Согласно официальной версии, игристое появилось не раньше 1876 года, когда в Тревизо начала работу первая в Италии энологическая станция. Ее создатель Антонио Карпене, уроженец Конельяно, ученый, работавший с Луи Пастером и Робертом Кохом, исследовал виноград просекко и решил, что лучше всего сорт подходит для «шампанизации».
Свое первое игристое вино он сделал по классическому методу, как в Шампани, со вторичной ферментацией в бутылке и дегоржажем (у него-то бутылки нашлись – он был знатной фамилии). Он называл его «итальянским шампанским». Лишь в 1924 году основанное им предприятие Carpenè Malvolti первым в истории стало писать на этикетках с игристым вином «Prosecco». Но к тому времени в регион уже проник метод, ставший здесь ключевым: шарма-мартинотти. Вернее, мартинотти-шарма.
Местные и слышать не хотят о французе Эжене Шарма, запатентовавшем метод «спуманизации» в чанах-акратофорах в 1907 году, тогда как придумал сам принцип в 1895 году итальянец Федерико Мартинотти. Когда итальянцы говорят «мартинотти», они имеют в виду то, что вы хорошо знаете как «шарма». Мартинотти сам работал в Асти, а в Тревизо его идею дотачивали до совершенства Карпене, Руджери и Бизоли.
Кто такой Дзайя и причем тут Пэрис Хилтон
В 1969 году появился Prosecco DOC, но он был связан не с местом, а с сортом. Игристое Prosecco DOC можно было делать... по всей Италии (главное, чтоб на основе титульного сорта, вернее, любого бленда его разновидностей тондо, лунго, нострано). Значительные объемы производились, например, в Пьемонте.
Взлет популярности пошел уже после миллениума. Ему сильно подсобил мировой экономический кризис 2008 года, а еще – Пэрис Хилтон. Скандально известная светская львица с 2006 года была задействована в промо Prosecco Rich – напитка в банке за €3, который производила компания из Австрии под лозунгом «Первое в мире шампанское в алюминиевой банке».
Пэрис в красном купальнике, в леопардовом боди или просто голая в золотой краске потягивала Rich через соломинку на рекламных постерах. Пэрис появилась в вечернем шоу Дэвида Леттермана с анонсом Rich:
– Это итальянское шампанское в банке.
– Шампанское в банке?
– Ну да, выглядит секси, когда вы его держите.
13 млн американцев (аудитория Леттермана на тот момент) услышали Пэрис. В 2007 году Rich продали 7 млн золотых банок. Виноделы в Тревизо из-за Пэрис очень страдали, жаловались в ЕС, чуть ли не объявили голодовку. Но зато уже тогда Мадонна включала в райдер настоящее просекко, от Ruggeri. Звезды и народ накинулись на просекко. В 2008-м было произведено 150 млн бутылок Prosecco DOC, правда, лишь треть этого объема пришлась на Тревизо.
И тут на сцену выходит Лука Дзайя, тот самый человек, о котором мы немало слышали в последние месяцы в контексте коронавируса, ибо он президент региона Венето, одного из самых пострадавших, а раньше был министром сельского хозяйства Италии.
Дзайя родом из Конельяно и всегда активно отстаивал интересы местных виноделов. 2009-й стал важной вехой в истории вина. Дзайя совершил кульбит:
- Сорт переименовали в глеру, чтобы кто угодно, делая какое угодно вино из этого сорта (как в случае с Rich), не мог писать на этикетке «Prosecco»;
- Зону производства Prosecco DOC ограничили регионом Венето и частью региона Фриули. Фриули «прихватили» ради деревни Просекко (той самой, где сорт когда-то обрел свое имя на пути с Истрии в Венето) – для того, чтоб зона стала «географической», а не «сортовой», как раньше;
- Ввели два просекко-DOCG: Conegliano Valdobbiadene и Asolo, таким образом выделив «истинное». После этого Руджери и Бизоли говорили, что... «благодарны Пэрис Хилтон. Без нее мы не получили бы DOCG».
Казалось бы, раз зону производства сильно ограничили, упадет объем, но не тут-то было: за 10 лет он вырос в три раза. Масс-маркетные бренды нашли способ уместиться в зоне DOC, а в DOCG улучшается качество и усложняется классификация. Вот какую пирамиду мы имеем на сегодня:
Prosecco DOC – равнинное. Зона охватывает Венето и часть Фриули. Здесь 28,5 тыс. га виноградников, дающих 460 млн бутылок. В рамках этой зоны может быть вот-вот принят регламент DOC для розового просекко (с долей пино нуара в ассамбляже);
Asolo Prosecco DOCG – небольшая отдельная зона, 820 га, 11 млн бутылок;
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG – напиток с холмов. Зона между городками Конельяно и Вальдоббьядене (8300 га, 86 млн бутылок) считается лучшей по почвам и климату для глеры;
Cartizze – особо престижная субзона в 107 га внутри DOCG Конельяно-Вальдоббьядене. Вино тут может быть только Spumante (не Frizzante) и только Superiore, с выдержкой минимум 6 месяцев. Виноградники в Картицце – одни из самых дорогих в мире: 2 млн евро за га – это дороже, чем в Шампани;
Rive – отдельные крю в Конельяно-Вальдоббьядене, их уже 43. В свежих рейтингах среди топовых вин можно встретить вина из риве San Floriano, San Pietro di Barbozza, Ogliano, Cozzuolo, Refrontolo и др.;
Sui Lieviti («су льевити») – так с августа 2019 года было решено называть то, что все уже привыкли называть Col Fondo. Категория Sui Lieviti должна быть закреплена на уровне закона в обоих DOCG и уже появилась на официальном сайте Консорциума Конельяно-Вальдоббьядене. Но поскольку sui lieviti значит всего лишь «на дрожжах», а col fondo – «с осадком», то и то и другое, вне зависимости от регламента, пока можно встретить на этикетках как обычного Prosecco DOC, так и DOCG, в том числе под кроненпробками.
«Законное» Sui Lieviti должно быть брют-натюром с выдержкой на осадке в бутылке минимум 90 дней. Оно не может быть Rive. Это напиток со вторичной ферментацией в бутылках, но без снятия с осадка, тревизский петнат. Коль фондо еще называют «облачным», потому что оно мутное, с осадком.