Во всем виновато просекко
На первом Cava Meeting два года назад просекко уже обвиняли во всех смертных грехах, а прежде всего в том, что это некачественный по сравнению с кавой продукт, но пользующийся репутацией Made in Italy и процветающий благодаря умелым итальянским маркетологам. В этот раз агрессивную риторику немного поумерили, но все равно продолжили дискурс врожденного превосходства традиционного метода вторичной ферментации в бутылке над «быстрым и дешевым» шарма.
При всей моей любви к шампанскому позволю себе возразить: качество вина определяется качеством исходного сырья, то есть винограда, и умением винодела, а не методом производства. Ведь не говорим же мы, что белые вина по умолчанию лучше оранжевых. В каждой категории есть свои звезды и лузеры. Кава и просекко соревнуются на одном поле – рынке игристых вин, и большинству покупателей в целом неважно, как в бутылке появились пузырьки.
Чтобы чуть умаслить итальянцев, на форум в этом году пригласили Кристину Меркури, основательницу Mercuri Wine Club и кандидата в Магистры вина. Меркури рассказала о франчакорте, ее позиционировании, продажах и недавнем выделении 134 субзон.
Фото: © D.O. Cava
Сравнение кавы и франчакорты, конечно, очень условно. Кава в 2024 году – это 37 502 га виноградников, франчакорта – в 10 раз меньше, всего 3634 га лоз. Средняя цена бутылки франчакорты в 2024 году, согласно данным консорциума, составила €24,52; а у кавы, по данным 2025 года, – €10,43. Лишь 12% франчакорты продается за рубежом (из них 22% поставляется в соседнюю Швейцарию), в то время как кава – один из главных испанских винных экспортов: 70% производимого объема уходит за границу.
Кажется, объединяют два аппелласьона лишь присутствие пузырьков и близость к крупным туристическим и бизнес-агломерациям – Милану (Franciacorta DOC) и Барселоне (Cava DO).
Это дело рук Корпинната
Если на прошлом Cava Meeting Corpinnat было именем, которое нельзя называть, то в этом году консорциум кавы, кажется, смирился с существованием конкурентов. В целом форум делал акцент на продвижении премиальной категории кавы – Cava de Guarda Superior, куда входят Reserva, Gran Reserva и Paraje Calificado. Эти категории составляют всего около 10% продаж (0,01% для Paraje Calificado).
Фото: © D.O. Cava
С 2025 года весь виноград для Cava de Guarda Superior должен выращиваться органически. Минимальная выдержка на осадке – 18 месяцев. Это все соответствует правилам Corpinnat. Однако одной из главных причин раскола в 2018 году было отсутствие внутри аппелласьона субзон и возможность производить каву в отдаленных от Каталонии местах – например, в Эстремадуре.
С этой проблемой руководству DO справиться пока не удалось. Выделенные в 2021 году субзоны ожидаемо не прижились: слишком сложно для иностранных клиентов запоминать и произносить Valls d’Anoia-Foix или Viñedos de Almendralejo. Неудивительно, что в этом году на Cava Meeting про них и не вспоминали.
Зато много говорили и даже устроили отдельную дегустацию для 16 Elaborador Integral, «производителей полного цикла», которые могут покупать виноград, но все – от стадии пресса до розлива – делают сами. Среди них сегодня такие известные имена, как Alta Alella (сменившая название на Art Laietà), Parés Baltà и Juve y Camps.
Вина этих производителей, безусловно, стоят особняком, но их репутации недостаточно, чтобы подтянуть всех остальных за собой. В кулуарах форума также ходили слухи, что Corpinnat готовится к очередному расширению в феврале 2026-го. В 2024-2025 годах ассоциация уже приросла девятью производителями, то есть всего их сейчас 19 – больше, чем Elaborador Integral в DO Cava.
Один из Elaborador Integral – Celler Kripta (бывший Augustí Torelló Mata) – уже «перебежал» в Corpinnat в 2025 году. Если к противнику уйдет кто-то из больших производителей, это нанесет серьезный ущерб репутации DO Cava. Правдивы ли слухи – скоро узнаем.
Фото: © D.O. Cava
Всему виной Freixenet и Codorníu
Часто от профессионалов винной индустрии (особенно тех, кто работает с премиальными винами) можно услышать, что в проблемах кавы виноваты Freixenet, Codorníu и García Carrión – тройка гигантов, которые по разным оценкам производят от 70% до 90% кавы.
Действительно, Freixenet и Codorníu сегодня принадлежат транснациональным корпорациям. Владельцы Codorníu, американская корпорация Carlyle, в начале года выставили на продажу 68% акций винодельни. А в ноябре, перед самым Cava Meeting, появилась информация, что в покупке заинтересованы García Carrión, но переговоры идут медленно из-за нестабильности на рынке и высокой цены в €700 млн, которую запросили американцы. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшим производителем кавы на рынке с долей более 25%.
Фото: © Codorníu
Нужно понимать, что для этих гигантов кава – один из продуктов портфеля и, несмотря на каталонские названия, решения там принимают не связанные с землей виноградари, а серьезные боссы в дорогих костюмах. Эти компании – крупнейшие покупатели сырья в регионе, и, имея огромную силу, они могут давить на поставщиков, выжимая для себя лучшие цены.
Сириак Карбо Жестозо, технический директор кооператива Cellers Domenys, рассказал, что цены на виноград в 2025 году составили около €0,5 за 1 кг, а на базовое вино – €0,9. Это существенно ниже, чем в засушливом и скудном 2024 году, когда цены на базовое вино кооператива достигали €1,7.
Кооперативы виноградарей – каталонская традиция, которая уходит корнями в начало XX века, когда после кризиса филлоксеры виноградарям нужно было кооперироваться, чтобы выжить. Cellers Domenys располагается в историческом «винном соборе», построенном учеником Антонио Гауди – Сезаром Мартинель-и-Брюне. Кооператив объединяет 450 виноградарей и около 90% производимого вина продает балком тем самым крупным производителям.
При максимальной урожайности в 12 000 кг/га и цене €0,5 работа виноградаря еще будет рентабельной, однако череда засушливых годов (2021-2024) сделала подобные результаты фактически невозможными даже при использовании минеральных удобрений. Урожайность ниже 8000 кг/га при такой стоимости делает производство убыточным: расходы на уход за виноградником сжирают всю выручку.
Фото: © D.O. Cava
Неудивительно, что одной из сильных сторон Corpinnat в глазах продвинутых потребителей стала более высокая цена на покупку винограда (€0,92 – минимальная цена в 2025 году), позволяющая виноградарям работать в плюс. Однако очевидно, что качество сырья для Corpinnat изначально выше: виноград органический, урожайность значительно ниже, еще и сбор разрешен только ручной, – отсюда и стоимость.
Что делать виноградарям, которые в эти правила не укладываются? Продавать виноград по рыночным ценам. Получается замкнутый круг. Система возникла не вчера, и винить во всем «проклятых капиталистов» – довольно однобокий подход.
Что делать?
На форуме звучали разные идеи, как вывести каву из кризиса идентичности. Хавьер Ибаргуэнгойтиа, бывший генеральный директор Estates & Wines (LVMH, Испания), подчеркнул, что каве пора перестать прикидываться дешевым шампанским и придумать собственную историю.
Американка Лора Уильямсон MW отметила, что потребитель в США (а DO Cava очень хочет расти на этом высокомаржинальном рынке) не желает, чтобы его просвещали: ему нужны развлечения и удовольствия, при этом без вреда для здоровья. Поэтому каве стоит сделать акцент на своем средиземноморском происхождении и том, что в ней намного меньше сахара, чем в просекко.
Фото: © D.O. Cava
Англичанка Харриет Кининмонт, менеджер по закупкам испанских вин для крупного импортера The Wine Society, отметила, что британцы пока не понимают разницы между Cava de Guarda и Cava de Guarda Superior, поэтому консорциуму стоит работать над упрощением основного месседжа.
Немного расстроило отсутствие на форуме немецких специалистов. Германия была крупнейшим рынком для кавы долгие годы, а в 2024-м опустилась на пятое место. Продажи снизились почти на 64%.
Понятно, что немецкий рынок поглощал миллионы бутылок самой дешевой кавы (как-никак Freixenet принадлежит Henkell), предложение которой снизилось из-за спада производства. Ради немцев Freixenet даже изобрели новый продукт: Freixenet Premium Sparkling Wine – Cuvée de España, игристый ассамбляж со всей Испании, сделанный методом шарма.
Вопрос в том, есть ли у кавы шансы вернуть потери в будущем, учитывая, что держать цены на прежнем уровне в нынешней климатической и экономической ситуации становится все сложнее.
Фото: © D.O. Cava
В целом Cava Meeting 2025 оставил двоякое впечатление: свежих мыслей и идей было немного. Регион как будто слегка увяз в повседневных заботах, что объяснимо: конъюнктура рынка сегодня не самая благополучная.
Порадовала параллельная дегустация кавы и хереса в сочетании с разными видами хамона. Настоящее испанское me gusto!
Фото на обложке: © D.O. Cava.