Долгий путь к реабилитации
Французы еще со времен революции 1789 года усвоили: добиться тектонических изменений можно, лишь объединив усилия. Великий замысел – о том, что алиготе может давать большие вина, – появился у Сильвана Патая еще в нулевых.
«У меня с самого начала было много алиготе, но продавать его было тяжело. Лишь в 2013-м эти вина стали пользоваться спросом, хотя до этого десять лет я пытался показать людям, на что способен этот сорт», – говорит он.
Чтобы изменить отношение к нему, потребовалось преодолеть вековую инерцию. До филлоксеры алиготе и шардоне росли на смешанных виноградниках. После эпидемии бургундцы чаще отдавали предпочтение второму, что способен давать вина отличного качества даже при высокой урожайности. Первый же без строгого контроля дает лишенные выразительности кюве с высокой кислотностью, поэтому за ним чаще всего закрепляли самые неприметные участки. Продавали его недорого, использовали как основу для «Кира» с ликером из черной смородины. В этих условиях поводов высаживать алиготе на лучших солнечных участках, снижать урожайность, экспериментировать с ним у виноделов не было. Напротив, логика была делать больше вина и продавать его как можно быстрее, чтобы покрыть издержки.
Фото: © Les Aligoteurs
Разворот случился во второй половине XX века, когда за алиготе стал выступать Обер дё Виллен из DRC. В 1971-м году он основал домен в Бузероне, где исторически (есть упоминания, датируемые XVIII веком) выращивали этот сорт, и решил доказать, что на его основе можно создавать великие вина. В 1997-м, не в последнюю очередь благодаря ему, появился Bouzeron АОС, на 100% посвященный алиготе.
«Если поговорить с Обером и спросить его о винах, которые ему по-настоящему дороги, он будет с одинаковой убежденностью защищать Romanée-Conti и свои алиготе. Бузерон не нужен ему для признания – в нем он давно не нуждается. Он важен ему потому, что это бургундские корни. В этом и есть настоящий класс Обера дё Виллена», – говорит Бенжаман Леру.
Он был не один. Отдавая дань традиции, Бенуа Ант сохранил парцели алиготе в Пюлиньи, высаженные его дедом в 1949-м и 1953-м годах, продолжая выпускать Bourgogne Aligoté, хотя экономическая логика подсказывала иной путь: перепривить лозы на шардоне и продавать Puligny-Montrachet значительно дороже. Тем же принципом руководствуется Франсуа Микульски, который бережет участок алиготе 1948 года у границы Meursault-Charmes. Domaine Ponsot, в свою очередь, сохранил виноградник Monts Luisants в Море-Сен-Дени, где производит единственное в Бургундии алиготе категории Premier Cru, в том числе с лоз, высаженных в 1911 году.
Фото: © Les Aligoteurs
«Настоящая Бургундия – это не только гран крю и премье крю. Настоящая Бургундия – это весь ее ансамбль. Когда-то алиготе и шардоне счастливо росли вместе, а потом их пути разошлись – так сложились история, правила и законодательство. Но, мне кажется, однажды они снова встретятся. Представьте алиготе рядом с шардоне на лье-ди Батар-Монраше – это могло бы быть очень интересно», – подчеркивает Леру.
Коллективный манифест
В новом столетии эстафету подхватил Сильван Патай: в 2017-м он объединил всех неравнодушных к сорту бургундцев в ассоциацию Les Aligoteurs. За почти 10 лет ее членами стали порядка 70 хозяйств. Алиготе оказался в центре внимания: его все чаще можно встретить в картах прогрессивных винных баров и бистрономий.
Такой взлет объясняется сразу несколькими факторами. В первую очередь с изменением климата алиготе стал без труда достигать физиологической и фенольной зрелости – даже на тех парцелях, что прежде считались второстепенными. Виноделы начали тщательнее подбирать для него участки, отдавать предпочтение биотипу aligoté doré («золотистый», названный так за оттенок кожицы ягод при достижении зрелости), который дает меньшие грозди и более концентрированные ягоды, а также сознательно снижать урожайность. Les Aligoteurs смотрят дальше и параллельно собирают по всей Бургундии высококачественные массальные селекции сорта.
«Алиготе – сорт, с которым нужно работать, потому что иначе он может быть слишком резким, слишком прямолинейным за счет природной высокой кислотности», – говорит Софи Колла из Domaine Ami.
Еще недавно алиготе почти безальтернативно отправляли в нержавеющую сталь, сегодня же с ним работают куда креативнее. Одни винифицируют и выдерживают его à la bourguignonne в дубе, добиваясь большей округлости, другие используют нейтральные емкости и скин-контакт для усиления текстуры, третьи выбирают бетон или старые бочки, чтобы сохранить чистоту фрукта.
Фото: © Les Aligoteurs
Параллельно сработал и экономический фактор: шардоне из топовых коммун Кот-д'Ора каждый день уже не попьешь; а вот алиготе, что не хуже транслирует терруар, остается доступной альтернативой. К тому же даже в самые жаркие миллезимы он сохраняет напряжение, свежесть и умеренный уровень алкоголя.
«Вкусы эволюционировали. В 1990-е была эпоха Паркера: ценили округлость, щедрость, дубовые тона. Алиготе был полной противоположностью этому стилю. Сейчас ищут напряжения, свежести, минеральности», – говорит Патай.
Прокладываем алиготе-маршрут
Les Aligoteurs собрались в Manoir Equivocal, что в 15 минутах на машине от Бона. Это реновированная бургундская усадьба, построенная в XV веке. Ее доминанта – розоватый цилиндрический голубятник с конической крышей. На территории – бургер-трак, фри-бар с устрицами, поп-ап лучшего бургундского обжарщика Saint-Romain, куда можно заглянуть за спешелти-эспрессо. Между этими точками курсирует эклектичная публика: гости из Китая с Labubu на сумках, селфи-палками, американцы в худи, французы в жилетах Prieuré Roch.
Фото: © Les Aligoteurs
Прогулявшись по стендам, стало ясно: не одним Бузероном – очаги алиготе разбросаны по всей Бургундии. Предлагаю один из возможных маршрутов.
- Bourgogne Aligoté Le Bien Urbain 2024 Maison Gautheron d'Anost
- Bourgogne Aligoté Champ Forey 2023 Sylvain Pataille
- Bourgogne Aligoté 2024 Benjamin Leroux
- Aligoté Les Plumes 2023 Domaine Rougeot
- Bourgogne Aligote Skin 2023 Ami
- Bourgogne Aligoté Albus 2022 Domaine Roux
Бастьян Готерон, что отучился на энолога в Боне, успел поработать у Olivier Leflaive и Pierre-Henri Rougeot, теперь развивает свой проект в недавно утвержденном динамичном Dijon AOC – с виноградниками прямо в метрополии. Его Bourgogne Aligoté Le Bien Urbain 2024, винифицированный и выдержанный в 350-литровых бочках, раскрывается ярким, конфетно-грушевым ароматом, он чистый, сочный.
Куда без Марсанне, обители Sylvain Pataille, где у него лье-ди Champ Forey размером 0,3 га – лозы aligoté doré здесь были высажены с 1932 по 1961 год на высоте 250 метров на известняково-галечной почве. Ягоды прошли через медленный вертикальный пресс, ферментацию на диких дрожжах и 12 месяцев в старых бочках. Это напряженное, сочное, оригинальное кюве с тонкой дрожжевой линией и пронзительной кислотностью – в нем много жизни.
Фото: © Les Aligoteurs
Бенжаман Леру выделил алиготе несколько участков в Кот-де-Боне. Его Bourgogne Aligoté 2024 с лоз в коммуне Мерсо, выдержанный в фудрах, запомнился мне травянисто-сдобным ароматом, плотностью во вкусе, насыщенным биттером. Здесь же участки у Domaine Rougeot. Внимания заслуживает их кюве Les Plumes 2023, что после двухдневной холодной мацерации, винификации на диких дрожжах 14 месяцев отдыхало в старых бочках без батонажа. В бокале – эфирные масла, имбирное печенье, это сложное вино с округлой текстурой.
У семейства Domaine Roux драгоценные 60-летние участки алиготе прямо над коммуной Сен-Обен. Они винифицируют и выдерживают его 16 месяцев в больших старых бочках, с батонажами сразу по окончании ферментации. Дрожжевая сладость, мерсошные аллюзии в аромате, округло, насыщенно во вкусе – один из фаворитов салона.
Ami решили сделать алиготе-оранж с лоз в Шассе-ле-Кан, что соседствует с Бузероном в Кот-Шалонезе. Десять дней мацерации половины урожая, год выдержки в старых бочках, на выходе – сухофрукты в аромате, сдержанная терпкость в сочном вкусе.
Фото: © Les Aligoteurs
Алиготе и время
Как по-разному, нетривиально развиваются алиготе. Белый мисо (паста из соевых бобов и риса. – Прим. ред.), мелисса, семечки подсолнечника, мед, пыльца, ружейный камень, прополис, бензол, апельсиновое масло, белые цветы, сандал – среди ароматов, что я выловил, пока дегустировал старые миллезимы.
«Для меня в алиготе главное – свежесть и особенно его способность сохранять ее в условиях потепления климата. Достигнув зрелости, алиготе теряет кислотность гораздо медленнее. То есть даже при более высокой зрелости он сохраняет более высокий уровень кислот, чем шардоне. Шардоне, напротив, теряет их быстрее. Благодаря этому вино с выдержкой остается живым и энергичным. Даже спустя десять лет оно сохраняет динамику», – говорит Бастьян Готерон (Maison Gautheron d'Anost).
«Вместе с Люком Павело (Domaine Pavelot) мы еще в 1995 году дегустировали алиготе урожаев 1920 и 1928 годов. Им было около 70 лет, и они находились в прекрасной форме. Потому что кислотность не стареет. Кислотное напряжение остается на месте», – отмечает Бенжаман Леру.
Собираем вертикальную дегустацию: 5 алиготе, которым возраст пошел только на пользу
- Domaine Bruno Clair Bourgogne Aligoté 2019
- Domaine Rougeot Père et Fils Bourgogne Aligoté Les Plumes 2018
- Domaine Benjamin Leroux Bourgogne Aligoté 2017
- Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté Les Auvonnes au Pépé 2014
- Domaine Coche-Bizouard Bourgogne Aligoté 2012
Слева направо: Domaine Bruno Clair Bourgogne Aligoté 2019; Domaine Rougeot Père et Fils Bourgogne Aligoté Les Plumes 2018; Domaine Benjamin Leroux Bourgogne Aligoté 2017; Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté Les Auvonnes au Pépé 2014; Domaine Coche-Bizouard Bourgogne Aligoté 2012
