За последние 5-7 лет российский рынок алкогольных напитков развился настолько, что у нас есть практически все – от индийского рома, до бароло кинато*. Раньше, помимо прочего, сложно было найти бутылки со смешными названиями, за которые не хотел браться ни один импортер, но сегодня алкогольные компании без зазрения совести возят такие вещи, как, например, Viña Bujanda из Риохи или новозеландский совиньон Huia. Тем не менее, изысканные вещицы, недоступные местным винолюбам, все еще есть. Во-первых, это представители мелких, малоизвестных аппеласьонов, вроде Montecucco DOC в Тоскане или Châteaumeillant AOC в Луаре. Во-вторых, это вина из плохо представленных на нашем рынке стран, например, Греция, Англия, Израиль, Чехия, Китай, Канада. Наконец, в-третьих, это вина из редких автохтонных сортов, которые не имеют популярности даже за пределами родного аппеласьона, например, критский лиатико, пьемонтская пелаверга или блаттерле из Альто-Адидже. Чтобы все это попробовать, нужно пересечь границу самостоятельно и выкроить пару часов на походы по профильным магазинам. Ниже список из пяти вин, которые смело можно запрашивать у друзей-путешественников в качестве командировочной дани.
*Интересный вид крепленого вина, который делают из сухого Barolo DOCG с добавлением водно-спиртовой настойки на специях, главная среди которых – кора хинного дерева. Кроме того, в вино добавляют небольшое количество спирта и сахара.
Слева направо: Diego Morra Verduno Pelaverga; Oikonomoy Sitia.
Diego Morra Verduno Pelaverga
Пелаверга пикколо (от ит. – «маленький») – древний пьемонтский сорт. С римских времен вино из пелаверги считалось сильным афродизиаком, а само ее название можно метафорично перевести с латыни, как «очищающий бананы». Пьемонтцы до сих пор посмеиваются над этим сортом и его репутацией. У него есть родной брат пелаверга гроссо (от ит. – «большой»), но только «маленький» обладает характеристиками, за которые его так ценят фанаты: яркие ароматы специй во главе с черным перцем и суперлегкое тело, как у пино нуара. Пелавергу производят в деревушке Вердуно, на 14 гектарах земли, которая прекрасно сгодилась бы для производства терруарного неббиоло. В основном, пелаверга не претендует на долгие годы развития, да и стоит смешных денег: около 1500 рублей за бутылку. Если бы на тех же гектарах рос барольный виноград, «выхлоп» был бы совсем другим, но пьемонтцы – народ чудной: традиции для них иногда важнее доходов. Фишка пелаверги в том, что, уже в молодом возрасте, вино пахнет, почти как старый пино из Бургундии. Разумеется, ни о какой сложности аромата речи не идет, но маскируется он шикарно. Diego Morra – далеко не главный производитель этого вина, однако, именно его пелаверга претендует на терруарность, многослойность аромата и развитие в бутылке. Если найдете бутылку 2014-2015 года – будет идеально.
Oikonomoy Sitia
Яннис Эконому – волшебник в мире виноделия. Он живет и работает на Крите, в его восточном аппеласьоне Сития, в сотне километров от Ираклиона. Яннис получил винное образование в Бордо и Пьемонте, а потом вернулся на родину, в семейный домик в критской глуши и стал делать там уникальные вина из древних автохтонных сортов, лиатико и мандиларьи. Его виноделенка встроена в жилой дом, он не использует сульфиты при производстве, а половина чанов стоят на улице, открытые, под солнцем. Как эти вина не окисляются и доживают до почтенных возрастов, в которых они все еще доступны на греческом рынке – непонятно даже его коллегам. Как они развивают невероятно сложную и благородную ароматику при таком, почти деревенском подходе к виноделию – тоже вопрос. Сорт лиатико по текстуре, цвету и, частично, по аромату, напоминает неббиоло, но с южной пряностью в аромате и меньшей кислотностью. В руках Янниса Эконому лиатико превращается в одно из лучших вин в мире, кроме шуток. Если вы найдете такую бутылку в одной из греческих винотек, не скупитесь и отдавайте все 30-40 евро, которые за него просят. Точного гида по винтажам Ситии вы не найдете – ищите вина Oikonomoy как можно старше. В начале этого лета 2004 год был еще в продаже.
Слева направо: Poggio Stenti Tribulo; Dell’Angelo Torrefavale; Nyetimber
Poggio Stenti Tribulo
В южной части Тосканы, между Brunello di Montalcino и Morellino di Scansano, затесался аппеласьончик Montecucco, в котором производят отличные недорогие красные из санджовезе. Эта область занимает 96 гектаров между Мареммой и провинцией Сиена, и местами делит микроклимат с лучшими виноградниками Монтальчино. Poggio Stenti – семейное хозяйство, работающее на 30 гектарах виноградников в непосредственной близости к землям Banfi. Помимо вина, они производят мясную гастрономию. Их магазинчик мяса находится в Sant'Angelo Scalo, прямо напротив винодельни гигантов. Они отважно продают свои бутылки почти что у дверей Banfi. Надо сказать, что для 20 евро их Montecucco Rosso Tribulo просто потрясающе. Оно напоминает породистое Rosso di Montalcino, но с рустичностью, неотесанностью и живостью в аромате, которой не добъешься при промышленных масштабах их соседей. Пить его следует свежим, а именно, после полутора лет после урожая, когда оно выходит на рынок.
Dell’Angelo Torrefavale
Деревня Туфо находится в глубине Ирпинии, в двух часах езды от Неаполя. Выглядит это местечко весьма апокалиптично, потому что здесь много заброшенных серных шахт и заводов. Анджело Муто – местный винодел в нескольких поколениях, его здесь знают все, и верят в него, как в вождя новой волны вин из Туфо – чистых, высокоминеральных и самобытных. Torrefavale – это флагманское вино от Dell’Angelo, полнотелое, насыщенное известняковой минеральностью, с ароматами меда, миндаля и цитрусовых. О минеральности греко от Анджело можно писать курсовую: в разном возрасте эти вина демонстрируют в аромате аптечный бинт, пушечный порох, акварельные краски, горячий песок и еще с десяток характеров. Их потенциал к выдержке – до 10 лет.
Nyetimber
За последние несколько лет, пожалуй, только ленивый сомелье не «достал» себе бутылочку этого британского игристого, сделанного по технологии шампанизации из пино нуара, шардоне и пино менье. Это как раз тот самый случай, когда хочется сказать «британское шампанское», настолько оно близко, а местами даже превосходит вина из, собственно, Шампани. Регион его производства – западный Сассекс на границе с Гэмпширом. В почвах этого региона присутствует известняк, почти такой же, как в Кот де Блане, и, начиная с 2012 года Nyetimber производит 40% вин именно с этих участков. На одной из прошлогодних дегустаций Паоло Бассо вслепую перепутал невинтажную версию брюта от Nyetimber с «крюшным» шампанским.