«В церковь по воскресеньям отец ходил в деревню Бароло: она ближе, чем Монфорте, и дружил он по большей части с тамошними виноделами, с Бартоло Маскарелло, семьями Ринальди, Камерано, Барале – все единомышленники».
Giacomo Fenocchio
- 17 га собственных виноградников, из них 10 га на крю Буссия, 2,5 га – новый участок для белых вин в Монтеу-Роэро, остальное – другие участки в коммунах Монфорте, Кастильоне и Бароло
- 1864 – зарегистрирована винодельня семьи Феноккьо
- 1999 – первый урожай в новой с иголочки винодельне в нескольких сотнях метров от дома, в котором родились пять поколений семьи
Клаудио дает попробовать вина одного урожая, винифицированные абсолютно одинаково (кроме ризервы), чтобы удивить тем, насколько сильно они отличаются по характеру – а ведь участки находятся всего в нескольких сотнях метров друг от друга.
Новая винодельня Феноккьо построена в верхней части холма Буссии, и с нее видно все 14 га на волнах холмов, принадлежащих семье в зоне Barolo DOCG. При этом относятся они к трем разным коммунам: крю Буссия прямо под нами – это Монфорте, чуть дальше крю Кастеллеро и крю Каннуби – коммуна Бароло, а на следующем холме с такой же юго-восточной экспозицией лежит крю Виллеро – прославленный MGA коммуны Кастильоне-Фаллетто, который хорошо известен ценителям Пьемонта благодаря топовому крюшному бароло дома Vietti.
Фото: © Giacomo Fennocchio
«На Буссии у нас 10 га, из них шесть посвящены бароло, остальные – барбере, дольчетто и фрейзе. Неббиоло выделены участки с юго-восточной экспозицией, а на тех, что смотрят чуть севернее, лучше чувствует себя быстрее созревающая барбера. Виноградники в Буссии принадлежали семье изначально.
В 1952 году дед с отцом купили участок на крю Кастеллеро (0,8 га), в 1972 – на Каннуби (0,5 га). Раньше отец делал со всех этих трех крю общее кюве бароло. Но с 1980 года он начал винифицировать отдельно один участок Буссии и отдельно Каннуби. То есть 1980 – первый урожай наших сингл-крю бароло Bussia и Cannubi. А другие участки Буссии и Кастеллеро он продолжал ассамблировать для основного Barolo DOCG. Но в 1991 году уже я начал и Кастеллеро выпускать как отдельное крю, так что наше ассамбляжное Barolo DOCG сегодня – часть Буссии и еще несколько маленьких участков Монфорте.
Участок на крю Виллеро – приданое моей жены Николетты. Ее девичья фамилия Вьетти, а это очень знаменитая династия из Кастильоне-Фаллетто. Они уже не самые близкие родственники семьи, управляющей домом Vietti, но у них общие корни, конечно».
Каннуби – первый исторический крю Пьемонта, а возможно, и всей Италии. Надпись Cannubi на этикетке вина из области Бароло появилась раньше, чем собственно Barolo как имя вина: этикетка с оттиском Cannubi 1752 хранится в частном архиве в Бра. Веками виноградник Каннуби принадлежал роду маркизов Фаллетти, с которым связана история рождения бароло. Маркиза Джулия Фаллетти (Кольбер) в первой половине XIX века пригласила в Пьемонт французского энолога Луи Удара. Он хорошо послужил ей, существенно улучшив качество красных вин Ланге, а потом работал еще и в коммуне Гринцане-Кавур в фамильном имении графа Камилло Бенсо ди Кавура, премьер-министра Сардинского королевства, куда до объединения Италии входили Пьемонт и Савойя. Кавур – ключевая фигура в процессах, приведших к объединению Италии. Приятно вспоминать о том, что этот человек, которого считают одним из наиболее значительных политических деятелей в Европе XIX века, был столь же важен для винодельческого Пьемонта.
Фото: © Massimo Gavello/Giacomo Fennocchio
Клаудио с удовольствием упоминает Джулию Кольбер и Кавура, аристократов, с чьей подачи оформился аппелласьон Бароло как раз в те годы, когда семья Феноккьо поселилась на Буссии. Он добавляет: «Крю Кастеллеро не так известен, как Каннуби, но он находится всего лишь в 300 метрах от него».
Удивительным свойством виноградников Клаудио является то, что хотя все они находятся рядом на относительно небольшой площади, но именно сквозь них пролегает резкая линия, делящая на две части по диагонали всю зону Barolo DOCG: это граница прохождения древнего ледника, который срезал верхние, более молодые слои почв в юго-восточных коммунах, сплющив их складками холмов, образовавших ландшафт северо-западных коммун.
«По почвам мои виноградники разделены на две геологические эры миоцена. Каннуби и Кастеллеро относятся к тортонскому ярусу (он, кстати, назван по имени городка Тортона на юге Пьемонта, где работают с сортом тиморассо: аппелласьон Colli-Tortonesi DOC, он же, неофициально, Derthona. – Прим. ред.), а Буссия и Виллеро – к гельветскому ярусу. В целом почвы Бароло – это всегда смесь известняка, песка и глины, все дело в пропорциях. Тортонские почвы (они же представлены почти по всей коммуне Ла-Морра. – Прим. ред.) более песчаные, серый известняковый рыхлый мергель и туф, меньше глины. На Каннуби, например, 37% песка, и он очень-очень мелкий, на Кастеллеро – 28% песка, он крупнее и более желтый.
Дочери Клаудио и Николетты – Элеонора и Летиция. Фото: © Giacomo Fennocchio
Именно с почвами связывают то, что вина Ла-Морры и части коммуны Бароло получаются более мягкими, нежными, элегантными. Гельветские почвы – более глинистые, плотные, с голубым туфом. И вот из-за этих почв в Монфорте, Серралунге, Кастильоне-Фаллетто бароло более мощные, комплексные и танинные, требуют более долгой выдержки».
Личности крю
«Неббиоло – очень чувствительный сорт. Например, мой урожай с крю Буссия умещается в пять стальных чанов, и сразу после ферментации это пять разных вин.
Каннуби и Кастеллеро – соседние участки, оба бароло похожи в том, что они нежнее Буссии и Виллеро, но, например, 2019-й год Кастеллеро – более фруктовый, но и более бальзамический и пряный, чем Каннуби, с мятой и эвкалиптом. У меня нет поэтического дара, чтобы описать эту разницу. Гости из разных стран говорят по-разному. Например, люди из Северной Европы, из Норвегии или Финляндии, говорят: пахнет нашим реликтовым лесом. Кто-то сказал, пахнет сакристией (ризница в церкви, где хранится облачение священника. – Прим. ред.). Мне лично это напоминает аромат эвкалиптовых рощ внутренней Сардинии.
Мой любимчик – всегда Буссия, ведь я там родился и вырос. В урожае 2018 года Виллеро просто фантастический. В жаркий год, как сейчас, фора у Кастеллеро с его более восточным уклоном. Там всегда гораздо прохладнее. Например, если утром на Буссии и Виллеро 25 °C, на Кастеллеро в тот же момент всего 20. Кастеллеро также более влажный, там чаще роса».
Фото: © Massimo Gavello/Giacomo Fennocchio
Специалитеты: ризерва и оранж
У двух вин, которые Клаудио выпускает в продажу, есть особенности производства, и оба связаны с воспоминаниями об отце и деде.
С 2010-го он делает Barolo Riserva Bussia 90 Di, что значит «90 дней»: именно столько он решил выдерживать это кюве на мезге, вспомнив из раннего детства слова деда, что бароло они сливают с массы из кожиц на Рождество. Ризерву он делает не каждый год, например, не делал в слишком теплом 2017-м и в слишком влажном 2014-м, выдерживает в бочках четыре года. От более долгой выдержки вино теряет фруктовость, но танины радикально смягчаются, становятся бархатными, а в букете больше специй.
Другая изюминка линейки – арнеис Anima Arancio, «оранжевое» вино по современным понятиям. Возможно, появление его связано с тем, что дочери Клаудио – им 19 и 20 лет – все активнее вовлекаются в дела хозяйства и вносят легкий молодежный оттенок в маркетинг. А еще Клаудио упомянул, что один из его больших друзей – винодел Дарио Дзидарич из Карсо, где собаку съели на оранжах из сорта витовска. Тем не менее он заверяет, что точно такое же по технологии вино делал его отец для семьи в качестве летнего вина. Правда, отец использовал без разбору грозди со всех лоз белых сортов, которые у них были на Буссии (москато, фавориту, столовые сорта): спонтанная мацерация вместе с кожицами в течение месяца давала именно тот стиль, который полюбила нынешняя молодежь. Свою «Аниму» Клаудио делает из арнеиса из Роэро, где первые участки семья купила в 2008 году, постепенно доведя их площадь до 2,5 га. «Оранж от короля Бароло» стал так востребован, что в 2020-м Клаудио взял для него две терракотовые амфоры 1940-х годов, найденные друзьями в погребе давно закрывшейся винодельни. Впервые в амфоры он залил «Аниму» 2021 года. Клаудио не уверен, что амфоры как-то повлияют на стиль вина, но для чистоты жанра – почему бы и не использовать их, вреда не будет.
Фото: © Massimo Gavello/Giacomo Fennocchio
Гастрономическая традиция Ланге: дольчетто и барбера
Представляя свои дольчетто и барберу, звенящие сортовой чистотой и типичностью, Клаудио с нежностью вспоминает о рационе семьи и региона в прошлом.
«Отец вставал в пять утра, до семи работал вокруг дома, кормил животных, что-то еще делал во дворе. В семь тридцать был завтрак: овощи, помидоры, перцы, сыр, большой кувшин молока, свежий хлеб и пара стаканов дольчетто.
Дольчетто всегда было на столе, для Ланге это было типичное повседневное вино к еде, к овощам, фриттате, салями. Мясо было только по выходным: кролик, утка или цыпленок, свои, конечно. В феврале резали свинью, делали салями и жарили мясо. К свинине дольчетто идеально. Говядину ели всего 3-4 раза в год, под бароло. Локальный рынок был для дольчетто. А выше в горах над Турином в кухне больше мяса коз, ягнят, пахучих сыров и более пикантных ароматов, и там отец лучше продавал барберу. Сейчас я ем говядину, как и многие, чуть ли не каждый день. Тут уже барбера и ланге неббиоло более востребованы. И молодежь забыла про дольчетто».
Стоит все-таки отметить, что дольчетто из всей этой логики очень тяготеет к рациону в стиле ЗОЖ: к овощам и разному сыроедению.
Фото: © Massimo Gavello/Giacomo Fennocchio
О маме и бароло
«Родители были потрясающими людьми старой закалки. Все время в трудах и очень приверженны традициям. А как мама готовила! Ее кролик был фантастикой. Кролика по-пьемонтски надо ночь мариновать в вине. Мама всегда использовала только бароло. Она умерла в 2016 году в 92 года, до последних дней излучала свет и мудрость. Как-то за несколько лет до ее смерти прихожу к ней, а на столе пустая бутылка бароло 1974 года. Говорю: мама, гости у нас или повод какой для такого старого вина? А она: да нет, кролика замариновала! Очень хорош 74-й для кролика оказался».
В продаже в Росии у Simple
Roero Arneis 2021
Яркое, статное, тельное и уверенное белое вино к достаточно изысканному столу с морской рыбой на гриле и морепродуктами, или к грибам и фондю, или к азиатским пикантностям. Вязкая атласная текстура, ароматы косточковых фруктов и полевых цветов и медоносов.
Anima Arancio Orange Soul 2020
Месяц мацерации на кожицах дает этому арнеису из Монтеу-Роэро красивый абрикосовый цвет, ароматы кураги, айвы и засахаренных цитрусовых, заметную тельность, позволяющую сочетать его не только с плотной рыбой, но и с мясом, и с пахучими сырами.
Dolcetto d’Alba 2021
Не выдерживается в дубе и пьется молодым (Клаудио советует не держать дольчетто дольше пяти лет). Фиалковое в цвете со стильной горчинкой с россыпями мелких черных ягод.
Слева направо: Roero Arneis 2021; Anima Arancio Orange Soul 2020; Dolcetto d’Alba 2021
Barbera d’Alba Superiore 2020
Виноград со старых семейных виноградников в Буссии. Выдержка по полугоду в стали и в больших ботти из славонского дуба. Очень сухое, с энергичной кислотностью, наполненное свежестью красных ягод. Вполне полежит лет десять.
Langhe Nebbiolo 2020
Вино с отдельного участка с 30-35-летними лозами в коммуне Монфорте за пределами крю Буссия. Стремительный неббиоло с тонами сочной кислой вишни, душистыми розами, закругленный легким бальзамиком.
Barolo 2018
Часть Буссии и другие участки Монфорте. Грациозное и обворожительное бароло с пышным цветочным букетом радует развитостью лесных тональностей: дичь, кирш, табак, трюфель и кожа в этом кюве дополнены бальзамическими нотами мяты и эвкалипта.
Слева направо: Barbera d’Alba Superiore 2020; Langhe Nebbiolo 2020; Barolo 2018
Barolo Bussia 2018
коммуна Монфорте
Крю Буссия – комплексная сторона бароло с почв гельветского яруса. Подсушенный букет из вишен и роз, пьяная вишня в шоколаде, корица на мякоти красного апельсина, отрезвляющая мята.
Barolo Castellero 2018
коммуна Бароло
получило три бокала Gambero Rosso 2023
Очень классичный элегантный образец с идеальным балансом, юное бароло с полной гаммой фруктовых, пряных, лесных и бальзамических оттенков и четко гранулированными танинами. Требует нескольких часов аэрации перед подачей.
Barolo Villero 2018
коммуна Кастильоне-Фаллетто
Соблазнительная фруктовость с китайской вишней и клубникой, цветы, ощутимая минеральность и в то же время смолистость и бальзамик, чай улун, шалфей, лакрица. Оставляет очень долгое, теплое, обволакивающее послевкусие.
Слева направо: Barolo Bussia 2018; Barolo Castellero 2018; Barolo Villero 2018
Материал впервые был опубликован в приложении «Пьемонт» к Simple Wine News №153.
Фото на обложке: © Giacomo Fennocchio.
