Галисия — древняя земля кельтов, где нет ни фламенко, ни корриды, ни гитар, зато здесь можно насладиться звуками галисийской гайты, местной волынки, исследовать римские мосты и крепости, насладиться великолепной кухней и открыть для себя мир галисийских вин, который гораздо шире остромодного сейчас альбариньо из Риас Байшас.
Белый принц
Альбариньо считается самым дорогим виноградом в Испании из-за слишком сложного рельефа виноградников. Впрочем, и другие сорта Галисии годельо и трейшадура не отстают от него: 1-1,3 евро за кг сырья, вдвое-втрое выше средних цен по Испании. Альбариньо хорошо изучен, но все еще оставляет пространство для экспериментов. Одним из пионеров в Риас Байшас выступает Bodega Mar de Frades, в линейке которой уже есть игристое Brut Nature. Продолжаются эксперименты с поздним сбором, что дает цветочному характеру альбариньо тона абрикосового джема, чем-то напоминающие сотернские: именно таков Don Olegario 2007 позднего сбора, выдержанный частично в стальных чанах, частично в дубовых бочках.
Adegas Valminor между тем запустили первое розовое вино из Риас Байшас из сортов соусон и бранселао. Еще одна тенденция — сохранение традиционных техник, таких как использование автохтонных дрожжей, в чем преуспели в Adegas Terras Gauda (TG), одной из самых продвинутых с научной точки зрения виноделен, и Forjas del Salnes (FdS), работающие кроме альбариньо с красными сортами каиньо тинто и эспадейро.
Замок Монтеррей был построен в XII в. в период войн с Португалией
В дуб или не в дуб?
Самым спорным моментом остается вопрос использования дуба в винификации. Исторически альбариньо выдерживался в дубовых бочках и был мало похож на современные вина. Пионером стальных чанов был отец альбариньо Сантьяго Руис (Santiago Ruiz), ставший виноделом в 70 лет. В 1984 году он познакомился с Мигелем Торресом, и тот посоветовал использовать стальные чаны. Руис, видя потенциал альбариньо, ассамблировал его с лоурейро и трейшадурой и, невзирая на свой возраст, лично с бутылками обходил ближайшие рестораны и кафе. Этот труд принес свои плоды, и через 10 лет плантации киви, которыми пестрели территории Риас Байшас, начали уступать виноградникам.
Многие, впрочем, продолжают винифицировать в больших старых дубовых бочках, но тщательно следят за кислотностью и балансом. Вино обретает более глубокие морские оттенки в ароматике, становится более округлым и обладает потенциалом до 10-15 лет. Лучшие варианты — Etiqueta Negra от TG, Pazo Pineiro от Pazos de Lusco, Nora da Neve, 1583 Albarino de Fefinanes, Goliardo Atelleira от FdS.
В Риас Байшас «эспальдела» постепенно вытесняет традиционную «перголу» за счет более низкой стоимости
Виноделы, считающие, что дуб утяжеляет альбариньо и вредит свежести, но желающие увеличить потенциал выдержки, прибегают к длительной мацерации и продолжительной выдержке, в том числе на осадке. В Pazo de Senorans (PdS), настоящем женском царстве в Риас Байшас, осадок за его сильную ароматику называют Chanel No. 5. Выдержка PdS Seleccion de Anada достигает 36–38 месяцев и это лучшее белое вино Галисии, по мнению главного испанского гида Guia Penin. Дольше всех выдерживается Contraaparede, альбариньо с 70-летних лоз от Adega Eidos: вино оставляют на осадке в 1500-литровых стальных чанах на 44 месяца.
Имидж альбариньо как вина, которое нужно пить как можно раньше, расходится с тем, что делают с ним ведущие хозяйства: Santiago Ruiz, например, традиционно не выходит на рынок раньше весны, а Марисоль Буэно из PdS сама предпочитает пить вино предыдущего года. По её мнению, оно более насыщенно и имеет более четкую структуру. Экспериментатор Родриго Мендес (FdS) считает, что все зависит от вина: альбариньо в дубе может вполне развиваться 10–15 лет, молодые вина — 6–8 лет, а массовые вина — максимум до трёх лет.
История II в. до н. э. — Греческий историк Страбон в труде «География» упоминает об обычае жителей северо-востока Иберии пить вино 1492 — «Санто вино» — белое вино из Рибадавии вместе с Колумбом высаживается в западном полушарии 1594 — Муниципальный регламент Рибадавии определяет территории и технические требования производства вина XVIII в. — вина из Рибейро поставляются на все известные мировые рынки, главный — Англия XIX в. — упадок винной отрасли: исход крестьян, эпидемия мучнистой росы и филлоксеры 1975 — запуск программы Re.Vi.Val по восстановлению годельо в Вальдеоррасе 1988 — создание D.O. Rias Baixas, во главе Марисоль Буэно (Pazo de Senorans), первая женщина-глава регулирующего совета
Короля играет свита?
Неоднозначным остается вопрос ассамблирования альбариньо с другими местными сортами. В Риас Байшас пять субзон: Валь-де-Сальнес, колыбель альбариньо, где больше всего хозяйств и где получаются свежие вина с хорошей кислотностью; Росаль на границе с Португалией, где из-за более жаркого климата вина более алкогольные и интенсивные; дальше в глубь материка идет Кондадо-де-Теа, бывшая исторически частью Рибейро, где допускается до 75% трейшадуры и две относительно новые зоны — миниатюрная Сотомайор и Рибера-де-Улья, подходящая к южным границам Сантьяго-де-Кампостелы.
Из всех вин зоны Риас Байшас только D.O. Rias Baixas Albarino подразумевает 100% именного сорта, вне зависимости от зоны происхождения. Другие наименования разрешают ассамбляжи в разных пропорциях, в которых альбариньо отвечает за ароматику и свежесть, годельо — за тело и мощь, трейшадура — за структуру и ароматику, а автохтонный сорт лоурейра делает вино более утонченным.
Albarino Laxas, Satiago Ruiz , Granbazan albarino и Pazo de Senorans — одни из лучших представителей базовых альбариньо в сопровождении традиционных закусок
Отголоски Золотого века
Вина из Рибейро в воображении испанцев рисуют картины эпохи великих географических открытий, когда никто в мире не мог кинуть вызов испанской короне, а местные вина расходились по всему свету. Теперь вина Рибейро не так заметны на мировой арене, но постепенно восстанавливают свой стиль. Огромный вклад в развитие региона внесли Хавьер Ален и Эмилио Рохо. Не будучи профессиональными энологами, они посвятили себя возрождению местных сортов, в основном трейшадуры, которую называют королевой Рибейро. Оба галисийца сделали хорошую карьеру в Мадриде: Эмилио работал в сфере телекоммуникаций, Хавьер был адвокатом, но они предпочли суете мегаполиса работу на земле. С тех пор Рохо ни на бутылку не увеличивает производство своего Emilio Rojo (65% трейшадуры, 10% лоурейро, 15% альбариньо, ладо и торронтес ) — от 600 до 800 ящиков в зависимости от года. При этом проще встретить винодела лично либо на обложке журналов, чем его легендарное вино: оно мгновенно расходится по лучшим испанским ресторанам, а среди клиентов в книжечке Эмилио числится и королевская семья. Экспрессия вин Эмилио обусловлена, по его мнению, уникальностью доставшихся ему терруаров.
Хавьер Ален в своем Bodegas Vina Mein тоже предпочитает качество количеству, но в других объемах: от 80 000 до 120 000 бутылок в год. Бывший адвокат открыл еще и небольшой отель, став пионером энотуризма в Галисии. По его мнению, трейшадура гораздо более приспособлена к длительной выдержке в дубе, чем альбариньо. Его Vina Mein Blanco Fermentado en Barrica выдерживается в больших дубовых бочках 18 месяцев. Одна из последних новинок — Vina Mein Tinto Clasico из каиньо лонго, менсии и феррона, поражающее яркой фруктовой атакой, оттененной дубовыми тонами. В Рибейро с 2004 года восстанавливается и забытая категория вин тостадо — натуральных сладких из подсушенного в ангарах винограда, винифицируемых в дубе. Стоит обратить внимание на тостадо от Alma de Reboreda и Costeira.
Галисийский гений Лучшим энологом-консультантом Испании Рауля Переса назвал Роберт Паркер. Родриго Мендес (FdS) говорит: «Он гений! Если ты с ним познакомишься и это окажется не так, я замолчу навсегда». Рауль сам из Бьерсо, где работал с Альваро и Рикардо Паласьос, которые, по его словам, «открыли ему глаза на мир вина».
Рауль работает над возрождением забытых сортов. В Риас Байшас вместе с Родриго Мендесом он делает белое вино из сорта ратиньо, сохранившегося лишь на двух участках, а с бодегой Terras Gauda — кюве La Mar на основе редчайшего каиньо бланко. Каиньо тинто встречается в Риас Байшас чуть чаще, и Перес тоже обратил на него внимание, сделав Muti Caino: на его взгляд, это самый «бургундский сорт» всей Испании, который легко можно спутать с пино нуаром за шелковистую структуру и с менсией за пряность.
В Рибейре-Сакре Перес приложил руку к созданию ассамбляжа бастардо с каиньо тинто и менсией El Pecado (грех по-русски). Назвав так вино, Перес отсылает к римскому прошлому региона, который работавшие на виноградниках рабы называли адом.
Однако главный хит от Рауля Переса — это его собственное Sketch, 100% альбариньо из Риас Байшас, выдержанное год в одной 750-литровой бочке. Часть бутылок он потом выдерживает под водой — в заливе на глубине 15 метров. 96 баллов по Паркеру — высшее достижение альбариньо, жаль что Sketch делают всего лишь 600 бутылок.
Героическое виноделие
Если бы американцы захотели снять блокбастер о виноделах, то они бы точно выбрали для этого Рибейру-Сакру: крутые склоны, скалы, резкие обрывы, туманы по утрам, почти нетронутая цивилизацией местность — словом, O Cabo do Mundo, «край света». Семья Моуре, владеющая Adegas Moure, еще в 1958 году распознала потенциал долин Миньо и Силь, основав там винодельню. В 1982-м они первыми высадили альбариньо за пределами Риас Байшас, хотя их Albarino Abadia da Cova все же содержит 15% превалирующего в зоне годельо. Со временем хозяйство превратилось в крупнейшую винодельню Рибейры-Сакры: их базовое красное из менсии Abadia da Cova делается в объеме около 150 000 бутылок в год, что очень много, учитывая трудозатраты на обработку сложнейших виноградников.
Хосе Мануэль Моуре — большой патриот. Он любит говорить: «Никакой Паласьос не смог бы прийти и купить тут так запросто десять акров земли. Вон видите тот холм? Там семь акров и мне потребовалось три года, чтобы купить их. Один владелец жил в Аргентине, второй — в Барселоне, третий в Швейцарии. И это при том что я здешний, я их сосед и неплохо их знаю. Только подумайте, каково это было бы сделать чужаку?». Сложно было бы привыкнуть чужаку и к местным условиям: виноград на крутых террасах созревает неравномерно, сбор растягивается на несколько недель. Ящики с урожаем на винодельню иногда приходится возить на лодках.
За последние три века методика сбора урожая практически не изменилась
Посчастливилось родиться в Галисии Хавьеру Домингесу, основавшему в 2001 году Dominio do Bibei, самую инновационную винодельню чуть ли не всей Галисии. В его проекте участвуют галисийцы Лаура Домингес (винодел-исследователь), Сусо Прието Перес (эколог, заботится о лозах), а также именитые энологи из Приората Сара Перес (Clos Martinet) и Рене Барбье (Clos Mogador). С самого начала идеология была определена просто: никакой стали, никаких французских барриков, лишь выражение разных сортов и терруаров и акцент на минеральности как в белых, так и в красных винах. Команда работает с королевой региона менсией, а также с бранселао, муратоном, гарначей тинторерой, соусоном, каиньо и гран негро. И это только по красным, местных белых там еще больше. Гравитационной винодельни, врезанной в холм, снаружи почти не видно. Она начинена яйцеобразными цементными чанами, крупными дубовыми бочками разных размеров и многочисленными криокамерами.
Хавьер Домингес говорит, что «высокая минеральность красных вин Dominio do Bibei приближает их к стилистике белых, в то время как белые по структуре и насыщенности стремятся в сторону красных». Международная критика по достоинству оценила четыре вина хозяйства: два белых на основе годельо Lapena и Lapola и красные Lacima и Lalama. Покупая бутылку любого из них, вы не знаете до конца, что получите. В зависимости от урожая, каждый год меняется тип выдержки, а технические карточки у вин выглядят примерно так: «Lalama 2009. 20 месяцев на осадке. 35% в фудрах 45,35 и 25 гл, 65% в 300-литровых бочках из французского дуба 1, 2 и 3 года. 15% менсии из винтажа 2010 года добавило свежести, недостающей 2009-му. Очищение яичным белком и фильтрация, выдержка в бутылке 14 месяцев».
Высокогорная звезда
Элегантный, благородный, гламурный, величественный, неотразимый, скрытый от масс — все эти эпитеты относят к пока ещё скромному сорту годельо. На белом небосклоне Галисии, где и так уже ярко, зарождается Полярная звезда. Апелласьон Вальдеоррас — один из старейших в Испании, был основан в 1945 году, но до последних лет оставался одним из самых неизвестных. Но теперь годельо из Вальдеорраса входят в списки лучших белых вин мира за сочетание структуры и элегантности. Их хвалят за непередаваемую минеральность и сравнивают с белой бургундией — за способность к приумножению глубины ароматов при выдержке в бутылке, с хорошим рислингом — за тона спелых яблок, переходящие в айву, а еще и с шененом блан из Луары.
Первые лозы годельо на винограднике Педроусос высадил Хосе Гайос в 1885 году. Ощутить результаты его трудов и сегодня можно в бокале Pedrouzos от Bodega Valdesil, крупнейшего производителя годельо. Известным широкой публике сорт стал благодаря недавно ушедшему из жизни отцу годельо Орасио Фернандесу Преса, основателю Bodega Godeval. Вино и культурное наследие Галисии были для него неразделимы, поэтому, кроме годельо, он занимался восстановлением монастыря Шагоаса (XII в.). Под влиянием Пресы местные виноделы начали искать старые лозы, которые сохранились на самых неприступных горных участках.
Годельо не так кислотен, как альбариньо, но обладает большим потенциалом выдержки и дружит с дубом. Об этом первыми догадались в Bodegas A Tapada, больше известной благодаря своему вину Guitian. В 1986 году братья Гуитиан высадили 9 га годельо на землях семейного хозяйства в Валдеоррасе. Один из братьев, Рамон, к сожалению, в 1996 году погиб в автокатастрофе, однако он успел внести свою лепту, изменившую виноделие зоны: в 1994-м он предложил использовать новые баррики для выдержки вина, что переняли почти все ведущие производители. Сегодня для Guitian Fermentado en Barrica годельо ферментируется в новых барриках из американского (миссурийского) дуба, только на автохтонных дрожжах, и с ежедневным баттонажем. А еще в бодеге экспериментируют с бочками из акации.
90 баллов получило вино Rua 2010 от Bodegas Abanico (1,49 евро в испанском супермаркете) от журнала Wine Advocate. Испанская общественность была в шоке: «Если Rua 2010 заслуживает 90, то больше 200 должны получить As Sortes, Vina Somoza Godello Seleccion, Gaba do Xil, Godeval Cepas Vellas и пионерский Guitian».
Открывшийся потенциал годельо привлек в Вальдеоррас младшего брата из знаменитой риоханской семьи Паласьос — Рафаэля. Он стажировался в Petrus, в Австралии. Вернувшись работал в Европе со своим знаменитым братом Альваро. Как-то на выставке в Мадриде попробовал Guitian и «был поражен дыханием Атлантики в этом вине. Оно гораздо более минеральное, тельное и сильное по характеру, чем другие галисийские сорта». С 2004 года Рафа скупал и арендовал участки старых виноградников на большой высоте. Теперь у него 26 таких крю, каждое из которых он винифицирует по отдельности. Его Sorte O Soro — одно из самых дорогих белых вин Испании, которое, наряду с его же As Sortes, впервые в истории испанского виноделия были включены в рейтинги лучших белых вин мира, составленный Дженсис Робинсон для Financial Times. Сам Альваро Паласьос восхищается As Sortes, называя его «абсолютом годельо». Но Рафа не собирается останавливаться на достигнутом.
Зов предков
Монтеррей хоть и гордо звучит («королевская гора»), но это зона небогатая и немноголюдная. Сложные экономические времена заставили многих покинуть этот край, так что виноградники долго были в запустении. Крестьяне делали здесь молодые красные из менсии, свежие белые из трейшадуры, годельо и доньи бланки — еще одного автохтонного сорта. Вина приемлемые, но ничем не выдающиеся.
Подобно Алену и Рохо, Луис Матео вернулся из Мадрида, чтобы посвятить себя запущенной семейной винодельне Bodega Quinta da Muradella, где отец делал вино для своего бара. Со временем он стал адептом терруара и уникальности сортов. «Я пытался сложить у себя к голове пазл из земель, сортов, высот, чтобы создать идеальный виноградник», — говорит Матео, посвятивший два года поискам правильных участков и лоз. В начале 1990-х на высоте 700 м он высадил два участка на терруаре Gorvia. Себя он называет скромным земледельцем, что и написано на этикетке. В его линейке — сортовые вина из бастардо, соусона, альбарельо, кайньо редондо, донья бланка, а также экспериментальное розовое Nistal (70% бастардо плюс менсия и гарнача).
Кастро-де-Санта-Тегра — остатки кельтского города времен бронзового века
Его топовое красное — A Trabe — результат совместной работы с Раулем Пересом, знаменитым испанским энологом, сделавшим для всей Галисии очень много. Виноград для A Trabe с лоз старше 100 лет с участка меньше гектара на высоте 870 м. Сорта — на грани вымирания: бастардо, самаррика, вердельо тинто, серодио тинто.
Уникальность — девиз пионеров Галисии, который они передают молодому поколению виноделов. Дело их продолжает развиваться: все новые и новые сорта возвращаются в производство, и даже во время кризиса галисийские вина продолжают расти как в качестве, так и в количестве. Кроме того, есть основания полагать, что лет через десять уже не только белая Галисия будет обсуждаться с восторгом, — к уже достигнутому ей уровню быстро подтягиваются игристые альбариньо, элегантные атлантические красные, исторические красные тостадо.