И брют отечества нам сладок и приятен | Simple Wine News
И брют отечества нам сладок и приятен

И брют отечества нам сладок и приятен

И брют отечества нам сладок и приятен

Предлагаем вниманию читателей обзор тенденций и новинок российской индустрии игристых вин, который подготовил для SWN руководитель рейтинга Top100wines.ru Игорь Сердюк.

Секрет популярности игристых вин в России – одна из загадок национального характера. Немыслимая без игристого вина тема «пира по-русски», вошедшая в качестве стереотипа даже в западную поп-культуру (см. Robbie Williams «Party like a Russian»), как ни странно, действительно близка к представлению о русской национальной идее. Наш рынок даже в нелегкие для страны времена справляется с повышенными объемами игристого вина и «требует долива после отстоя пены» – по крайней мере отраслевая статистика свидетельствует об этом. Так или иначе, но для российских производителей игристого вина 2022 год был годом хороших новостей.

Когда рынок – всклень

Первая из хороших новостей минувшим тревожным летом прошла почти незамеченной. Данные о резком росте объема производства игристых в РФ опубликовал сайт РБК. По материалам Росстата, по итогам пяти месяцев 2022 года совокупный выпуск росигристых вырос почти на 40%. Эксперты винного рынка, анализировавшие этот тренд, обращали внимание в первую очередь на освобождение ниш в связи с уходом из России крупных иностранных брендов. Однако свободное пространство, появившееся в премиальном сегменте после демарша больших шампанских домов, не могло бы стать причиной массового роста отечественных производителей игристого.

Фото: © «Золотая Балка»

Фото: © «Золотая Балка»

Часть аналитиков указывали, что довольно низкие показатели отрасли в 2021 году (по сравнению с которыми статистика 2022-го высока) объяснялись стрессом, который отечественные винные компании испытали после вступления в силу Федерального закона «О виноградарстве и виноделии», запретившего использование импортных виноматериалов. За год они смогли адаптироваться к новым условиям, найти источники сырья в России и поднять производство.

Еще один важный фактор – природный. В 2020-м урожай в России был рекордно низким из-за очень сухого лета. Следующий урожай, по крайней мере в Краснодарском крае, наоборот, запомнился шквальными проливными дождями накануне сбора винограда. И хотя общий объем потерь урожая 2021 года от природного катаклизма оценивался как 25-30%, в некоторых случаях недостаточно вызревший, но все же собранный виноград удавалось перенаправить на производство игристых вин. Так что игристые вина в 2021 году, как, впрочем, и розовые тихие, стали успешной «спасательной операцией» в нештатной природной ситуации.

Урожай 2022 обилен и для многих предприятий даже рекорден. По итогам уборки некоторые участники рынка впервые заговорили об опасности перепроизводства вина в России. Так, о необходимости регулярно мониторить насыщение винного рынка и своевременно принимать решение по квотированию импорта в своем выступлении на Винной ассамблее рейтинга Top100wines.ru говорил генеральный директор АПФ «Фанагория» Петр Романишин.

Фото: © «Фанагория»

Фото: © «Фанагория»

Произведенное резервуарным методом игристое вино, которое составляет доминирующую долю российского рынка игристых, не относится к числу долгоживущих вин, поэтому в случае перепроизводства оно окажется наиболее уязвимым сегментом. И все же, по мнению большинства наших собеседников, рынку игристых вин перенасыщение пока не грозит. «В силу особенностей восприятия в нашей стране вина как напитка к праздничному столу российский потребитель будет больше ориентирован на покупку игристых вин, чем тихих, – считает Роман Неборский, главный винодел компании «Вина Лефкадии». – Так что неполностью удовлетворенная потребность в игристых сохранится еще долго, пока площади виноградников не приблизятся хотя бы к масштабам советских посадок».

Долго и дорого

На дегустации в рамках рейтинга Top100wines.ru одним из выводов экспертов было то, что российские шампанисты научились ждать. Причем в данный исторический момент не только виноделы-технологи и не только энтузиасты-фермеры, но и руководство крупных предприятий привыкает к мысли о необходимости длительной выдержки для лучших игристых. Переход к длительной выдержке премиальных вин оказывается для них оправданным как с точки зрения органолептики (формирование полноценного букета в классическом игристом вине начинается только на третьем-четвертом году выдержки), так и с точки зрения потребностей рынка.

«Лефкадия» одной из первых вышла в сегмент премиальных игристых вин с выдержкой более трех лет, представив на рынке брют «Темелион 60». Релиз оказался успешным, а пример – заразительным, и за ним последовали несколько ведущих предприятий отрасли. Сейчас пятилетние игристые с недавним дегоржажем есть в ассортименте и у «Абрау-Дюрсо», и у «Фанагории», и у «Кубань-Вино», и у «Сатеры», и у других производителей. «Золотая Балка», одно из самых известных предприятий по производству резервуарных игристых вин, за короткое время смогла не только освоить выпуск «классики» с длительным сроком выдержки на осадке, но и привлечь к своей продукции внимание нового поколения потребителей, заинтересовавшихся яркими маркетинговыми акциями и программами в области винно-гастрономического туризма.

Фото: © Семен Кузьмин

Фото: © Семен Кузьмин

Терпение виноделов было вознаграждено вниманием наиболее подготовленной и платежеспособной группы потребителей, которые смогли убедиться, что и отечественный брют может оставаться свежим, бодрым, не теряя элегантности в солидном для вина возрасте. Выпущенные ограниченными партиями, пятилетние игристые в последние два года быстро становились дефицитом.

Комментируя главные тренды винного рынка, Петр Романишин отмечает перспективу перехода части российских производителей игристого вина в премиальный сегмент. Перспектива эта, по мнению гендиректора «Фанагории», стала особенно актуальной на фоне санкций на ввоз премиальных продуктов из Европы. Сама «Фанагория» в 2022 году представила новую линейку классических игристых вин Primum Alveus с более чем трехлетним сроком выдержки. В первый релиз вошли партии урожаев 2017, 2016 и 2014 годов. Срок выдержки на осадке для этой линейки «Фанагория» планирует довести до 10 лет.

Премиальный сегмент игристого продолжает пополняться амбициозными игроками, делающими ставку на «классику», – причем размер тиражей, в зависимости от масштаба производства и типа лицензии, колеблется от тысячи с небольшим у крестьянско-фермерских хозяйств до нескольких десятков тысяч у среднемасштабных винных компаний. Например, о своих планах «врыть в холм» подземное хранилище для выдержки классического игристого рассказали в интервью SWN представители «Шумринки». Первый тираж уже находится на выдержке и вскоре будет готов к выпуску. Похожий план существует и у винодельни «Криница», которая вскоре дополнит существующий ассортимент тихих вин классическим игристым из традиционных шампанских сортов винограда. По мнению главного винодела «Криницы» Александра Мурузи, обращенные к морю наименее жаркие западные склоны терруара Криницы и почва с включениями известняка (бывшее морское дно) прекрасно подходят для вызревания сорта шардоне и производства игристого вина.

Фото: © «Винодельня Криница»

Фото: © «Винодельня Криница»

Как рассказал SWN Алексей Толстой, винодельня «Галицкий и Галицкий» также планирует выпустить на рынок три дебютных игристых вина, созданных классическим методом: Блан де Блан, Блан де Нуар и Grand Jeté – ассамбляж шардоне и пино нуара. В первом тираже, премьера которого ожидается уже грядущей весной, каждого из трех кюве будет произведено примерно по 1500 бутылок. «Уверены, что прохладный терруар “Красной Горки” даст элегантные и запоминающиеся вина», – сказал Алексей Толстой.

К своему комментарию по поводу неизбежного насыщения премиального сегмента новыми игристыми винами один из наших собеседников добавил: «Мы не вычисляем плотность рынка, не ищем ниши и не считаем косты. Мы создаем вино как искусство. И точно знаем, что классное вино всегда найдет ценителей... Хотя, наверное, это не самый правильный подход».

Дон Автохтон

Самой неосвоенной нишей для игристых вин пока остаются автохтонные сорта. Несмотря на давнюю историю использования донских и крымских аборигенных сортов для игристого, цимлянский черный, сибирьковый, кокур и другие пока не воспринимаются как альтернатива традиционным шампанским сортам.

Фото: © Ваня Березкин

Фото: © Ваня Березкин

Винным хозяйствам Долины Дона удалось получить, пожалуй, наиболее интересные результаты в работе с автохтонами. «Винодельня Ведерниковъ» в рейтинге Top100wines.ru не только завоевала первое место в номинации «Лучшее вино из автохтонных сортов» за «симфоническое звучание» выдержанного красного сухого красностопа 2018 года, но и заслужила самые высокие оценки за экстра-брют «Ведерниковское Игристое Сибирьковый» урожая 2017 (!) года. Вопреки до сих пор распространенному предубеждению против длительной выдержки сибирькового, сделанное из этого сорта классическое игристое, элегантное и свежее, сейчас находится в великолепной форме и получило 92 балла. На вопрос: «Как удалось предугадать такой потенциал для выдержки в автохтоне, который раньше не имел серьезной репутации?» – главный винодел «Ведерникова» Гюльбала Зеидов улыбается и разводит руками: «Опыт и природное чутье!»

Чуть более молодые игристые из донских автохтонов – сортовой цимлянский черный и бленд сибрькового с цимлянским, сделанные «по классике», – также демонстрируют признаки серьезного терруара. Самобытные вина из автохтонов на Дону сейчас производят не только «Винодельня Ведерниковъ», но и «Студия вина Галина», «Усадьба Саркел» и некоторые другие хозяйства.

Особняком стоит крупное предприятие «Цимлянские вина». Новая команда, несколько лет назад пришедшая к руководству компанией, также делает ставку на автохтоны. Выступая на ноябрьском винодельческом форуме Росконгресса в Москве, генеральный директор «Цимлянских вин» Аскер Хапаев рассказал о программе восстановления виноградников Цимлы. Имея в настоящее время около 500 га виноградников в эксплуатации и около 2000 га виноградо-пригодных земель, предприятие планирует досаживать по 100-150 га в год и параллельно развивать программу энотуризма. «Все ради вина! – сказал на форуме Аскер Хапаев. – Мы уверены, что вино будет возвращать инвестиции!»

Фото: © Архив SWN

Фото: © Архив SWN

Одним из первых, кто стал использовать крымский автохтонный сорт кокур для производства игристых вин, был Валерий Захарьин, создатель рабочей коллекции автохтонов Крыма и автор книги о них. Для акратофорных игристых кокур начали применять также Севастопольский завод шампанских вин и «Инкерман», а «Новый Свет» и Cock t’est Belle вернулись к идее испытать кокур в составе классического игристого.

«Мало кто знает, что легендарное игристое вино, за которое князь Лев Голицын в 1900 году получил гран при на Всемирной выставке в Париже, было из кокура, – сказал Илья Волошин, главный винодел Cock t’est Belle, выступая на московском винодельческом форуме. – Он пластичный и многогранный, вопреки расхожему предубеждению, прекрасно держит кислотность, и классические игристые из кокура показывают хорошее развитие – как, впрочем, и тихие белые, и оранжи».

Главная проблема с автохтонами – дефицит саженцев. Поэтому пока они остаются экспериментальной площадкой, а крупные предприятия могут лишь надеяться, что их совместная работа с научными институтами и немногочисленными российскими питомниками принесет результаты в обозримом будущем.

В качестве спикера на сессию по автохтонам винодельческого форума был приглашен и главный винодел Дагестанской винодельческой компании Шамиль Алиев. Модератор сессии Дмитрий Федосов попросил его высказать мнение о перспективах дагестанских автохтонов, в частности сорта гюляби, у которого недавно обнаружилось генетическое родство с сортом глера, из которого делается просекко. Но Шамиль Алиев был сдержан в своих оценках: «Конечно, это перспективное направление. Однако, к огромному сожалению, автохтонные сорта на какое-то время оказались незаслуженно забытыми, и делать из них серьезные коммерческие проекты пока достаточно сложно».

Выпущенные ограниченными партиями, пятилетние игристые в последние два года быстро становились дефицитом.

Брют?.. Сладок и приятен???

Еще одна замеченная на материале дегустаций 2022 года тенденция – новое ощущение сахара в игристом вине. С одной стороны, сахар перестает быть фетишем для потребителей, которые постепенно свыкаются с мыслью, что «брют» не обязательно значит «кисляк». С другой, сахаром все реже пользуются для маскировки дефектов – просто потому, что дефектов в игристом вине становится меньше.

Фото: © Роман Суслов

Фото: © Роман Суслов

Лучшие виноделы осваивают самые «сухие» категории «экстра-брют» и «брют зеро», позволяя вину выступать перед потребителем во всей своей первозданной, обнаженной красоте. А если они хотят получить вино более сладкое, то делают это преимущественно не ради «маскировки», а для обретения вином новой ароматической или вкусовой гармонии. Поэтому в акратофорном методе шампанизации теперь все чаще используется «итальянский» подход, который позволяет работать не с добавленным, а с остаточным сахаром. И по этой же причине ароматы молодых отечественных игристых становятся привлекательнее, предлагая все более весомую альтернативу импортным аналогам.

Одним из пионеров продвижения итальянского метода «спумантизации» в российском виноделии стала «Фанагория», которая использовала принцип однократного брожения для производства акратофорных брютов Blanc de Blancs и Blanc de Noirs. Сахар в этих игристых, выдерживаемых на осадке не менее полугода, был именно остаточным, а не добавленным в результате дозажа. Шампанист «Фанагории» Александр Березов развил «итальянскую» тему и в линейке молодых ароматичных брютов Brûlé.

Интересные вариации на «сладкую тему» появились у «Цимлянских вин», чьи красные игристые «Старое казачье», «Отборное» и другие, конечно, выигрывают от приятного ощущения сладости, которая смягчает танин. Отдельного упоминания заслуживают и красные игристые «Студии вина Галина». Попытка переосмыслить историческое цимлянское и вернуть ему достоинство премиального вина стоит дорогого.

В демократичном жанре резервуарных игристых за последнее время было немало интересных премьер. Лучшими в данной категории на дегустациях рейтинга Top100wines.ru были белые сортовые игристые: очень сухое и кристально чистое ркацители экстра-брют от «Шато Тамань» и рислинг брют из серии «Эндемы» от Дербентской винодельческой компании.

Фото: © «Кубань-Вино»

Фото: © «Кубань-Вино»

Самые свежие новости

Оказавшись перед открытым «окном возможностей», российские шампанисты ищут незанятые ниши на рынке. Сорта, способы винификации, сроки выдержки – все становится предметом творческого поиска как на малых, так и на крупнейших предприятиях отрасли. К Новому году «Абрау-Дюрсо» представили в своей успешной линейке Brut d’Or сортовой брют из рислинга, возвратившись таким образом к работе с сортом, с которого в XIX веке начался путь «Абрау» в большое виноделие. А, например, «Шумринка», ставшая триумфатором рейтинга Top100wines.ru со своими красными винами, сейчас готовит к выпуску выдержанное классическое игристое из шардоне и пино блана с добавлением... мальвазии. То, что этот сорт отличается повышенной ароматичностью и не относится к числу шампанских сортов, ничуть не смущает главного винодела «Шумринки» Романа Логунова... Надо признать, что образец, который нам удалось попробовать, был очень гармоничным и нисколько не уступал лучшим примерам испанской кавы, в которых иногда также используется мальвазия.

Свой ответ каве готовит и «Фанагория». Для гаммы классических игристых с выдержкой до 18 месяцев Александр Березов планирует использовать ассамбляжи с сортами, нетрадиционными для шампанского, в частности мерло по-белому. А «Лефкадия», в дополнение к своей развернутой гамме классических игристых, сейчас готовит релиз нескольких петнатов. По словам Романа Неборского, это будут петнаты «из различных сортов, ярких и оригинальных».

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №154.

Фото на обложке: © Simple Group.

Статьи по теме:

Читайте также