В феврале 2019 года в Каталонии разразился винный скандал. Девять топовых производителей кавы объявили о своем выходе из аппеласьона. Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet и Mas Candí анонсировали в совместном заявлении, что будут производить свои игристые вина под общим брендом Corpinnat. Официально незарегистрированный союз был создан, чтобы подчеркнуть уникальность терруаров и сортов Пенедеса и объединить производителей вин исключительно высокого качества. По декларации Corpinnat легко понять, где проходит их линия разногласий с аппелласьоном: виноградники только в «Сердце Пенедеса», а не на трети Испании от Конка де Барберы до Риохи; классический метод производства с 18-месячной выдержкой на осадке вместо девяти минимальных месяцев плюс проведение всего процесса винификации только на территории хозяйства, а также только органически выращенный виноград.
Кава как категория полна противоречий, и одно из главных – это разрыв между образом игристого с нижней полки супермаркета за €3 и топовыми кюве. Все это упаковано в рамки одной категории. И базовый брют Cordoníu, виноград для которого собирают от Валенсии до Каталонии, и топовые вина Gramona и Recaredo с 95+ рейтингами Wine Advocate формально относятся к одному аппелласьону. В 2017 году регулирующий совет DO попытался создать топовую категорию Cava de Paraje Calificado. Но значительную часть «премиальной кавы» с отдельных виноградников и с 36-месячной выдержкой на осадке составили «короли супермаркетов» Freixenet и Codorníu.
Кава как категория полна противоречий, и одно из главных – это разрыв между образом игристого с нижней полки супермаркета за €3 и топовыми кюве. Все это упаковано в рамки одной категории.
Цена винограда
«Большая тройка» Freixenet, Codorníu и García Carrión не просто производит почти 90% всех вин DO. Их представители сменяют друг друга в руководстве аппелласьона: предыдущим президентом был Пер Боне из Freixenet, с прошлого года совет возглавил Завьер Пажес из Codorníu. И трудно сказать, что гиганты рынка в первую очередь заботятся о виноградарях и качестве сырья. В сентябре 2019 года Henkell-Freixenet и Codorniu снизили закупочные цены на виноград на 30% по сравнению с 2018 годом. Freixenet платит €0,30 за килограмм, а Codorniu €0,35 за килограмм обычного и €0,44 за килограмм органически выращенного винограда. Одной из причин снижения закупочных цен стал переход обеих виноделен в руки иностранных инвесторов. Codorniu была куплена американской корпорацией Carlyle, а Freixenet – немцами Henkell. Для инвесторов цена на виноград стала одной из строчек в графе «расходы», которую следовало по возможности сокращать.
Для инвесторов цена на виноград стала одной из строчек в графе «расходы», которую следовало по возможности сокращать.
Вдобавок к снижению цен на виноград до уровня 1998 года регулирующий совет принял решение еще дальше раздвинуть границы аппелласьона, фактически объявив увеличение площади с 33 тыс. до 39 тыс., главным образом за счет Валенсии и Эстремадуры, где цены на виноград еще ниже, чем в Пенедесе.
Сразу после объявления закупочных цен вспыхнули протесты фермеров. В сентябре семьсот виноградарей на трехстах тракторах устроили демонстрацию в Виллафранка дель Пенедес. Мирная акция протеста завершилась перфомансом: члены ассоциации Joves Viticultors del Penedès («Молодые виноделы Пенедеса») пронесли по улицам гроб с надписью DO Cava, а затем вывалили ящики с виноградом на крыльцо Регулирующего совета, предложив президиуму забрать виноград бесплатно. Опасения виноградарей понятны. В Мурсии, где цена на виноград колебалась в районе €0,20 за килограмм, площадь виноградников за 15 лет сократилась на 44%, и с настолько низкими закупочными ценами виноградари Пенедеса рискуют повторить их судьбу.
«Мы все согласны с тем, что цены на виноград сейчас слишком низки, и это касается не только DO Cava и не только Испании. Возможно, что работа над цепочкой ценности поможет это исправить», – сказала SWN Сара Джейн Эванс, MW, в числе других экспертов работающая над новой стратегией аппелласьона. Фрэнк Смалдерс, MW, эксперт по винам Испании и организатор Spanish Wine Forum, настроен более критично по отношению к эффективности новых мер. «Главной проблемой DO действительно является слишком низкие цены, которые в этом году были дополнительно снижены Freixenet и Codorníu. Законодательство кавы в целом, к сожалению, направлено на снижение цен на виноград и базовые вина, и новые поправки этого не изменяют».
В чем же заключаются эти поправки?
Антикризисный менеджмент
Первым шагом в решении проблем стало приглашение шести ведущих винных экспертов для разработки проекта по зонированию аппелласьона и премиализации самой категории кавы. В их число вошли Педро Баллестерос MW, писатель Ферран Сентеллес, член дегустационной панели Decanter Сара Джейн Эванс MW, специалист по Шампани Ричард Джухлин и писатель и эксперт Том Стивенсон. В октябре было объявлено, что границы аппелласьона не будут расширены и останутся в прежних рамках, а через неделю были анонсированы первые изменения.
- Выделены четыре зоны производства: Каталония, Рекена (в Валенсии), Альмендралехо (Эстремадура) и Валле дель Эбро (Арагон и Риоха), и пять субзон в Каталонии: Пенедес, Конка де Барбера, Алелла, Таррагона и Костерс де Сегре. Указание зоны производства будет обязательным для категорий Reserva и Gran Reserva.
- Срок выдержки на осадке для категории Reserva увеличен с 15 до 18 месяцев.
- Анонсирована разработка отдельного бренда для категорий Reserva, Gran Reserva и Paraje Calificado, который будет позиционироваться отдельно от базового DO Cava. Для этих категорий будут введены более строгие требования по производству, а урожайность будет снижена по отношению к нынешним нормам.
- Будет разработана отдельная маркировка для «рекольтанов», которые производят каву только из своего винограда и на своей винодельне.
«Меня беспокоят отдельные зоны за пределами Каталонии, которые могут смутить потребителя, но в целом я согласна с тем, что каждое вино должно быть как можно конкретнее привязано к месту его происхождения», – прокомментировала эти меры в разговоре с SWN Сара Джейн Эванс. «Я рада, что Совет кавы не закрывает дверь для переговоров с Corpinnat. Это сложный спор, который не может быть решен за один день, но я надеюсь, что обе стороны смогут договориться», – добавила она.
Фрэнк Смалдерс, в свою очередь, рисует весьма интересный прогноз «миграции» производителей кавы, который не обходится без политики: «В Пенедесе некоторые производители высококачественных игристых, которые еще не покинули DO, но думают об этом, могут остаться в аппелласьоне, так как получают возможность более четко указать происхождение своих вин. И напротив, за пределами Каталонии большинство производителей кавы в Риохе покинут DO Cava, перейдя в новый DOCa Rioja Espumoso. Многие производители Эстремадуры и Валенсии станут указывать некаталонское происхождение своих вин, чтобы улучшить свое положение на внутреннем рынке. В настоящий момент между каталонцами и остальной Испанией не такие теплые чувства, достаточно вспомнить бойкот каталонских вин двухлетней давности, и позиционирование себя как игристого не из Каталонии может вернуть им некоторых потребителей».
Хелена Майор, экспорт-менеджер Sumarroca, также считает новую классификацию верным, но явно недостаточным шагом. «Хорошо, что Регулирующий совет DO Cava стал обсуждать будущее кавы, так как внутри аппелласьона существует большое количество мнений. Зонирование места происхождения винограда – это хорошая новость, но это только начало пути. Идея выделения премиальных категорий кавы стикером вызывает главный вопрос: узнает ли потребитель эти стикеры? Я не думаю, что это решение».
«На прошлой неделе я была в Бельгии и удивилась тому, что на полке супермаркета увидела каву одного из известных брендов по акции 1+1 за €9,99. Принимая во внимание местный налог на игристые вина, который составляет €2,30 за бутылку, и наценку ритейлера, мы можем представить себе цену, по которой производитель продал вино. Хорошо, что Совет DO задается вопросами о будущем, но есть огромное количество задач, которые ему еще предстоит выполнить», – добавила госпожа Майор.
Импорт кавы в Россию растет в последние годы, но опять-таки не за счет любви к испанским игристым, а из-за более низкой цены даже по сравнению с просекко. Не покрывающая расходы оплата труда виноградарей – одно из главных противоречий, давно существующих в DO Cava и обнажившихся в 2019 году. Два других – это имидж супермаркетного игристого и отсутствие географической привязки к месту производства. Станет ли новая классификация первым шагом на пути решения этих проблем, нам предстоит увидеть.
Фото: Илья Кирилин