Среднетелое. Во вкусе те же ягоды, плюс боярышник и сухоцветы. В послевкусии сладость и лёгкая горчинка.

  • Ca`Rugate Punta Tolotti (бочковой образец)

Прозрачный рубиновый цвет. Ароматы трав, лака и специй. Ещё немного кожи и бочки. Строгое и среднетелое во вкусе. Сильный вяжущий танин, высокая кислотность и длительное послевкусие.

  • Domini Veneti 

Насыщенный рубиновый цвет. Ароматы зрелых фруктов — сладкой черешни и черной сливы. Насыщенное и фруктовое во вкусе с лёгким намёком на сладость в послевкусии. Сбалансированное и ёмкое с хорошим потенциалом.

  • Ilatium Campo Leon

Насыщенный, яркий рубиновый цвет. Немного редуцированное, пряное и животное. Фруктовое и лаковое. Сухое, спиртуозное, классическое амароне.

  • Novaia Corte Vaona (бочковой образец)

Насыщенный глубокий цвет, вызывающий стиль. Ягоды, фрукты, специи, ваниль и земля. Острое, с характером, во вкусе те же специи и фрукты. Вязкие сильные танины и хорошая кислотность. Интересно.

  • ZYME 

Насыщенный рубиновый цвет. Ароматы черноплодной рябины, цветов (ирис), специй и земли. Стильное, с характером. Строгое и элегантное, изящные танины, высокая кислотность и лёгкая минеральность в продолжительном и фруктовом послевкусии.

  • Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani AdV Riserva (бочковой образец)

Красивое, рубиновое в цвете. Ароматы зрелой сливы и ягод дополняются оттенком специй и сладкими нотами жжёного сахара. Сбалансированное и ровное, фруктовое и элегантное. Густые и вяжущие танины во вкусе дополняет хорошая кислотность. Отличный образец!

Кампания

На антепримах Campania Stories в Амальфи побывал Глеб Короленко.

Кампания — это самый настоящий юг, и местным винам примерять на себя дорогие наряды бесполезно. У них свой характер, не строгий и не стройный, а наоборот, грузный и развязный, щедрый и шумный, как и у здешних жителей. К сожалению, большинство представленных интересных вин, не продаются в России, а значит, мы о них не знаем. Дайте нам хорошие цены, и мы перевернём мир.

Дегустацию свежеразлитых кампанийских вин в этом году организовали в прибрежном отеле с видом на прозрачное до дна море. Событие это камерное, похожее на встречу одноклассников. Даже название у антепримы по-домашнему простое: Campania Stories. Итальянские пиарщики, наверное, хотели упаковать в нём культурно-историческое наследие региона, но у меня ассоциация другая. Когда перед тобой батарея из 300+ бутылок, чуешь нутром: настало время офигительных историй. У кампанийских вин нет мощной рекламы, но, судя по тому, куда движутся вкусы нового винного рынка, она им и не понадобится. Очень скоро до них докопаются модники и охотники за всем «крафтово-ламповым».

Вот побережье, плакатное, с дорогим видом, а копни поглубже в середину «сапога» — там до сих пор деревня. В Ирпинии по сей день пытаются сделать из альянико, рассыпанного здесь полуторагектаровыми квадратиками, второе бароло, но в основном получается грубо и небрито. На Флегрейских полях намечается новое место силы, но там магма так близка к поверхности земли, что виноградники вместе со своими хозяевами живут в постоянной угрозе разрыва земной коры. Туфо, где греко, как землекоп, тоннами качает минеральность из сернисто-известняковых почв, и вовсе похоже на Сайлент-Хилл, с заброшенными серными шахтами и полуразрушенным заводом.

Новые горизонты минеральности

Вкусные! С каким удовольствием я пишу это слово! Об этих винах точнее не скажешь. Речь о несложных белых из Кампании, в основном на основе фьяно и фалангины. Никакой кислотной атаки на рецепторы, просто жирная, объёмная текстура и сумасшедшая ароматика. Белая Лакрима 2017–18 годов редко, но метко (~1:5) радует тонами зелёного горошка из стручка и свежескошенной травы на фоне едва уловимой минеральности. Фалангина из Санио и Беневенто — сладкая и ливкая, как ананасовый сок с мандариновой цедрой (пить большими глотками). У лучших образцов греко мощная, густая минеральная тональность. Ну и наконец, фьяно со своими цветочно-медовыми красками — прелесть и приманка для сладкоежек. Попробуйте хорошее фьяно последних годов урожая, оно вас пленит.

Хватит о шабли, кислотном, турбосухом и пахнущем мелом. Хватит думать о минеральности, как о тряпке у школьной доски, она бывает намного интереснее. Умы энтузиастов постепенно захватывает вулканическая минеральность, которой много на Этне и которая встречается в Альто-Адидже у Terlan — солёная, она есть не только в аромате, но и во вкусе. В Кампании этого добра навалом, но есть и ещё кое-что. Свежие белые из прибрежных деревенек Равелло, Трамонти и Фуроре — минеральная феерия. Четыре образца заставили исписать несколько разворотов блокнота. Например, о образце №25 я пишу: «Пушечный порох, отстрелянные пистоны, битый кафель, жжёная резина. Характер минеральности очень своеобразный, с первого носа кажется, что на вкус вино будет солоноватое, но нет, оно абсолютно сухое, отлично уравновешенное и даже сладковатое». Этим вином оказался бленд фениле, джинестры и риполе от Marisa Cuomo под названием Fiorduva. В Tramonti Bianco от Tenuta San Francesco я встретил минеральность, пахнущую алоэ и аптечными бинтами, прямо как у островного виски. Вино при этом обладало ярчайшей кислотностью, но его объём и жирность не давали об эту кислотность уколоться. 

Приличная Кампания

Говоря о Кампании, мы заводим старую песню, мол, у них ампелография времён древнего Рима. Это так, и кампанийцы по этому поводу никак не угомонятся. Сорт палагрелло бьянко, представленный в образцах с 28-го по 33-й, сплошь был спиртуозным, бесхарактерным и сладким, как сок из яблок мельба, но его всё равно продвигают, потому что он редкий. Другая история — каталанеска бьянка из IGP Catalanesca del Monte Somma. В блокноте я написал: «Что за сорт? Почему так много пиразина и травы? Я что, жую недозрелый крыжовник?» Да, это не круто, но очень интересно. А слышали ли вы об игристом Aversa Asprinio? Это вино я нежно прозвал аспирином за способность вылечить больную голову с утра. Делают его из высококислотного сорта аспринио, который, судя по ДНК-анализу, — уродливый братец греко. Лозы аспринио культивируют на 10-метровых шпалерах и собирают урожай со стремянки. Вина средненькие, но сомелье так любят все эти истории.

Красные всё ещё поднимаются с колен

Хорошее таурази — старое таурази. Дегустировать молодой альянико — задачка для людей с лужёными глотками. Из представленных 50 образцов таурази, достойными развёрнутого описания мне показались 5–6. Сначала я подумал, что виноват сбитый прицел моего дегустационного аппарата, ведь на очереди была третья сотня образцов, но каково было моё удивление, когда Питер Маккомби, MW из Новой Зеландии, сказал, что большая часть представленных таурази — мусор. С альянико очень тяжело работать, но вырастить и винифицировать — это полдела, его нужно ещё и грамотно состарить. Фишка готового таурази в том, что помимо спелых и сочных танинов в нём раскрываются элегантные признаки возраста. Таких вин очень мало, но если они вам попадутся, вы запомните их навсегда. Подобным стал для меня на этой антеприме образец №300, Vesevo Taurasi 2012: «Хорошо заваренный чай, вишня, земляника, шиповник, мокрый чернозём, кожа, антикварное дерево. Вкус сухой, строгий, не идущий на компромиссы, не бросающийся в объятия». Вина из пьедироссо, все 15–20 представленных на антеприме, не произвели особого впечатления. Маленькая звёздочка — сорт казавекья, напоминающий в аромате пьемонтскую пелавергу, а во вкусе аргентинский мальбек, причём звучит он так в юном возрасте. У казавекьи густые, чернильные, но мягкие, как сок-пюре, танины и ароматы вяленой вишни, чернил авторучки и чёрного шоколада. Найдите его! 

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari