Просекко – игристое вино из Италии

Как просекко покоряет сердца

Анастасия Прохорова

Главный редактор Simple Wine News

13 августа 2020

Первый взрыв популярности просекко случился во время глобального экономического кризиса 2008-2010. Тогда только в США его продажи сразу выросли на 65%. Непритязательное (по большей части) игристое из-под Венеции справедливо заслужило всенародную любовь. Так почему мир помешался на просекко?

Победная статистика

В России с 2016 года продажи просекко выросли в 2,5 раза (с 6,1 млн бутылок до 14,8 млн. Для сравнения, шампанского в 2019-м году импортировали 1,8 млн бутылок, и сколько из них осядет на складах, учитывая непраздничную ситуацию весны 2020, сложно предугадать).

Просекко обогнало и по объемам, и по стоимости не только шампанское, но даже асти, которое несколько десятков лет было у нас лидером продаж среди игристого импорта.

556 млн бутылок просекко было продано в мире в 2018 году, тогда как шампанского лишь около 307 млн, а ведь всего 10 лет назад все вообще производство просекко исчерпывалось примерно 220 млн бутылок.

В самой Италии среди всех вин DOC/DOCG по объемам производства теперь лидирует просекко: его выпускается в 5,3 раза больше, чем кьянти, и почти в 10 раз больше, чем соаве.

Эти цифры иллюстрируют самый грандиозный и стремительный успех одного вина за всю историю наблюдений. И ведь дело не только в цене: испанская кава часто дешевле просекко, да и производители шампанского порой так демпингуют, что в британских супермаркетах под Рождество можно встретить Champagne AOC за £12, а рядом – Prosecco DOC за £9, и именно полка с просекко будет пуста, хотя разница между шампанским и просекко точно существенней трех фунтов. Но люди голосуют за просекко, им его пить не стыдно, а приятно.

Кто воротит нос от просекко, обычно скажет, что оно «сладкое», «да никакое», «едкое и противное». Но для многих оно становится правильным выбором между вином и кока-колой. Оно эстетичнее, подходит к еде, и сахара в Prosecco Extra Dry меньше.

В просекко есть массовые бренды, а есть терруарные вина с высокими баллами по Паркеру и «тремя бокалами» Gambero Rosso. Соответственно и цены разнятся от 7 евро за бокал простого просекко в винном баре до 70 евро за бутылку рейтингового в закупке. Чем же они отличаются?

© Klara Kulikova/ Unsplash

© Louise Lyshoj/ Unsplash

Чем хорошо просто просекко

В России в категории 400-800 рублей за бутылку находятся в основном Prosecco DOC, без всяких «вальдоббьядене». И до 1400 рублей все еще встречаются просто DOC (не DOCG), но это уже вина от эдаких «просекковых» Gucci и D&G. Вот что пишут о бестселлерах среди просекко пользователи Vivino и WineStyle:

  • «Я тут просек, что маленькое просекко никогда не подведет»;
  • «Шампанское просекко не заменит, но уж порадует»;
  • «Это как алкогольный макдональдс. Ты получаешь приемлемое стабильное качество, без изысков, но не отравишься» (это про Martini);
  • «Отличненькое просекко, как обычно идеально, если разговор с подругой ну очень живой и совсем не про вино, и вообще, знаете ли, не до вина» (про Canti).

В описаниях брендов подороже тон меняется:

  • «Тает во рту! Груша, персик, цитрусовые, цветы – все так нежно. Это как кружева, как Шанель, элегантно, просто и изысканно. Вкусно!» (это про Villa Sandi);
  • «Для меня это идеальный просекко! Вкусно до последней капли! Я его прямо смакую, хотя игристые так не пьют. В ресторане, если в карте вин я нахожу Ruggeri, я буду счастлива! Это как вытащить выигрышный билет! Вкус фруктовый, легкий, очень романтичный. Божественно!» (про базовое Ruggeri на WineStyle).

Просекко всегда добавит красок застолью. Сейчас, например, сезон спаржи: пирогу из слоеного теста со спаржей и козьим сыром просекко brut вовсе не навредит. Ризотто с радиккьо – вполне доступный для исполнения российской хозяйкой венецианский рецепт, особенно зажигательный с extra dry. С ним же более чем употребимо карпаччо, хотя бы и мираторговское. Добавка лимонного сока или какой-то горчинки подводит к выбору просекко почти любое легкое блюдо. Хотя хорошее просекко – деликатное вино, и к карри его не надо.

Простое просекко незаменимо для радостных коктейлей, где в топе традиционно:

  • Ярко-рыжий венецианский Aperol Spritz (просекко, биттер Aperol и газировка в равных пропорциях);
  • Bellini (просекко с персиковым пюре), изобретенный тем же Джузеппе Чиприани из Harry’s Bar в Венеции, который придумал карпаччо;
  • Sgroppino (просекко, водка или граппа и лимонный сорбет).

Aperol Spritz © Victoria Shes/ Unsplash

Коктейль Bellini © Taylor Friehl/Unsplash

Топ 10 марок Prosecco DOC в России за 2019 год, таможенная статистика

Слева направо: Martini Prosecco; Gancia Prosecco Brut; Casa Defra Prosecco; Canti Prosecco; Riondo Collezione Prosecco Brut

Просекко для въедливых

С просто просекко разделается любой, а если у вас есть лишняя пара тысяч рублей на ознакомление с лучшими образцами категории, стоит углубиться в теорию.

Итак, просекко. Раньше это было имя самого сорта винограда, который в 2009 году переименовали в глеру. Говорят, родина сорта – полуостров Истрия. Оттуда он шел по берегу Адриатического моря на запад и на юг. Название «просекко» прицепилось к нему в одноименной деревне, которую в наши дни поглотила агломерация города Триест. Еще во Фриули странник оброс семейными связями. В 1980-х ампеллографы различали просекко-тондо (с круглыми ягодами), просекко-лунго (с вытянутыми), просекко-нострано (он же мальвазия бьянка лунга). Родственниками этих троих являются сорта витовска и инкрочо-манцони. 

Из Фриули истриец добрался до самой красивой местности провинции Тревизо между городками Конельяно и Вальдоббьядене, и укрепился на драматических холмах с такими крутыми склонами, что работать на них опасно для жизни. Местные виноделы знают предков до XV века (как, например, Бизоли, связанные с двумя важными домами просекко – Ruggeri и Bisol, или Руджери, стоящие за культовой маркой Le Colture). Письменные упоминания о просекко как сорте появились в 1800-х. Когда же он стал игристым?

Много спекуляций, что «дедовский» метод коль фондо, по которому из глеры делают игристые вина, причисляемые к модной категории «петнат», давно был известен крестьянам Тревизо. Противники теории резонно напоминают, что в этой бедной области у крестьян в старину не могло быть прочных бутылок и сахара для коль фондо. 

© архив SWN

© архив SWN

Согласно официальной версии, игристое просекко появилось не раньше 1876 года, когда в Тревизо начала работу первая в Италии энологическая станция. Ее создатель Антонио Карпене, уроженец Конельяно, ученый, работавший с Луи Пастером и Робертом Кохом, исследовал виноград просекко и решил, что лучше всего сорт подходит для «шампанизации».

Свое первое игристое вино он сделал по классическому методу, как в Шампани, со вторичной ферментацией в бутылке и дегоржажем (у него-то бутылки нашлись – он был знатной фамилии). Он называл его «итальянским шампанским». Лишь в 1924 году основанное им предприятие Carpenè Malvolti первым в истории стало писать на этикетках с игристым вином "Prosecco". Но к тому времени в регион уже проник метод, ставший здесь ключевым: шарма-мартинотти. Вернее, мартинотти-шарма.

Местные и слышать не хотят о французе Эжене Шарма, запатентовавшем метод «спуманизации» в чанах-акратофорах в 1907 году, тогда как придумал сам принцип в 1895 году итальянец Федерико Мартинотти. Когда итальянцы говорят «мартинотти», они имеют в виду то, что вы хорошо знаете как «шарма». Мартинотти сам работал в Асти, а в Тревизо его идею дотачивали до совершенства Карпене, Руджери и Бизоли.

Кто такой Дзайя и при чем тут Пэрис Хилтон

В 1969-м году появился Prosecco DOC, но он был связан не с местом, а с сортом. Игристое Prosecco DOC можно было делать... по всей Италии (главное, чтоб на основе титульного сорта, вернее любого бленда его разновидностей тондо, лунго, нострано). Значительные объемы производились, например, в Пьемонте.

Взлет популярности просекко пошел уже после Миллениума. Ему сильно подсобил мировой экономический кризис 2008 года, а еще – Пэрис Хилтон. Скандально известная светская львица с 2006 года была задействована в промо Prosecco Rich – напитка в банке за €3, который производила компания из Австрии под лозунгом «первое в мире шампанское в алюминиевой банке».

Пэрис в красном купальнике, в леопардовом боди или просто голая в золотой краске потягивала Rich через соломинку на рекламных постерах. Пэрис появилась в вечернем шоу Дэвида Леттермана с анонсом Rich:

– Это итальянское шампанское в банке.

– Шампанское в банке?

– Ну да, выглядит секси, когда вы его держите.

13 млн американцев (аудитория Леттермана на тот момент) услышали Пэрис. В 2007-м году Rich продали 7 млн золотых банок. Виноделы в Тревизо из-за Пэрис очень страдали, жаловались в ЕС, чуть ли не объявили голодовку. Но зато уже тогда Мадонна включала в райдер настоящее просекко, от Ruggeri. Звезды и народ накинулись на просекко. В 2008-м было произведено 150 млн бутылок Prosecco DOC, правда, лишь треть этого объема пришлась на Тревизо.

И тут на сцену выходит Лука Дзайя, тот самый человек, о котором мы немало слышали в последние месяцы в контексте коронавируса, ибо он президент региона Венето, одного из самых пострадавших, а раньше был министром сельского хозяйства Италии.

Дзайя родом из Конельяно и всегда очень отстаивал интересы местных виноделов. 2009-й стал важной вехой для просекко. Дзайя совершил кульбит:

  • Сорт просекко переименовали в глеру, чтобы кто угодно, делая какое угодно вино из этого сорта (как в случае с Rich), не мог писать на этикетке "Prosecco";
  • Зону производства Prosecco DOC ограничили регионом Венето и частью региона Фриули. Фриули «прихватили» ради деревни Просекко (той самой, где сорт когда-то обрел свое имя на пути с Истрии в Венето) – для того, чтоб зона стала «географической», а не «сортовой», как раньше;
  • Ввели два просекко-DOCG: Conegliano Valdobbiadene и Asolo, таким образом выделив «истинное просекко». После этого Руджери и Бисоли говорили, что... «благодарны Пэрис Хилтон. Без нее мы не получили бы DOCG».

Лука Дзайя © архив SWN

Казалось бы, раз зону производства сильно ограничили, упадет объем, но не тут то было: за 10 лет он вырос в три раза. Массмаркетные бренды нашли способ уместиться в зоне DOC, а в DOCG улучшается качество и усложняется классификация. Вот какую пирамиду просекко мы имеем на сегодня:

Prosecco DOC – равнинное просекко. Зона охватывает Венето и часть Фриули. Здесь 28,5 тыс. га виноградников, дающих 460 млн бутылок. В рамках этой зоны может быть вот-вот принят регламент DOC для розового просекко (с долей пино нуар в ассамбляже);

Asolo Prosecco DOCG – небольшая отдельная зона, 820 га, 11 млн бутылок;

Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG – просекко с холмов. Зона между городками Конельяно и Вальдоббьядене (8300 га, 86 млн бут.) считается лучшей по почвам и климату для глеры;

Cartizze – особо престижная субзона в 107 га внутри DOCG Конельяно-Вальдоббьядене. Вино тут может быть только Spumante (не Frizzante) и только Superiore, с выдержкой минимум 6 месяцев. Виноградники в Картицце одни из самых дорогих в мире, 2 млн евро за га – это дороже, чем в Шампани;

Rive – отдельные крю в Конельяно-Вальдоббьядене, их уже 43. В свежих рейтингах по просекко среди топовых вин можно встретить вина из риве San Floriano, St Pietro di Barbozza, Ogliano, Cozzuolo, Refrantolo и др.;

Sui Lieviti («су льевити») – так с августа 2019 года было решено называть то, что все уже привыкли называть Col Fondo. Категория Sui Lieviti должна быть закреплена на уровне закона в обоих DOCG и уже появилась на официальном сайте Консорциума Конельяно-Вальдоббьядене. Но поскольку sui lieviti значит всего лишь «на дрожжах», а col fondo – «с осадком», то и то, и другое, вне зависимости от регламента, пока можно встретить на этикетках как обычного Prosecco DOC, так и DOCG, в том числе под кронпробками.

«Законное» Sui Lieviti должно быть брют-натюром с выдержкой на осадке в бутылке минимум 90 дней. Оно не может быть Rive. Это просекко со вторичной ферментацией в бутылках, но без снятия с осадка, тревизский петнат. Коль фондо еще называют «облачным» просекко, потому что оно мутное, с осадком.

© Jaeyoon Jeong/ Unsplash

Словарик просекко

Глера – белый сорт, его доля в любом просекко должна быть не менее 85%. У глеры нейтральный характер, но она очень чувствительна к терруару и к тому, как с ней обращаются. Если ее правильно «воспитывают» на подходящей почве, винифицируют бережно и с умом, она может давать весьма выразительные вина, особенно со старых лоз (vecchie viti).

Фридзанте (frizzante) – легкое игристое с давлением в бутылке 1-2,5 атм. и крепостью до 10,5%, не сильно задиристое.

Спуманте (spumante) – игристое с давлением в бутылке 3-5 атм., крепостью от 11%. У него более настойчивые пузырьки.

Шарма или мартинотти – более простой и дешевый (при массовом производстве) метод спуманизации вина, чем классический «шампанский». Вторичная ферментация, от которой в вине появляются пузырьки, проводится не в бутылках, а в больших чанах-акратофорах.

Категории сладости (граммов на литр остаточного сахара):

  • Extra Brut – 0-6 г/л (категория была разрешена в 2019 г., пока только для DOCG);
  • Brut – 0-12 г/л;
  • Extra Dry – 12-17 г/л;
  • Dry – 17-32 г/л (да-да, почти что самое сладкое просекко называется просто «сухим», тут нужно внимательнее);
  • Demi-Sec – 32-50 г/л (только DOC может быть полусладким, DOCG не должно).

Каким может быть топовое просекко

У просекко в целом имидж все же недорогого вина. Топовые просекко – капля в море и они находятся уже в такой ценовой нише, где покупатель усомнится – а надо ли ему за такие деньги просекко? Не лучше ли взять Champagne? Хотя просекко высшей пробы очень необычные, гораздо любопытнее, чем рядовой шампанский брют.

Например, Gambero Rosso в гиде 2020 объявили «Лучшим игристым Италии» Conegliano Valdobbiadene Brut Nature Particella 232 ’18 от Sorelle Bronca – вино, сделанное однократной ферментацией в акратофоре. Сверхсухое, сверхминеральное, пронзительное, с не высокой, но по-особенному звучащей кислотностью, не похожее ни на что другое.

Какая-то неземная минеральность и комплексность при общей мягкости и не такой уж высокой кислотности отличает и просекко Casa Coste Piane. Это коль фондо, хотя это нигде не указано, к тому же из числа «натуральных» вин (дикие дрожжи, минимум серы) со старых лоз (многим 80-120 лет).

Совсем другой стиль у Adami. Его Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino (92+ балла по Vinous), одно из первых просекко с отдельного виноградника, появившееся в 1920-х, – не ультрабрют, как нынче модно, в нем 20 г/л остаточного сахара и ферментация по шарма. Сами Адами описывают его как «фруктовый салат»: кремовое, богатое, с нектаринами и медом, глицинией и акацией, экзотически изысканное.

© Luca Lago/Unsplash

Рейтинговые производители, представленные в России

Nino Franco

Поставщик: DP-Trade

Примо Франко, внук основателя, работает по традиционному шарма и выпускает порядка миллиона бутылок в год. В его линейке есть и Cartizze, и целых четыре Rive. Дом известен стабильным качеством, элегантностью вин. У разных урожаев Rustico Rive di San Floriano и Primo Franco наберется с десяток оценок в 91 балл по Wine Advocate и Vinous.

Ruggeri

Поставщик: Simple

Паоло Бизоль, тоже внук основателя, свое топовое кюве назвал в честь деда Giustino B. У этого миллезимного просекко три оценки в 92 по WA, как и у кюве Vecchie Viti со 100-летних лоз. Ruggeri выпускает порядка 1,5 млн бутылок в год.

Бизоль много экспериментировал с методами винификации глеры, пробовал в том числе «шампанский» метод со вторичной ферментацией в бутылке, но решил, что метод, как и размер акратофора, не имеют значения, важно лишь качество винограда. Бизоль традиционалист, но и он завел у себя в линейке эстрабрют и розовое игристое из пино неро.

Casa Coste Piane

Поставщик: Simple

Маленькая винодельня Лориса Фолладора, член Vini Veri (старейшей ассоциации «натуральных виноделов» в Италии), делает линейку просекко с собственных 6 га в коммуне Санто-Стефано-ди-Вальдоббьядене.

Bisol

Поставщик: МБГ

Одно из авторитетнейших хозяйств недавно стало частью группы Ferrari Lunelli, производителя знаменитого Trento DOC. У Bisol 126 га собственных виноградников, 2 млн бутылок в год, 92 балла по WA за Cartizze с нулевым дозажем и 92 по Vinous за Salis.

Villa Sandi

Поставщик: L-Wine

В Вилле Санди XVII века находится штаб-квартира большой винной компании Джанкарло Моретти Пелегато, включающей один из самых популярных брендов просекко La Gioiosa. А под маркой Villa Sandi выпускается в том числе и Cartizze с собственного участка в риве St. Pietro di Barbozza, получавшее 90 баллов от WA.

Слева направо: Nino Franco Rustico Rive di San Floriano; Ruggeri Giustino; Casa Coste Piane Brichet Colli Trevigiani; Bisol Cartizze Valdobbiadene Superiore di Cartizzel; Villa Sandi Cartizze Prosecco

Фото на обложке: © Kate Townsend on Unsplash.

  • Анастасия Прохорова

    Главный редактор Simple Wine News

  • 13 августа 2020

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari