Как выяснилось, в США он попал из Австрии в 1820-х: по одной из версий первой остановкой стал Квинс (где персонаж Эдди Мерфи искал жену в «Поездке в Америку»), а к середине века сорт добрался до Калифорнии. Вскоре там началась Золотая лихорадка – вино в таких условиях необходимо, а не особо капризный зинфандель пришелся очень кстати. К 1888 году примерно треть виноградников региона были заняты зином.
Перенесемся на столетие вперед: к 1970-м дела зинфанделя плохи. Лозы выкорчевывают, а высокоалкогольные зин-вина не идут ни в какое сравнение с каберне совиньонами, которые уже готовятся к грядущему триумфу. Помог случай и мода на белое вино. Винодел Боб Тринчеро из Sutter House пытался сделать белый зин (исключив контакт с кожицей), но прозевал раннюю остановку ферментации: вино оказалось полусладким и нежно-розовым по цвету. «Был молод, нужны деньги» – исправлять ничего не стали, а розовый полувкусный зин выпустили на рынок. И он прогремел! Продажи скакнули, сорт снова стал востребован, выкорчевывать лозы резко передумали, а для большинства американцев White Zin стал входной точкой для знакомства с вином, и остается до сих пор.
Пройдет немного времени, прогремят уже красные: спусковым крючком окажется триумф американцев на «Суде Парижа» в 1976 году, где Калифорния к удивлению и возмущению французов обскакала Бордо в слепой дегустации. К тому моменту Пол Дрейпер из Ridge Vineyards, чье вино тоже хорошо выступило во Франции, оценил сорт и взялся за него со всем усердием, создав выдающиеся Lytton Springs и Geyserville. Дрейпер утверждает: если подойти к делу с умом и обуздать высокий градус, зин в Калифорнии выражает терруар лучше каберне совиньона.
Еще с зинфанделем всегда охотно работали итальянские эмигранты, будто бы что-то подозревая. И тут к концу 20 века возникает версия, что зин и апулийский сорт примитиво – это одно и то же! Пока разбирались, некоторые из виноторговцев Апулии провели оперативный ребрендинг и стали отправлять за океан «зинфандель» – грех не воспользоваться случаем.
Окончательно все прояснилось лишь в 2002 году, когда ученые установили что зин с примитиво – близкие родственники, но совсем не одно и тоже. Корни сорта нашлись в Хорватии, где он зовется црленак каштеланский (то есть красный из Каштела). Впрочем, важный след итальянцы все равно оставили: именно они завели в Калифорнии моду на «полевой бленд», высаживая зин вперемешку с пти сира, кариньяном, аликанте буше и некоторыми другими сортами. Тот же Дрейпер такой подход горячо поддерживает, можете посмотреть на состав Lytton Springs.
За что ценят зин? В первую очередь – за яркость и веселость. Если вынести за скобки White Zin, вина получаются насыщенными и, обычно, высокоалкогольными, но танин при этом деликатен, а ягодно-джемовая ароматика очень располагает. Перейдем к практике!
Слева направо: Anthony’s Hill White Zinfandel; Big Top Red Zinfandel 2017; 1000 Stories Zinfandel 2017
Anthony’s Hill White Zinfandel
Тот самый White Zin, про который рассказывали выше: развеселый, полусладкий и нежно-розовый. Грубые люди сказали бы про компот, но послушайте, какой компот, вино просто беззаботное сверх всякой меры. И тона вишни-малины-клубники. Независимо от времени года за окном, пить его надлежит ледяным, так больше удовольствия.
Big Top Red Zinfandel 2017
Популярен стереотип, что в Америке любят все большое – и стиля вин это тоже касается, взять хотя бы традиционно-пышные и насыщенные кэбы и шардоне. Не факт, что слон на этикетке намекает на традицию (просто название переводится как «шапито»), но это вполне классический зинфандель: традиционные 14 градусов, в аромате ежевика и вишня с легким переходом в джемовость и подкопчено-шоколадные намеки.
1000 Stories Zinfandel 2017
Обычно так любят развлекаться производители виски: берут для выдержки то бочки из-под хереса, то из-под портвейна, то что-нибудь позаковыристей. В Fetzer перевернули все с ног на голову и стали выдерживать вино в бочках из-под бурбона. Но зинфандель – парень крепкий, видал и не такое. Мощное вино, налетающее с ванильными объятиями, а дальше осыпающее сливами, шоколадом и черной смородиной. Срочно несите барбекю.
Слева направо: Ravenswood Lodi Old Vine Zinfandel 2016; Ridge Vineyards East Bench Zinfandel 2017
Ravenswood Lodi Old Vine Zinfandel 2016
Воронья роща Ravenswood – одни из главных апологетов зина в Калифорнии, а их лого, говорят, дико популярно среди местных тату-мастеров. С порога заявляют о своем кредо: No Wimpy Wines. Перевести можно по-разному, сводиться будет примерно к «вину с яйцами» (и совсем не бетонными, что для ферментации). По-испански тоже звучит неплохо: No vinos sin huevos. Этот старолозный зин – щедрый, насыщенный и плотный. Темная вишня, какао, темно-пурпурный цвет и почти 15% алкоголя. Высылайте ворона за добавкой!
Ridge Vineyards East Bench Zinfandel 2017
Говорят, этот красавец приедет в Москву до Нового года. Ridge вполне тянет на культовое хозяйство: винодел-легенда Пол Дрейпер, задавший стиль и курс, стобалльники по Паркеру в анамнезе и перспективе, очень уважаемое Monte Bello и еще ряд ценных кюве, включая много зинфанделей с разных виноградников. 2017 год дал очень мощное вино – год в дубе слегка укротил напор, но все равно готовьтесь к насыщенным черничным тонам, какао-намекам и чуточке мяты c лакрицей.
Фото: архив SWN.