Услышано во время дегустации
«Поразительно разные вина. Никакого намека на стереотипные мюскаде. А вся технология – взять нормальный виноград, загрузить сусло на осадке на несколько месяцев, даже без батонажа».
«В XVIII веке мелон с подачи голландцев использовался на пару с фоль бланшем для перегонки, чтобы сусло хоть поплотнее было. Оба нейтральные, как два дурачка, вот их и мешали. Мускатный орех вроде добавляли, чтобы везти не совсем пустоту, – говорят, отсюда и название».
«Осадок, терруар, Атлантика, кислотность, спелость, минеральность – не представляю себе бестелесных мюскаде. Невозможно».
«Луарский нос с шерстью прослеживается, спичечная головка, мокрые камешки. Цитрусовая деталька. Щемящая возле уха кислотность. Соль ложится на это. А в крюшных еще и фруктовость яблочка – ударенного, подмоченного, печеного, из гуся с жирком. Все вместе выдает сорт».
«Для меня взрослый, спелый мюскаде работает как шенен в бокале, их роднит выдержка на осадке».
«Нейтральный сорт, невероятная кислотность, похож на алиготе. Вроде ничего такого в нем нет – и тут же все в нем есть».
«Какой-то дурацкий стереотип про “мюскаде к устрицам”, одного порядка с “калифорния вся – полусладкий розовый зин”, а “кьянти – масс-продакшн”. Поскольку мелон не слишком ароматически выразительный сорт, он способен хорошо передавать терруар».
«Сталь дорогая, она к этим сироткам позже пришла, бетон для выдержки всегда был. Так еще и облицованный эмалью стеклянной бетон, у кого деньжата были. А сейчас есть виноделы, что и сталь обрабатывают эмалью – традиционность такая».
«Продвинутые работают почти с аналогом квеври: выкапывают в погребе котлован, выкладывают нейтральной стекловидной плиточкой и “сюрлят”. Понятно, что большинство для простоты делают все в стали».
«Говорят – все-таки батонаж нам ближе, интереснее получается. Особенно когда песчаники, а то худоба одна. А когда глинистые почвы и кристальности хочется, обходятся без батонажа».
«Дуб – используют, но бочкам по 20 лет, не ждите дубовых вин. Мюскаде редуктивное, так что это бочка хорошо как раз компенсирует».
«Себастьян Бранже рассказывал: пока перепробовал гору бочек, слил немало своего культового вина».
«Там более 12 типов материнских пород, но чем вы выше поднимаетесь в классе, тем более сходные технологии – вот что интересно, вот в чем разница».
«И нам пора разбираться в этих 10 коммунальных крю и говорить о производителях и их стилях, техниках. Я вижу два направления. Первое – глю-глюшное, натуральной стилистики, мягкое и округлое. И второе – новая школа – менее минерально-соленые, тонкие вина. В этом самый сок».
«У мелона несправедливо подмоченная репутация. А помните, из Бургундии одновременно с ним выселили гаме, и все еще до недавнего подсмеивались над тем гаме. И где теперь гаме с его крю и движением натюристов в Божоле? Думаю, мюскаде обречен абсолютно на такую же историю, он сейчас в моде и в гору идет. Это же сестро-брат бургундских сортов, у него нет ничего такого в генетике, что бы делало из него невзрачный сорт винограда. Плюс он отлично адаптировался к Атлантике, не боится заморозков и спокоен к жаре. А теперь в Шабли и Бургундии собирают шардоне с алкоголем 15% и кислотностью 4 и думают – таааак, а что у нас здесь раньше росло?»
«Сейчас мы в ожидании забавной истории, поскольку изменения климата Мюскаде не обошли. 2018, 2019, 2020 – подряд три максимально жарких и засушливых года, даже при том, что регион достаточно сырой. А 2021-й оказался холодным. При этом 2017-й – мечта винодела».
«Здесь почти все мюскаде сделаны либо в редуктивной, либо в редуктивно-окислительной технологии, а это всегда дает разнообразную минеральность».
«Возьмите карту почв Мюскаде, мелон как лакмусовая бумажка: хорошо передает терруар, с ним можно изучать влияние почвы на стилистику вина, настолько он кристально чист и универсален. Для меня сейчас мюскаде – номер один, после шампани и шабли, естественно».
«Помните, в 2017-м в Decanter был обзор более 100 мюскаде с отдельных виноградников и с выдержкой более 17 месяцев, и там средний балл был выше, чем у любой другой дегустации Decanter за тот год. Лучшая десятка – 97-99 баллов».
«Забавно, когда современное мюскаде вслепую предлагаешь, люди в такие дебри уплывают. Они же считают: мюскаде такого качества быть не может, идут в шабли премье и гран крю, алиготе из Бузрона. Так бургундия может привести к этому красивому, привлекательному, свежему вину».
«Интересно, что мюскаде сами по себе с высокой кислотностью и низким pH, то есть они устойчивы к окислению, их специально обрабатывать не нужно. Даже массовое вино очень стойкое».
«Заметили, даже у простых мюскаде потенциал лет пять, а то и семь. А у крюшных – 10-15 легко, свежесть сохранится».
«Мюскаде – выгодное вино для бокальной карты. Для любителей нейтральных вин оно в открытой бутылке прекрасно держится. Еще и “цена – качество” интересны. И слюноотделение мощное вызывает».
«Восхитительна цена у мюскаде. У коммунальных она чуть выше, и я боюсь, в ближайшее время она хорошо подтянется».
«Сейчас к Бургундии и Луаре часто не подступишься, а хочется небанального, удивляющего, добротного вина за вменяемые деньги – оказалось, мюскаде нам в помощь. И еще попробуйте найти такую развитую роскошную открытую бургундию 2018 года».
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №156.
Фото на обложке: © Emeline Boileau/Vendanges Muscadet.
