Понравился материал?

Статьи по теме:

Главная – Люди – Мнения – Лестница в неббиоло: лекция-дегустация с Анатолием Корнеевым

Лестница в неббиоло: лекция-дегустация с Анатолием Корнеевым

Редакция SWN

08 января 2024

Выудили некоторые важные вещи о современном Пьемонте из двухчасовой атмосферной лекции Анатолия Корнеева для сомелье ресторанной Lucky Group в школе Lucky Skills. Дальше только цитаты, вырванные из бархатного контекста.

Анатолий Корнеев

соучредитель Simple Group, автор книги «Пьемонт» (готовится второе издание), почетный член ассоциации «Друзья Пьемонта»

После пандемии по темпам роста в стоимостных показателях Бароло и Барбареско стали обгонять Бургундию. <…> Бароло и Барбареско относятся к так называемому бургундскому типу красного вина, который определяется высокой кислотностью. К счастью для нас с вами, большинство населения Земли так и не успевает за свою жизнь прийти к увлечению бургундским типом вин, то есть пройти весь путь от естественной «детской» любви к сладкому до полного его отрицания. Вин бургундского типа на самом деле много, есть они и в Тоскане, например.

Бароло. Его много или мало? Сколько, как вы думаете, делается миллионов бутылок бароло в год? Уже 14 млн, после того как производственную зону немного расширили. <…> Сегодня под виноградниками 2184 га. Помните ли вы про то, сколько вина нужно делать с одного гектара, чтобы оно оставалось качественным? Не более 5-6 тыс. бутылок. И если мы перемножим это на гектары, окажется, что все 2184 га находятся в логике качественного производства. Теперь, как вы думаете, какое количество этикеток бароло? Виноградарей, я вам сразу скажу, чудовищное количество: 800. Производителей – 269. И 1200 этикеток – полтора гектара на этикетку всего лишь.

Фото: © Александр Платонов

Теперь умножаем все это на следующую сложность. Одиннадцать коммун. Если бы мы встретились с вами десять лет назад в «Энотрии», я бы вам сказал, что достаточно знать пять. Но климат изменился. Нужно знать все и чуть больше. Уже отовсюду все больше вин заползают в рейтинги, и картина становится гомогеннее. За короткий период в 30 лет Бароло приходит к тому же знаменателю, что в Бургундии, где, конечно, есть различия в стилях – оттого, добавил ли ты гребень при винификации и в каком объеме, взял ли ты новую бочку, – но глобально мы видим невооруженным глазом терруарные отличия, коль скоро более или менее системно делают они одинаково. Да, у каждого свой почерк, но они уже давно «договорились», с 1111 года, как делать вино в Кот-д’Оре. В Пьемонте же это прошли за 30-40 лет. И сейчас почти все виноделы стерли различия между инновацией и традицией. Если раньше журналисты, изобретя это противопоставление, давали вам возможность индикации для клиента, что он будет пить, то сейчас это невозможно, потому что все инноваторы перестали ими быть. Они повзрослели и уже не играют в противопоставления баррика большой бочке ботти, потому что поняли, что не идет баррик, никак не идет он неббиоло. И самое главное: потребителю слово «баррик» наскучило до чертиков, и мы его все меньше замечаем.

Есть участки даже в демаркированной зоне Barolo DOCG, что раньше предавались анафеме. <…> Да над ними просто смеялись, потому что у них неббиоло не вызревал, как над коммуной Вердуно, где лишь одному из девяти производителей исторически удалось выбиться – дому Burlotto. А сейчас наоборот – все туда рванули, и вы будете все больше видеть имена виноградников северных коммун в рейтингах, потому что у них есть то, что мы сейчас любим: меньший спирт и большая элегантность при меньшей глубине и танинной составляющей.

Фото: © Сергей Ратанов

В Северном Пьемонте несколько зон все больше обращают на себя внимание в связи с дефицитом и дороговизной южных территорий, <…> коль скоро некто Контерно, представитель дома Giacomo Conterno, покупает здесь, в Гаттинаре, одно из самых исторически известных предприятий, Nervi. Наиболее популярны Гемме и Гаттинара, и есть другие микроаппелласьоны, где речь всего о 120-200 га виноградников, но и они становятся дополнительными территориями инвестиций, <…> где получается правильное соотношение цены и качества, поскольку хозяйства не дошли еще до той коллективной ответственности, когда аппелласьон навязывает им добавленную стоимость.

Если вы думали до сих пор, что бароло – это одно вино, то это не так. Пять разных вин. <…>

Введение в 2012 году дополнительного географического указания (Menzione Geografica Aggiuntiva, MGA) наводит более или менее удобный порядок и в Бароло. Любопытно, что в Бароло MGA появляются на три года позже, чем в Барбареско. Объяснение простое: в Барбареско всего четыре коммуны, четыре территории, но все решает одна коммуна, Барбареско, а там один мэр, и он сам с собой легко договаривается, поэтому быстрее движутся изменения. <…> К тому же Барбареско меньше, всего 768,5 га.

Фото: © Александр Платонов

Первое бароло – Barolo Annata. Annata – это год урожая. Это бароло, которое не имеет никакого дополнительного указания на территорию либо на качество. <…> Неизвестно, с какого виноградника оно было сделано.

Это может быть ассамбляж, например, Вердуно и Монфорте-д’Альба, или с разных концов Кастильоне-Фаллетто с добавлением Серралунги. Это логично, потому что у вас 269 производителей с виноградниками в разных местах. Почему Пьемонт и по устройству часто сравнивают с Бургундией? Потому что исторически здесь действовал Кодекс Наполеона. Он гласил, что количество едоков в семье (то есть количество твоих наследников) равно количеству наделов, которые ты им оставишь, когда умрешь. Не как в Тоскане, где все забирает старший сын, чуть-чуть получает второй сын, еще меньше третий, а девочки получают… ну вы поняли. Так было везде в Италии, кроме Пьемонта. Здесь же получается история, при которой существует огромное количество наделов, и она не способствовала тому, чтобы с таких наделов делали вино под своей маркой. <…>

Все первые дома, которые вы знаете: Gaja, Pio Cesare, Vietti, – они были бутилировщиками, негоциировали чужие вина, покупая их с разных территорий. А ассамбляж мог быть разный, в зависимости от года урожая. И так рождалось традиционное бароло, де-факто и де-юре ассамблированное из одного сорта, но с разных территорий.

Фото: © Pio Cesare

Надо знать, как «Отче наш»: 18 месяцев выдержки в дубе. Бароло поступает в продажу с 1 января через три года два месяца от урожая… Собрал раньше – получил сколько-то недель фору, но с 1 ноября ведется официальный отсчет 38 месяцев выдержки для annata. <…> А в Барбареско всего 18, из них девять в дубе. Разница существенная и основополагающая. Сегодня она развязывает руки Барбареско, где легче сделать такое элегантное вино, как все теперь любят… Теперь отсутствие обязательств к выдержке становится преимуществом.

Вторым шагом по лестнице бароло будет указание на этикетке MGA. Их в Бароло 181. Но в отличие от Бургундии, в этот перечень крю неудобно заползли 11 коммун целиком. <…> Когда мы имеем дело с бароло, которое тоже MGA, но оно ассамблировано только с одной коммуны, в помощь нам на этикетке будет стоять слово «коммуна». Например, название бароло, сделанного в рамках MGA только из коммуны Бароло, будет звучать как Barolo del comune di Barolo. И так далее: Barolo del comune di La Morra, Barolo del comune di Monforte d’Alba.

У MGA ровно такие же требования по выдержке, а разница в другом: это должны быть ограниченные территории. <…> Минимальный возраст лозы семь лет означает другой выход с гектара, другие требования по химии. Это немножко, но другое вино, с гораздо более жесткой номенклатурой и регламентом.

Фото: © Travaglini

Для чего нам нужно это знать? Потому что здесь, как и в Кот-д’Оре, есть стилистические различия. <…> Чем дальше, тем более подчеркнуто виноделы идут к дифференциации, и абсолютно точно качество танина в Serralunga d’Alba будет отличным от Castiglione Falletto. <…> Смотрим на карту коммун Бароло – она как перевернутый Кот-д’Ор. «Жевре-Шамбертен» у нас будет южнее всего, в Монфорте. Ла-Морра и Вердуно – основоположники самого изысканного и элегантного стиля. Вердуно чуть более кислотное, Ла-Морра – то, что называется женственным стилем бароло. <…> Дальше начинается смешение стилистик. В Кастильоне-Фаллетто и коммуне Бароло у нас с вами «Вон-Романе», «Кло-де-Вужо».

Все было бы удобно, если бы не холмы, складки, тут нет однородности… Самые известные крю, как Cannubi, Cerequio, будут чуть более изысканными.

Самыми априори жесткими и долго созревающими по танинам будут вина из Серралунги-д’Альба. Здесь действительно нужно иметь терпение для того, чтобы раскрыть его, или проводить жуткую декантацию или еще какие-то манипуляции. Самый известный виноградник этой коммуны – Lazzarito, символ долго хранимого мощного концентрированного бароло.

Третий уровень Бароло после Barolo Annata и Barolo MGA – это Barolo Riserva. <…> Выдерживается 62 месяца, но в дубе те же самые 18. В чем же смысл? А в том, что самое большое, самое главное развитие вино получает в бутылке… В ризервах фундаментальным признаком будет дополнительная выдержка в стекле, а не какие-то там мотивы в дубе. Дуб используется ровно настолько, насколько нужно, чтобы зафиксировать, стабилизировать вино, для окисления. <…> Barolo Riserva означает, что вы заморозили деньги на дополнительные еще два года в своем погребе. Чтобы на этот шаг отважиться, вы должны иметь точную совершенно уверенность, что вино доживет и станет лучше. Поэтому априори сырье, которое пойдет для отбора, будет лучшим. Но не обязательно MGA . Barolo Riserva Annata – читайте как бароло ризерва ассамбляж с разных территорий, хоть со всех 11 коммун.

Фото: © Travaglini

Четвертой ступенью в этой табели о рангах является Barolo Riserva Menzione Geograficha Aggiuntiva. Тут все понятно по аналогии. И пятое вино Бароло является единственным отличающимся от всех предыдущих – это будет Barolo Chinato. <…> Это так называемые ароматизированные вина, то есть категория вермутов. Единственное требование по отношению к Barolo Chinato, отличающее его от вермутов, – 100% вина бароло в основе. То есть это вино, которое сделали как бароло, а затем в него добавили инфузии, в том числе хинин. <…> Мы, к сожалению, не знаем точную формулу исторически первого бароло кинато, но предполагаем, что знаем первого производителя, который сделал тот самый вермут для короля Италии Виктора Эммануила II. Это Cappellano.

Всю территорию юго-западного Пьемонта по диагонали буквой «Г» пересекает река Танаро. Она и дальше тянется, впадая в реку По, самую большую водную артерию Италии. Этот зигзаг образует, как и у любой реки, правый и левый берега. И все, что снизу, так называемый правый берег, – это будет эдакий «Сент-Эмильон» Пьемонта, Бароло и Барбареско. С севера будет находиться более индустриально развитая территория, потому что она ближе к Турину: там меньше сельского хозяйства, больше промышленно-индустриальных объектов, и в этой связи эта территория нам с вами чуть-чуть меньше известна с точки зрения вина: она называется Роэро. Роэро и Ланге, внутри которого находятся маленькие по отношению к нему Бароло и Барбареско, – два больших исторических блока по оба берега реки Танаро.

Ланге – это 10 тыс. гектаров, далеко не только неббиоло. <…> Но когда вы для неббиоло используете аппелласьон Langhe, есть две версии того, что у вас будет в бутылке.

Фото: © Mauro Molino

Первая – я хочу сделать из неббиоло, не входящего в виноградники Бароло и Барбареско, дополнительное вино, которое могло бы быть легче и более понятным потребителю. Вторая – когда внутри зон Бароло и Барбареско делаю недобароло и недобарбареско. Поскольку деклассировать бароло и барбареско в неудачный год можно только в Langhe DOC. А в Nebbiolo d’Alba вы не попадаете – это другой аппелласьон, который будет постепенно уходить в ноль

В Пьемонте приходят новые имена. Сегодня я хотел показать вам «стариков», как Pio Cesare, <…> в топ-10 нового бароло он не зайдет, но дом с великими релизами и рейтингами, что длится с 1860-х годов. Есть такие мастодонты, которые могут и объем давать, и при этом держать качество. И надо понимать, что они всегда были как раз в фарватере того, что сейчас модно и востребовано, всегда были «традиционалистами». <…> В то же время здесь в подборке есть Fenocchio, за ним сейчас все охотятся, потому что это будущий Маскарелло, но стоит – пока – доступных денег.

Первое вино – от Ettore Germano, тот самый случай, когда Langhe Nebbiolo сделано как Langhe. При том что он находится в Серралунге, где мощь, ланге он делает совершенно элегантным и тонким – для того, чтобы бросить человеку мостик к неббиоло, чтоб он его не испугался. Первое знакомство должно быть только таким.

Фото: © Александр Платонов

Vietti, напротив, – недобароло, то есть бароло, недовыдержанное по нормативам, но при том с отдельного виноградника: Пербакко – давнишняя известная история. Это шаг выше к бароло, но все равно легковеснее. Хозяйство находится в Кастильоне-Фаллетто, где смесь мощи, концентрации и одновременно изысканности.

Дальше – сестры Tibaldi из Роэро, где больше песка, другой дренаж, другая форма встречи лозы с осадками, и вы, наверное, обратили внимание на чуть-чуть меньшую глубину. И характер совсем другой, нежели в Ланге.

Перемещаемся на север, и здесь у старинной семьи Travaglini мы видим все признаки барбареско. <…> Я очень люблю эту гаттинару: для меня это абсолютно допустимое вторжение в великий красный пьемонт, неббиоло с более верным соотношением цены и качества.

Клаудио Феноккьо, люблю очень этого человека. Вон он перед вашими глазами, эта улыбка – не наигранная. Он такой человек, он светится, когда вас встречает. <…> Я давно уже стал к вину относиться, как эзотерики. Для меня очень важно, кто сделал вино: человек, стоящий за бутылкой, является чуть ли не важнейшим фактором выбора. <…> При этом Клаудио одним из первых стал делать 60-дневную мацерацию, капелло соммерсо.

Фото: © Александр Платонов

Mauro Molino – я считаю, самое удачное соотношение цены и качества в Бароло. К сожалению, при небольшом объеме. Мы его, к сожалению, уже почти весь исчерпали, они не могут дать на Россию больше. Это каноническая стилистика Ла-Морры.

От Scarzello в данном случае мы выбрали вариант коммунального MGA. Эти ребята как раз олицетворяют новое поколение, будущее Бароло.

Rüncot – редкий теперь случай бароло, сделанного в баррике. Заметили? Но здесь феноменальное чувство стиля, меры, вкуса Джанлуки Грассо, который сегодня входит в топ-10 баролистов по Галлони. <…> А Gavarini сделано его отцом в ботти.

Ну и последнее – кинато в исполнении Pio Cesare. Я его очень люблю. Cappellano будет послаще.

Фото: © Александр Платонов

Подслушано во время дегустации:

Ettore Germano Langhe Nebbiolo DOC 2021

Баланс, сочность, свежесть. Удивило, поразило. Пить!

Цена & качество 100%.

Щедрый, фруктовый, отличный вариант для знакомства.

Элегантное, юное, с профилем красных кислых ягод, деликатное вино.

Цена/качество – топ!

Очень элегантное, сочное. Clairette по цвету. Дружелюбное и готовое, несмотря на молодость.

Отличное неббиоло, очень яркое, комплексное, структурное. Нежность и мощь одновременно.

Превзошло мои ожидания! Элегантное, тонкое, очень свежее. Кайф!

Ettore Germano Langhe Nebbiolo DOC 2021

Vietti Langhe Nebbiolo DOC 2020

Шикарная длина, богатое разнообразие, смарт бай.

Маэстро в действии. Баланс, красота и потенциал.

Кислотность сильно выше, чем в первом вине. Отвлекает от сути.

Vietti Langhe Nebbiolo DOC 2020

Tibaldi Roccapalea Roero DOCG 2019

Яркий, сочный образец, хорош как гастропара. Ощущается очень готовым.

Мощный танин и высокая кислотность. С большим потенциалом. Прекрасный баланс. Очень гастрономичное.

Великолепные девочки. Очень хочется посмотреть на развитие и новые идеи сестер.

Tibaldi из Роэро радуют своей разносторонней стилистикой; делая вдох, ощущаешь много интенсивности. Сочетаются молодой танин и свежая кислотность. Красиво интегрированный дуб.

Сегодня превосходный день! Мне нравятся все вина. У Тибальди хороший баланс, классная вишневость.

Tibaldi Roccapalea Roero DOCG 2019

Travaglini Gattinara DOCG 2019

Когда хочется женственного вина из Пьемонта. Ласковое, сочное, хвойные ароматы в балансе с ягодами, женские руки в действии.

Сто лет не пил гаттинару. По вкусу и по сути – лайк.

Живое, северное. Холодный нос.

Живое вино, в балансе, подвижное во рту.

Travaglini Gattinara DOCG 2019

Pio Cesare Barbaresco DOCG 2019

Невероятно соблазнительное.

Хочется пожарить стейк к этому вину.

Pio Cesare классно сделано, оно, может, и не вызывает суперъярких эмоций, но это просто ожидаемо очень хорошо. Это надежно.

Гуманное отношение к человеку: объемно, но не перегружает танинами, хотя они всегда ощутимы.

Pio Cesare Barbaresco DOCG 2019

Giacomo Fenocchio Barolo DOCG 2019

Очень интересный грибной вкус. Где мой стейк?

Вслепую теперь неббиоло будет выбиваться в 100% случаев! Вино – топ! Молодо, но потенциал зашкаливает.

Giacomo Fenocchio Barolo DOCG 2019

Mauro Molino Barolo La Serra DOCG 2019

Самый чистый и яркий вкус.

Невероятно открытое, щедрое, глубокое.

Нежное, тонкое, ароматы очень сложные, во вкусе мягкое. Очень красивое.

Очень деликатное вино, хотя и с характером. Канонический баланс. Хочется его. Очень чистое, с длительным приятным послевкусием.

Аккуратный невероятный стиль.

Красивое женственное бароло, пышный насыщенный нос, идеальный баланс.

Mauro Molino Barolo La Serra DOCG 2019

Scarzello Barolo del Comune di Barolo DOCG 2016

Фантастико!

Любовь с первого взгляда. Сложный аромат, кожа, ягоды, подлесок.

Отличный баланс. Великолепный винтаж 2016 года вместе с аккуратной работой винодела дают бокал интенсивного, по-итальянски одновременно сильного и утонченного вина.

Сочно-ягодный, живой, яркий, наэлектризованный.

Очень аккуратное, строгое и сильное, поражающее.

Вино шикарное, урожай тоже. Вопросов нет.