Французский связной
Дженсис Робинсон еще в 2018 году предупреждала: «Покупайте шпетбургундеры, пока они не последовали в стратосферу за Бургундией». Тем не менее половине экспертов сегодняшней дегустации сравнения шпетбургундера с бургундским пино нуаром кажутся неуместными. Другая половина парирует: «Но ведь сами виноделы изначально равнялись на Бургундию, пусть даже сейчас патриархи только и говорят что о самостийности шпета». И это правда. Из Ландау до Бона всего 430 км, и дорожку туда прогрессивные немецкие виноделы протоптали с 1970-х: за идеями, техниками, бочками, философией. Впрочем, сегодня и обратный поток молодых бургундских виноделов не менее активен. Дружат домами.
Потепление
Один из дополнительных факторов улучшения общего качества шпетов, помимо старания виноделов, – изменение климата. Теперь даже в Аре вина легко достигают 14,5% алкоголя, о недозрелом винограде забыли. Отсюда тренд на уменьшение процента новых бочек, а также использование целых гроздей (whole cluster), – и это снова «как в Бургундии». И ждем шпетов из Саксонии, они уже зреют в погребах!
В чем состоит «шпетистость»?
Татьяна Манн: «Люблю его цветочность, аромат фиалки. То, что его можно пить охлажденным. Он очень сочный и с хорошей кислотностью. Он очень гастрономичный. Вообще-то я уверена, что шпеты смогут побеждать бургундию на слепых дегустациях. Пока что таких великих нет, но все к тому идет, и золотая эпоха шпетов не за горами».
Елена Крутова: «Шпет – более понятная категория, чем Бургундия. Для меня в нем больше фрукта, сочной вишни, открытости. Немецкие виноделы более смело работают с выдержкой в бочках, до сих пор используется много нового дуба, – и это как раз премиальный уровень шпетов, которые предназначены на выдержку. Это более экспрессивный стиль, чем у бургундского пино: в нем, пожалуй, меньше оттенков, некая прямолинейность, – но именно это в шпетах нравится».
Дмитрий Мережко: «Шпет часто можно узнать по бледному цвету. Ароматика – нежная: моя любимая лохматенькая войлочная вишня, роза, сладкая фруктовость. Чем севернее регион – тем больше будет морошки, мокрой листвы; чем южнее – тем больше спелых ягод; в Бадене – джемовость».
Евгений Усачев: «Шпеты – как бы народные пино нуары, более понятные. Но если сейчас полистать карты ресторанов, то мы видим, как они все больше заменяют слишком дорогие бургундские позиции. И география шпетов становится разнообразнее, интереснее. Появляются Ар, Вюртемберг, да и “рислинговые” регионы все больше пестрят красным».
Терруары
Сегодня мировые эксперты предостерегают от простого деления шпетов по стилям в зависимости от климата региона. Мол, необязательно Баден будет «джемовым», потому что самый теплый; а Ар – «выхолощенным», потому что северный. Все смешалось, а главное – почвы, коих в Германии великое разнообразие: граниты, базальт, сланец всех цветов, суглинки, песчаники, известняковые жилы и даже вулкан.
Поздний Spät
Имя Spätburgunder означает «поздний бургундский», в смысле «созревающий поздно». А есть еще Frühburgunder – «ранний», он же Pinot Noir Précoce, другой клон (старая естественная мутация) пино: созревает на 2-3 недели раньше шпета. Фрю распространен в Аре и Франкене, встречается в Рейнгессене, Пфальце и Мозеле, а также в Швейцарии и Англии.
Например, у Jean Stodden есть красные GG* как из шпетбургундера, так и из фрюбургундера.
* Großes Gewächs (GG) – сухие вина членов ассоциации VDP с виноградников, классифицированных как VDP Grosse Lage®, что позиционируется как немецкие гран крю. Термин Großes Gewächs нельзя полностью указывать на этикетках, пишут GG.
VDP Erste Lage – уровень в классификации виноградников ниже Grosse Lage, читай – премье крю.
К вопросу о клонах
В Германии сейчас силен тренд на поиск и воссоздание с помощью массальной селекции «античных» германских клонов пино нуара. В 1970-х все покупали саженцы из Гайзенхайма, даже не понимая, что это за клоны и какие у них свойства. В 1990-х круто стало высаживать французские «дижонские клоны», в Германии прижились 777, 667, 927, 792, 872, 870, 386. Теперь возвращаются к немецким, почерпнутым с самых старых виноградников. Впрочем, Книпзер и Фюрст предпочитают все-таки бургундские питомники, где наладили «крафтовое» производство «массальных» саженцев со старых виноградников Кот-д’Ора.
Часто упоминаемые терруары шпета
- Кайзерштуль – кратер древнего вулкана в Бадене
- Коммуна Ассманнсхаузен – красный анклав в Рейнгау (шпет с виноградника этой коммуны Höllenberg на фиолетовом сланце от Kloster Eberbach был культовым еще в середине XX века)
- Коммуна Дайдесхайм в Пфальце, где много известняка
- Известняковый холм Кальмит (Kleine Kalmit) коммуны Ильбесхайм на юге Пфальца
Некоторые виноделы, ответственные за чудо шпета, создавшие первые международно признанные вина:
– Пол Фюрст (Rudolf Fürst) во Франконии
– Вернер Книпзер (Knipser) в Пфальце
– Фриц Келлер (Franz Keller) в Пфальце (Кайзерштуль) – первый привез в Германию бургундские баррики (пьесы)
– Август Кесселер (Weingut August Kesseler) в Ассманнсхаузене
Фото на обложке: © Denis Souza / Unsplash.
