История дагестанского виноделия
Чтобы стать российской Руэдой, у Дагестана есть все, что нужно, – и прежде всего впечатляющая винодельческая история. Кому-то это покажется невероятным, но именно Дагестан является старейшим винодельческим регионом России: самые древние лозы появились в окрестностях города Дербент почти две тысячи лет назад, тогда как в остальной России виноград начали культивировать самое раннее через пятнадцать столетий. В книге М. А. Герасимова «Технология вина» можно наткнуться на любопытную фразу, дающую представление о том, насколько давними были традиции дагестанского виноделия: «Сравнительно молодыми являются также виноградники…Кизлярского района Дагестанской АССР. История возникновения виноградарства по берегу р. Терек (Кизлярский район) совпадает с поселением здесь казаков (1712 г.)». Впрочем, как признает тот же Герасимов, на промышленные объемы виноделие Страны Гор выходит лишь в 70-е годы XIX века, а настоящего расцвета достигает уже в советское время.
Фото: © Дербентский коньячный комбинат
Официальной датой рождения виноделия советского Дагестана считается 18 ноября 1920 года – день, когда Дагревком создает отдел виноградарства и виноделия, названный «Дагвино» (именно из него впоследствии вырастет знаменитый Дербентский завод игристых вин). По понятным причинам в революционной круговерти было совсем не до создания вина, поэтому всерьез за виноделие и виноградарство в республике берутся только в середине тридцатых. В 1933 году основными зонами виноградарства были «назначены» Дербентский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, в два последующих года в Дагестане стали активно внедряться современные технологии и оборудование, а с 1935 по 1937 год дербентские агрономы высадили на подопытных участках более ста сортов винограда. В конечном итоге это привело к тому, что в Дагестане ежегодно выращивалось до 40% всего объема российского винограда, а сама республика была известна как основной производитель винодельческой продукции в РСФСР вплоть до конца 1980-х годов.
Винодельческие регионы Дагестана
Несмотря на то, что виноград в Дагестане выращивают практически повсеместно, собственно винодельческих зон в республике всего две – кизлярская и дербентская. Кизлярский район расположен на равнинной части республики и отличается более суровым климатом с засушливым летом и пронзительными зимами. В советское время здесь в основном выращивалось сырье для коньячного дистиллята и крепленых вин: из-за того, что жарким летом лозы обильно поливали, а на зиму укрывали землей, виноград в кизлярской зоне можно было назвать добротным, хорошим, неплохим – но никак не превосходным.
Совсем иная репутация у виноградников Дербентского района. Являясь самой южной винодельческой зоной России, окрестности Дербента славятся своими первоклассными винами и считаются идеальным терруаром для выращивания как международных, так и автохтонных сортов. Самый узкий в Европе стык моря и гор обеспечивает здешние места мягким континентальным климатом – средняя летняя температура на виноградниках дербентской зоны держится на уровне +27 °C, а зимой даже в горах редко опускается ниже -5 °С. К услугам потенциальных виноделов целый спектр почв (от чернозема и суглинка до ракушечника и мергеля), типичный для предгорья перепад дневных и ночных температур дает возможность винограду быстрее накапливать сахар, а бабье лето, которое здесь длится едва ли не до конца октября, позволяет дольше сохранять виноград на лозе и добиваться безупречной фенольной зрелости.
Отдельной зоной, известность которой только-только набирает свои обороты, можно считать окрестности Карабудахкента, самого большого дагестанского села, расположенного в живописной долине к югу от Махачкалы и известного тем, что именно отсюда к императорскому двору отправлялись абрикосы, персики и виноград. Своим климатом Карабудахкент напоминает Дербентский район, с той лишь разницей, что здесь более жаркое лето; благодаря этому некоторые сорта винограда на карабудахкентских участках бывают «готовы» уже к началу августа.
Винодельни Дагестана
Кто знает: если бы дагестанское виноделие продолжило развиваться теми же темпами, что и в период с 1950-х по 1980-е годы, сегодня на Северном Кавказе были бы свои Гигали, Мёлинью или Манетти. Но случилось то, что случилось, и вместо «своего Гигаля» Дагестан получил «свою филлоксеру» – без преувеличения страшный по последствиям период антиалкогольной кампании и мрачных девяностых. Только по самым скромным подсчетам за это время площадь виноградников в Дагестане сократилась в три с половиной раза, а некоторые участки и хозяйства удалось вернуть к жизни лишь несколько лет назад. В то самое время, когда виноделие условной Новой Зеландии, Израиля, Сербии или США росло как на дрожжах, на дагестанских виноградниках лозы ркацители и каберне медленно задыхались в объятиях сорняков, а предприимчивые молодые люди вывозили с никому не нужных винных комбинатов и коньячных заводов прессы, емкости и конвейерные линии. Неудивительно, что всех производителей современного Дагестана можно четко разделить на две группы: сумевшие пережить период безвременья крупные предприятия-наследники советской эпохи и появившиеся в республике в последние 10-15 лет бутиковые винодельни.
Фото: © «Герей-Тюз»
Дербентский завод игристых вин (ДЗИВ)
Для республики ДЗИВ является действительно знаковым предприятием, и дело даже не в том, что это один из старейших дагестанских заводов и абсолютный лидер Дагестана по объемам произведенного шампанского и вина. В 2013 году руководство завода взяло под свою опеку и в прямом смысле слова вытащило с того света совхоз «Геджухский» – винодельню с полуторавековой историей, детище графа Воронцова-Дашкова. Хозяйство в Геджухе, небольшом селе под Дербентом, появилось еще в 60-е годы XIX века; тогда же здесь появились цеха для переработки сырья, хранилища и винные подвалы, спроектированные французскими специалистами. В царское время вино из Геджуха украшало столы российских императоров, в советское – миллионами бутылок расходилось по всему Союзу, а к 1973-му совхоз «Геджухский» стал самым прибыльным хозяйством в Дагестане: показатель его рентабельности составил рекордные 115%.
Мощи совхоза хватило для того, чтобы относительно безболезненно пережить и антиалкогольные кампании, и девяностые, но в нулевых, после смены собственников, винодельня пришла в настоящий упадок. Практически все участки заросли камышом и бурьяном, а помещения совхоза были разграблены (где-то унесли даже двери). Спасение пришло в лице Магомеда Садулаева, руководителя ДЗИВ: именно благодаря ему на участках «Геджухского» вновь зазеленел виноград – привезенные из Сербии лозы рислинга, шардоне, алиготе, ркацители и каберне совиньона. Сегодня Дербентский завод выпускает несколько линеек игристых и сухих вин, экспериментируя с такими сортами, как алиготе или мускат оттонель; кроме того, это единственная винодельня в России, которая разливает игристое в шестилитровые империалы, трехлитровые иеровоамы, в магнумы и деми.
Фото: © Дербентский завод игристых вин
Дербентская винодельческая компания (Дербент Вино)
Если ДЗИВ – самая крупная винодельня Дагестана, то «Дербент Вино», вне всякого сомнения, – самая известная. Яркие бутылки с надписью Di Caspico вы хотя бы раз встречали в вашем магазине у дома, а тихие вина из линейки «Эндемы» входят в число самых ожидаемых российских новинок. Своей известностью «Дербент Вино» обязано эклектичному трио, в которое входят дагестанский винодел Шамиль Алиев и два энолога из итальянской команды с говорящим названием Enofly – Лука Заваризе и Пьердорджио Берта. Стиль вин ДВК они сами характеризуют как «уникальное сочетание итальянской культуры виноделия, терруара Дербента и традиций виноградарства». С мнением виноделов согласны и многие эксперты: например, на прошедшем в 2021 году Кубке Союза виноградарей и виноделов России (в жюри которого входил сам Оз Кларк) ДВК получила золото за сухое саперави и сразу две серебряные медали – за белые брют и экстра брют.
В сортовом плане ДВК не слишком отличается от того, что принято выращивать в Дагестане. Белый арсенал «Дербент Вина» – это ркацители (к слову, на долю этого сорта приходится более половины технических насаждений республики), шардоне, алиготе, рислинг, совиньон. За красный спектр отвечают саперави, каберне и мерло – исключение составляет разве что не слишком привычный для Страны Гор пино нуар. В качестве оригинальных вкраплений используются бианка, первенец магарача, цитронный магарача, августин и молдова; кроме того, планируется возродить уникальные автохтонные сорта. В производстве практикуется утренний ручной сбор, быстрая транспортировка – от момента сбора до начала переработки проходит менее четырех часов, а использование самого современного оборудования при прессовании и дроблении позволяет получить самотечное сусло высочайшего качества.
