Валерия Труфакина – о Рейтинге летних вин 2026 по версии Simple Wine News

Что означают «летние» вина

Вина, которые мы называем «летними», – это обладатели выдержки не более девяти месяцев. Именно этим они отличаются от первого рейтинга года, где представлены молодые вина совершенно без выдержки.

«Летние» вина – обычно выходят на рынок к лету или в начале его. Совершенно естественно, первая ассоциация с ними – это вина отдыха со всеми его прекрасными идеями свежести, яркости, сочности, радости и веселья. Ничего многосложного – беззаботность, понятность и отличное настроение. Конечно, такие вина мы пьем в любое время года – просто сейчас они выступают новичками, привлекательными и обаятельными.

Эти вина стоит пить часто и в удовольствие – они характеризуют и умения винодела, и региональные особенности, и сортовые характеристики. Конечно, мы подразумеваем идеальные понятные вина, с хорошим балансом, интересные и ненапрягающие. Прекрасный шанс для нас открыть новые имена, познакомиться с новым регионом, приметить надежные вина-фавориты на любой нежданный случай.

Выдержка до девяти месяцев означает, что вино не настолько прямолинейно, как ранневесеннее «молодое», у него есть интересные нюансы органолептики; лучшие вина не обязательно легкомысленные, они способны и на развитие в бутылке пару лет. Опытные любители отличат выдержку на осадке – причем она может проходить и в стальных емкостях, и в бетонных, и даже недолго при участии дуба.

«Летние» – попросту говоря, это минимум 90% вин в нормальных винодельческих странах. Именно такой бокал вина на каждый день – основа основ индустрии, обновляющаяся ежегодно. Именно эти вина подразумевают, говоря о виноделии в целом, – вовсе не резервные, избранные и долгоиграющие.

Поэтому для нас так важно оценить наши «летние» вина – российское виноделие в целом – это именно они, вина с минимальной выдержкой в любое время, в любом месте.

Фото: © Татьяна Платонова

Сезон-2025

Даже для вин с минимальной выдержкой климатические показатели года могут иметь решающее значение. В этом смысле 2025-й миллезим оказался далеким от доброжелательных стандартов, пощадив лишь некоторые микрозоны. Возможно, не таким аномальным, каким вышел 2024-й урожай, но легко не было никому. Большинство виноделен считают сезон-2025 относительно успешным.

В нем было все – от нескольких волн возвратных заморозков до рекордной засухи с неизбежным водным стрессом на виноградниках без орошения. В некоторых хозяйствах потери урожая составили от 30 до 80% в зависимости от сорта (особенно пострадали белые). При этом в таких районах, как Таманский полуостров, весь негатив прошел на минималках и хорошего качества урожай превзошел предыдущий по объемам.

Весьма неровные показатели урожая по регионам в итоге: в Крымском районе Кубани не вызрели красные сорта, зато отменно вышли белые; в Крыму относительно прохладный по местным меркам год позволил получить небольшие по объему, но здоровые и очень выразительные грозди. Минсельхоз, для которого урожай измеряется в тысячах тонн, вообще отрапортовал грандиозный успех российского виноградарства с рекордным и щедрым по всем статьям урожаем, максимальным с 1991 года.

Фото: © Татьяна Платонова

Наши участники-«иностранцы»

Мы продолжили фишку нашего рейтинга – подбирать при дегустации наших вин международную «точку отсчета», некий эталон по сортам или общему подходу. Это бенчмарки с высоким рейтингом из импорта Simple, легко доступные в рознице и канале HoReCa, – мы дегустируем их тоже вслепую. Смысл в том, что российское виноделие должно быть органично вписано в общемировую винную историю, включая и самую современную. Поэтому мы равняемся на лучшие и соответствующие теме дегустации образцы – сегодня это «летние» вина. Таким образом, достоинства и возможности российских вин в сравнении видны ярче.

На этом этапе нам помогали:

• Для группы рислингов, да и всей «большой тройки» (шардоне, рислинг, совблан) ориентиром выступило Nik Weis St. Urbans-Hof Riesling 2024, Мозель, Германия – 100%-ный рислинг; на осадке в стали несколько месяцев; 89-91/100 баллов по wine-searcher.com
• Для «других белых» эталоном стало Umani Ronchi Villa Bianchi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2024, Марке, Италия – 100%-ный вердиккьо; на осадке три месяца в стали; 89-91/100 баллов
• Для белых блендов подобрали Feudi di San Gregorio Lacryma Christi Bianco 2024, Кампания, Италия – ансамбль сортов фалангина и кода ди вольпе; пять месяцев в стали; 88-89/100 баллов
• Группу несухих вин представило Cave de Turckheim Pinot Gris Tradition 2022, Эльзас, Франция – 100%-ный пино гри; от пяти месяцев до одного года в нейтральных емкостях; 89-90/100 баллов

Вина нашего рейтинга

Игристые методом шарма

В этом году мы решили не ждать декабря, когда проходит наш «игристый» рейтинг, – акратофорные вина же выпускают не к Новому году, а круглогодично. И мы можем в любой момент пойти и взять с полки веселые пузырьки для хорошего настроения.

Мы получили 26 образцов урожая-2025, из них восемь розе и два красных – и не только хорошо известных «фамилий». Даже для небольших производителей вполне доступна тема «спумантизации» своих вин на предприятиях, обладающих акратофорным парком.

Подавляющее количество – брюты плюс три экстра-брюта и два полусладких. Сортовой состав – невообразимо широк, причем преобладают моносортовые варианты. Всего три шардоне и два пино нуара, зато полноценная ароматическая представленность вин из муската и пино гри, обязателен кокур, ркацители, и появилась глера. Даже не будем говорить, как удивляют в этой коллекции саперави и каберне фран. Собственно, дело не только в сорте винограда, но и в его воплощении – то есть в винодельческом мастерстве.

По итогам – известные имена подтвердили свою репутацию. Печально известные – тоже. Более всего понравилось воздушное просеккообразное игристое из пино блана от «Дербент Вино» – очень перспективная стилистика.

Фото: © Татьяна Платонова

Белые тихие

Когда же пить белые вина в убедительных количествах, как не летом! И мы ждем от них звонкой свежести, легкой дружелюбности, сочной фруктово-цветочности и всеядной гастрономичности. Нам не нужно большой сложности в этих винах, мы не будем хранить их долго и упорно – мы нуждаемся в этих легких приязненных глотках в удовольствие каждый день.

Слов нет, наши белые хорошеют год от года. У нас весьма неплохой выбор нормальных белых вин на каждый день. Причем и моносортовых, и ассамблированных, есть и небольшая долька оранжей. Хотелось бы еще, чтобы мы сознательно, со знанием дела могли выбирать и вина терруарные, а не по красоте этикетки: допустим, что у нас сегодня будет – шард из Севастополя или из Дербента. Не то что у нас их нет – просто терруарность пока остается эфемерной для подавляющего большинства вин.

Но это, если думать о высоком. Гораздо приземленнее более насущные вопросы. Как то: почему у наших летних, молодых выдержкой по сути вин продолжается такое цветовое разнообразие – от ожидаемых бледно-соломенных до неожиданно золотистых или «чайных»? Предчувствия не обманывают – непозволительно многовато окисленных вин. Если в 2025-м мы выделили как феномен заметное количество белых вин из шардоне и совблана (белых согласно своим этикеткам), которые оказались с розовым оттенком, – в этом году их число уменьшилось вдвое, однако они не исчезли совсем. Причина до сих пор непонятна: то ли тайный ассамбляж, то ли антисанитария, – в любом случае это обман потребителя.

Другая тема – неестественная высокая кислотность, которая вовсе не ровня свежести. Или вина с летучкой в каждой группе – причем уже не на провокативной грани натюра.

Мы ведь качественно растем, правда? И приобретаем больше опыта. Но вот уже второй год ощутимо топтание на месте, и боязно подумать о падении. Процент качественных и надежных производителей практически не растет. Появляются новые проекты, выстреливают – но говорить о стабильности качества у них пока сложно.

Более всего обидно за вина «большой тройки»: шардоне, рислинг и совблан. Сорта широко распространены, с ними работают едва ли не все. То есть они должны быть априори предсказуемыми, ровного качества, хорошего уровня. На деле – слишком заметное количество вин-загадок и мелкого позора.

Так что мы все еще ориентируемся на небольшой круг имен, заслуживших своей работой и стабильно высоким уровнем наше внимание, на которых можно опереться.

И о хорошем. «Дербент Вино» уже в прошлом году выделялось своими винами: один успех ркацители Caucasian чего стоит, подтвержденный и в этом году рейтингом молодых вин в марте. В 2026-м удивили невыдержанные «летние» совиньон блан и шардоне линейки «Эндемы» – винодельня сделала хороший рывок. Особенно ценный тем, что вина в продаже – ориентировочно 850 ₽. Браво!

Фото: © Татьяна Платонова

Шардоне

То, что мы ждем от этого сорта в ипостаси минимальной выдержки – легкого, свежего и обаятельного, – попробовав 15 образцов, мы нашли у «Галицкий и Галицкий»: приятную цветочность и мандариновую шкурку фоном к упругому шару вкуса, гуляющего по нёбу. «Дербент Вино» предложило свою версию мастер-класса по шардоне в линейке «Эндемы».

Обратили на себя внимание «Adagum Estate Шардоне» от Olymp Winery, Chardonnay от «Гай-Кодзора», «Шардоне Сюр Ли» от «Фанагории» и Evolution Chardonnay от Aya Organic Winery. Ожидаемо грамотно выступило Chardonnay от Alma Valley после прошлогодней победы выдержанной версии.

Но в целом группа оставляет сложное и печальное впечатление второй год подряд. Не всем хозяйствам удается подружиться с шардоне.

Рислинги

Даже странно, что рислингов так мало – всего 12 образцов, и ведь этот сорт – наш и винодельческий любимчик.

Наши рислинги работают в неароматической стилистике, ок. Большинству из них удается удерживать минеральность. Но жанр рислингов минимальной выдержки урожая предыдущего года все еще виноделами мало освоен – в противовес удачным выдержанным серьезным образцам.

Хочется пить рислинги от «Бельбека», «Усадьбы Александровская», «Поместья Голубицкое», Château Semiray и Château Pinot в его морском жанре.

Совиньон блан

Что показали 16 образцов совблана? Настоятельно хочется интенсивности в их ароматике. Нельзя совблану без узнаваемой ароматики – это как хороший шоколад без многообещающего запаха.

Наиболее близко к пониманию правильного структурного, хладнокровного совблана с четким ароматом и текстурой в этом году удалось приблизиться Mantra Estate и «Николаев и Сыновья» – у них виноградники рядом в одной долине, – а также «Дербент Вино» с их «Эндемы Совиньон». К группе лидеров вплотную подобрались «Бельбек», «Гай-Кодзор» и Temerinda.

Заметьте: они все из разных регионов. И у нас нет фактически мест, где совблан стабильно из года в год отлично получался бы в каком-то понятном стиле. Как никто другой, он требователен к микрозонам со значительными контрастами температур. Оттого из года в год лидеры у нас могут меняться.

Фото: © Татьяна Платонова

Другие белые сорта

Здесь в 43 образцах суммированы сорта, которые не входят в «большую тройку», и их до изумления много. Такой сортовой беспредел, как на наших виноградниках, мало в какой стране мира можно встретить. С одной стороны, мы учимся, ищем и экспериментируем, у нас есть желание и возможности. С другой – все эксперименты, уж извините, за счет потребителя. Хотя совершенно ясно: при высадке такого сорта, как, например, карриканте, – а у нас ни в коей мере не Этна – достойное вино из него еще придется научиться делать, и займет это не один год.

Хочется отметить: видна вдумчивая работа со многими сортами, и результат не заставляет ждать. Например, алиготе, который уже давно (по нашим меркам) доказал, что он совершенно наш-наш, – и даже удивительно, что он еще недостаточно распространен. «Алиготе Резерв Авторское» от Валерия Захарьина – яркий пример прекрасного выверенного вина с выраженной минеральностью и пружинящим скелетом. Ркацители от Esse – другая иллюстрация уверенного сорта, надежного, с хорошей кислотностью в гармонии.

Вионье так хорошо прижился, что мы можем выбирать, из какого района мы его предпочитаем: с Тамани – «Ви Ви Сюр Ли» от «Фанагории», из Геленджика – «Усадьба Мезыбь. Вионье» или анапский Viognier от «Гай-Кодзора». История с кокуром круто развивается: едва ли не каждое хозяйство в Крыму считает долгом сделать из него вино, и это правильно. Выбор у нас был непростой – мы остановились на самом персиковом со степным разнотравьем вине от «Бельбека».

Дивно хороша и ароматическая группа – и мускаты, и траминер, но выделиться удалось двум гармоничным и разностилевым розовым траминерам от Temerinda и «Усадьбы Адерба», новичков рейтинга, кстати. Но еще лучше оказался «Гевюрцтраминер Долина реки Кача» от Esse – со своими пряными медоносами и волшебной свежестью.

В этой же группе случился и нежданный подарок – три крымских семильона, один другого лучше. Настолько хороши оказались, что мы очень порадовались за Крым, обретший новый «свой» сорт. Хорошая сочная кислотность, свежесть, приятный объем вин у Loco Cimbali, Alma Valley, и особенно интересно – у «Бельбека»

Белые ассамбляжи

Не напрасно считается, что ансамбли сортов зачастую предлагают более слаженные, гармоничные и успешные вина, нежели те же сорта в сольной программе. В российской практике пока нет равновесия и моносортовые вина преобладают.

Тем не менее ассамблированной группе из 22 образцов было что нам предложить. Здесь отличились новички: Temerinda «Два Моря» c ладно скроенной компанией шардоне, рислинга, траминера розового и «Сухое Белое» от «Усадьбы Адерба» с коллекцией «пять сортов». Надеемся, это был не случайный успех. 

Старички тоже не подкачали: «Дербент Вино» красиво преподнесло верде Fiori di Mare из фантазийной группы сортов советской селекции, у «Усадьбы Дивноморское» красиво прозвучало «Терруар Вторая Линия. Холодный Туман» с миксом рислинга рейнского, совиньона блан и манзони бьянко – но ансамбль из шардоне, пино блана и манзони бьянко под именем «Терруар Вторая Линия. Солнечный Ветер» оказался более впечатляющим.

Лидером в этой группе стало хорошо известное трио «рислинг / шардоне / совиньон блан» под названием Ballet Blanc от «Галицкий и Галицкий» – щепетильно и четко сложенное, объемное и свежее.

Фото: © Татьяна Платонова

Розовые тихие

Второй год у нас получается полноценный розовый рейтинг с 34 образцами – и это ведь еще многие не доехали до нас. То есть розовое полотно в стране вполне обширно, и альтернатива красным винам есть.

Как обычно, перед нами предстала широкая красивая цветовая палитра, но лишь одно розе отличилось неприятной грязноватостью цвета. Сортовой состав оказался не самый разнообразный, зато надежный: бордоские сорта и пино нуар, к которым добавились санджовезе, неббиоло, марселан, гренаш и красностоп.

Общий уровень вырос заметно, большинство вин дружелюбны и приятны. Хотя избыток неестественной кислотности часто мешает впечатлениям – розе не нужно бежать вприпрыжку за белыми, у них свои достоинства.

Что еще понравилось: нет стилистического единообразия, несмотря на одинаковость сортов. Пока элегантности большинству розовых не достает, но довольно много интересных и правильных розе. К сожалению, у некоторых хозяйств розе остается побочным продуктом красных и мстит за несерьезное отношение невыразительностью, плоскостью, слабостью деталей, неестественной кислотностью.

В свою очередь, лучшие образцы показали и фруктовое разнообразие, и пряности-специи, и интересные детали, удерживающие внимание на вине. Среди фаворитов: Aya Organic Winery с Toile de Vin Cabernet Franc, «Бюрнье» с «Люблю», Alma Valley с «АВ Розовое», а также «Галицкий и Галицкий» с комплексным розе-ансамблем из каберне совиньона, пино нуара и цимлянского черного. Понравился гренаш в компании с мерло от «Ай-Даниль» («Presto Розовое»). Неожиданно прозвучал в компании классических сортов мариновский в вине своего имени от «Винодельни Гусевъ». «Фанагория» представила два розе – и прошлогодний лидер «Румянец» заметно уступил «Розе Неббиоло» из, соответственно, неббиоло. Это было неожиданно по любым меркам – но вино убедило своей красивой структурой, сочной фруктовостью. «Розе» от Mantra Estate удивило свой добротной и гармоничной версией сира. Безупречным победителем категории стало «Терруар Вторая Линия. Солист» от «Усадьбы Дивноморское» – та самая искомая бризовая версия розе с нежной фруктовостью и южнофранцузским флером.

Фото: © Татьяна Платонова

Красные тихие

В прошлом, 2025 году мы восторгались летними красными. В этом они нас обескуражили. Легких красных, на которе мы надеялись, оказалось до обидного мало – зато много было перезрелой ягоды, не очень уместных шершавых танинов, забавной органолептики «сосновый бор в шиповниковом отваре». Еще и цвет у многих вин – чернее ночи.

Прошлогодние фавориты не представили свои образцы, к сожалению. Хотя мы очень надеялись на обилие кларетистых сочных вин, как ансамбль каберне совиньона, каберне франа, пти вердо и пино нуара от «Усадьба Мезыбь». Впрочем, эта винодельня предложила и интересный саперави, очень типичный и ягодный. Еще один саперави выделился своей черничностью-перечностью и гладкостью – новичок от Rikhard. Эта же винодельня показала осторожный и сочный каберне совиньон. Порадовала «Коммуналка» своей версией пино нуара Pinot Noir Glu с хорошей кислотностью и уже узнаваемой стилистикой проекта с нарочитой угловатостью.

Фото: © Татьяна Платонова

Несухие вина

Традиционно ровное и довольно высокое качество у подавляющего числа образцов в этой категории, представленной 21 вином, – хороший, точный баланс у большинства полусухих и полусладких вин, не теряющих и свою свежесть. И это дорогого стоит. Причем независимо от сортового состава, который оказался весьма широк.

Тем не менее выделились рислинги, что вполне объяснимо, – Alma Valley и «Бельбеку» удалось блеснуть. Все «сезонные» этикетки Alma Valley заслуживают внимания, особенно ассамбляж «пино гри / руссан / кокур / коломбар / семильон» под именем «Осеннее Вино». Полусладкий мускат от «Бельбека» тоже оказался в числе лидеров, как и позднего сбора пино гри от Château Pinot.

Послевкусие

Значительное количество бутылок счастливо обрели пробку-винт – за удобство открывания большинство потребителей, уверены, скажут винодельням огромное спасибо.

Часть производителей в творческом порыве каждый год меняют свои линейки, придумывают совершенно новые этикетки – как их узнавать, как запоминать? Получается, каждый раз начинаешь знакомство заново. Нет уверенности, что это на пользу винодельням. Сочувствуем потребителям.

Мы начали с определения «летних» вин – именно такие мы пьем ежедневно. Точнее, хотели бы пить регулярно и счастливо. Но многие виноделы с нами все еще не согласны и пытаются выдерживать и изощренно довыдерживать свои шедевры – в результате их вина мы получаем не в начале лета, а в конце. Поэтому в летнем рейтинге участвуют чуть более 200 вин – основной поток образцов приедет к нам в сентябре, вместе с выдержанными резервами. Говорят, не успели разлить! Непонятно, зачем виноделам терять пик сезона. Особенно в печальных случаях, когда их вина с выдержкой не по уровню винограда, задубленные и теряющие свежесть на глазах, не интересны и не нужны на фоне породистых резерв. Хочется попробовать свои силы в Sassicaia, о чем мы регулярно говорим? Понимаем, дух экспериментаторства и стремления к высшей цели. Однако рынок – это же мы, потребители! Подумайте и о нас, мы нужны друг другу.

Фото: © Татьяна Платонова

Пока что речи об «импортозамещении» европейских и новосветских вин нет – ввиду слабой конкуренции кларетам, гави, пти шабли, пино гриджо и прочим хитам мирового виноделия «на каждый день». Более того, второй год наблюдается некая стагнация после нескольких лет триумфальных результатов. И вовсе не погодно-климатические условия тому виной. Однако мы терпеливы, мы ждем и морально подбадриваем отечественное винодельческое сообщество.

Хотим сказать большое спасибо виноградарям и виноделам за их труд – благодаря им у нас все-таки есть хороший выбор российских вин.

Иллюстрация на обложке: © Татьяна Платонова.