Кто же будет теснить сегодняшних грандов Пьемонта? Кто будет приходить им на смену? Сейчас это самая большая интрига. Делаем ставки.
Чем Пьемонт сложен для широкого потребителя
Пьемонт – территория великих вин, где в то же время производится и значительное количество доступного продукта.
В любом случае неббиоло здесь протагонист, первая скрипка. И если говорить сначала о нем, то совершенно доказано, что бароло – вино для подготовленной искушенной аудитории, не обязательно богатой или хорошо разбирающейся во всем мире вина, но по крайней мере интересующейся и с развитым на правильных вещах вкусом. Бароло нельзя рекомендовать неофиту: кислота, танины, высокий спирт, да еще и такая цена – для винного новичка неувязочка. Разве что некоторые льстивые, помягче, варианты подойдут чуть больше.
Однако если человек в целом заинтересовался вином, то к бароло он непременно придет со временем: у него просто нет выбора не полюбить топовый Пьемонт. Вот только начинать вход в неббиоло надо с более понятных и доступных вин, и это должно быть ланге неббиоло (Langhe Nebbiolo DOC). Мы верим в Ланге. Для меня практически любое неббиоло из Ланге – это такое бэйби-бароло. Скажем, от Perbacco нашего любимого Vietti получаешь, по сути, столько же удовольствия, сколько от бароло, просто оно гораздо быстрее готово для потребителя.
Расширяя же сортовую палитру за границы неббиоло, мы сталкиваемся с тем, что в Пьемонте творится настоящая чехарда с аппелласьонами: их слишком много, и распутать этот клубок сложно не только начинающему потребителю fine wines.
Как разобраться в аппелласьонах Пьемонта
Посмотрим на карту Бургундии, где есть Кот-д’Ор и отстоящие от него Шабли, Маконне и Божоле. Все хорошо понимают эту диспозицию, а также то, что внутри Кот-д’Ора находятся главные бургундские сокровища, почти все Grands и Premiers Crus. При этом карта Crus Кот-д’Ора похожа на мозаику, где у каждого маленького кусочка – преимущественно свой оттенок, свое звучание, свой камертон.
Теперь взглянем на карту юго-восточной трети Пьемонта, где сосредоточена львиная доля виноделия региона и выделен 41 аппелласьон (15 DOCG, остальные DOC). Первое, что бросается в глаза, – нагромождение одного на другое, наслоение зон и различных вин в силу сортовых и геофизических характеристик. Требуются время и опыт, чтобы в этом разобраться.
Иллюстрация: © Мария Бойнова
На юго-востоке региона глобально три области:
Провинция Алессандрия / Монферрато – это территория белых вин, что-то вроде пьемонтского Шабли и Маконне. Самые важные для конессера зоны производства – Colli Tortonesi DOC (это территория тиморассо) и Gavi DOCG (земля кортезе). Тиморассо по-прежнему называют растущим трендом, хотя это явление с собственным территориальным брендом Derthona уверенно зазвучало уже около 15 лет назад. Почти исчезнувший сорт, восстановленный усилиями Вальтера Массы со товарищи, стал авторитетным настолько, что сейчас уже невозможно без него представить себе винную карту серьезного итальянского (и не только) ресторана или частную коллекцию, а виноградниками в Дертоне обзавелись неожиданно крутые дома с большими деньгами, те же Vietti и Borgogno, Pio Cesare, La Spinetta, Roagna – ведь тренды нужно не только замечать, их нужно возглавлять. Возможно ли широкое стилистическое разнообразие внутри тиморассо, вот в чем вопрос.
В более старинном Гави, оформившемся в 1950-х и все еще ведомом своим блестящим флагманом в лице дома La Scolca, игры со стилистиками и терруарными нюансами на базе одного сорта – в данном случае кортезе – становятся все более затейливыми и экстравагантными вплоть до гави позднего сбора, как у La Toledana или Villa Sparina – «крюшных» гави для долгой выдержки с постепенной минимизацией дуба в вине. Это все еще поиск решений через эксперименты, которые должны с течением лет оформиться в единообразную и стройную концепцию терруарного вина, как в Бургундии, где едва ли кому-то системно придет в голову создавать пюлиньи из заизюмленного шардоне.
Кьяра Солдати, La Scolca. Фото: © Андрей Ковалев
Асти / Астиджана – здесь находятся большие производства фриззанте и спуманте, Asti и Moscato d’Asti DOCG, и наиболее успешный аппелласьон для барберы – Barbera d’Asti, наличие которого позволяет сравнить зону по значимости с Божоле в Бургундии, конечно, без малейшей ассоциации с нуво. Правда, в отличие от Божоле, набравшего влиятельности в последнее время, барбера д’асти остается все же местечковой историей, не дающей перспектив глобальной диверсификации: помимо давным-давно заслуженных лавров дома Braida, головокружительных примеров успеха из Асти не слышно.
В Астиджане же разбросаны маленькие локации диковинных местных сортов: руке (Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG), гриньолино (Grignolino d’Asti DOC), фрейза (Freisa d’Asti DOC). На рынке они не прозвучат, расти не будут, но с культурологической и краеведческой точек зрения – почему бы и не попробовать: узким специалистам будет любопытно. Помню, в 1997 году, когда мы впервые очутились в Пьемонте, нас еще повсюду угощали красным фриззанте, «жемчужным» из фрейзы, ибо истинный пьемонтец пил именно такое, как часть традиции. С этой точки зрения можно упомянуть и астиджанское Brachetto d’Acqui, красное или розовое сладковатое спуманте, реже фриззанте, милое и наивное винцо с более чем двухтысячелетней при этом историей и статусом DOCG.
Наконец, Ланге – внутри этой крупной исторической местности помимо небольших по площади Barolo DOCG и Barbaresco DOCG пересекаются и накладываются друг на друга еще дюжина аппелласьонов, «посвященных» разным сортам и их ассамбляжам, включая простирающуюся до восточной границы Алессандрии зону Alta Langa DOCG для игристых из шардоне и пино нуара «по классике». Шесть разных аппелласьонов в одном только Ланге, под которыми можно выпускать дольчетто, и пять аппелласьонов, в которых участвует неббиоло в разных пропорциях (кроме великих B&B это также Alba DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Langhe DOC)! Путаницы еще добавит находящаяся на другом берегу Танаро, напротив Ланге, зона и местность Roero DOCG, где помимо арнеиса для белых вин также можно встретить неббиоло в красной версии.
К бароло он непременно придет со временем: у него просто нет выбора не полюбить топовый Пьемонт. Вот только начинать вход в неббиоло надо с более понятных и доступных вин, и это должно быть ланге неббиоло.
А ведь, по сути, Ланге – это пьемонтский Кот-д’Ор, и именно наименование Langhe стоило бы продвигать и закреплять в умах потребителей как «базовое», региональное по отношению к «вилляжным», «премье» и «гран крю» Бароло и Барбареско. Тем более что, согласно дищиплинарио (техническому регламенту), под Langhe DOC можно выпускать все аккредитованные в области сорта, от широко распространенных здесь барберы, дольчетто и арнеиса, шардоне, фрейзы и фавориты до все чаще встречающихся на высотных виноградниках рислинга и совиньона блан.
Структура аппелласьонов Кот-д’Ора гораздо более ясна: в ней есть гран крю (у каждого свой аппелласьон, но все они с юридической стороны однотипны, отличаются лишь «пропиской»: каждый на своем кусочке земли), есть коммунальные виноградники отдельных деревень (включающие премье крю), и есть все остальное. В Ланге «всем остальным» должно было бы быть просто Langhe DOC – так проще для коммуникаций.
Пьемонтцы, с одной стороны, гордятся своим аппелласьонным нагромождением, с другой – некоторые производители, включая самые старинные дома зоны Бароло Borgogno и Vietti, уже выстраивают свои линейки с фокусом на Langhe DOC для «младших» вин. В моем понимании актуальными для области, кроме Barolo и Barbaresco, являются отдельно стоящий Roero DOCG в его выдающейся белой версии с арнеисом, своеобразна также зона Dogliani DOCG для дольчетто, Verduno DOC для пелаверги, а все остальное логично было бы развернуть до Langhe DOC. Думаю, это определенный тренд на будущее.
Северный, вернее, северо-западный Пьемонт – это еще целых 19 аппелласьонов (из них три DOCG), разбросанных от окрестностей Турина и подножий Монвизо до самого ущелья Монте-Розы, второй вершины Альп на границе со Швейцарией. Наиболее мотивированный кусочек этих земель – конгломерат из маленьких аппелласьонов коммунального значения с двух сторон от реки Сезия между городами Бьелла и Новара: Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Boca DOC, Bramaterra DOC, Fara DOC, Sizzano DOC. Все они специализируются на неббиоло (по-местному спанна). Хотя к нему разрешается добавлять другие локальные сорта (ува рара, весполина, кроатина), но для топовых вин так обычно не делают. У этой территории хорошие перспективы в плане предоставления альтернативы ограниченным тиражам Ланге.
Кроме прочего, здесь гуманные цены и также можно найти запасы выдержанных неббиоло высокого уровня, что востребовано. Если история зоны и дальше будет идти по нарастающей, как сейчас, придут серьезные инвесторы извне, что упрочит ее репутацию. Символично, что первым оказался один из тех самых мастодонтов Ланге – дом Giacomo Conterno, купивший не так давно хозяйство Nervi в Гаттинаре.
О самом высоком: что восхищает в Бароло и Барбареско
Давно пора оставить в прошлом заезженный журналистский штамп, что в Бароло имеются якобы традиционалисты с большими бочками и неоклассики с маленькими, равно как и словоблудие про клоновую селекцию и отличия микета от лампии. В сегодняшнем Бароло все гораздо выше прений о бочках, здесь началась настоящая тонкая хирургия.
Пьемонтские виноделы – ровно как бургундцы, и разговоры все те же: про нюансы ферментации на гребнях и тюнинг архитектуры виноградников с учетом климатических искажений. В отличие от коллег, работающих с малотанинным пино нуаром, баролисты изощряются также в искусстве «шлифовки» танинов, играют со сроками мацерации, которая варьирует от 10 дней до трех месяцев, как у Феноккьо в случае с кюве Barolo Bussia 90 di. В области стилистических интерпретаций бароло становится все больше сложности и интриги. Актуальные релизы старых семей Oddero и Cavallotto, молодежи Trediberri и Giovanni Rosso и многих других доменов восхищают разнообразием. Как же там все меняется, и как интересно!
Фото: © Giacomo Fenocchio
В современном Бароло определенно прослеживается бургундский подход в плане изящества вина, но уже и внутри него началось ветвление. Максимально удобный для конессеров стиль я называю «льстивым» изысканным бароло.
Ценителей и просто тех, кто поддается модным влияниям, практика регулярного потребления довольно жестких вин с характером склоняет к поиску более мягких в восприятии образцов. Однако же бароло – вино с южной части 45-й параллели, и хотя для Италии оно северное, это сильно южнее Бургундии, солнца здесь много. И в нынешнем жарком и засушливом климате почти никогда уже вино не остается по нижнему уровню требований дищиплинарио (по закону Barolo DOCG > 13%). И вот внутри «удобного» направления стилистики бароло существует «детская» школка, где присутствует небольшая остаточная сладость, смягчающая природную резкую кислотность неббиоло и алкоголь. Подозреваю, что речь о почти осознанно выработанной «картелем» важных производителей формуле.
В Тоскане, кстати, этот тренд, заданный Великими, так же связан с филигранной игрой на «мягкости», балансе между остаточной сладостью, кислотностью, терпкостью и спиртом. Но ни неббиоло, ни санджовезе не были рождены по бургундскому образу и подобию геофизически. Если взять Кот-д’Ор, то мы видим, что это, по сути, одна большая складка на земной поверхности. В Бароло на более компактной площади больше морщинок и волн, резче и еще отчетливее влияние экспозиций.
Понимание «бургундского стиля» не одномерно. Он быстро ветвится в самой Бургундии, и в Бароло в его спектре можно найти более откровенные и напористые вина, как у Феноккьо или обоих домов потомков Джакомо Контерно: без сладости, но с отчетливым искрометным натиском, вызывающим сиюминутный трепет, оторопь восторга своей свежестью, элегантностью без компромиссов и ретуши, тонкой сладкой, почти сладострастной нотой.
Конечно же, в Бароло важно понимание расположения домов по коммунам. Если говорить упрощенно, то коммуна Ла-Морра с ее возвышенным плавным виноградником, с которого хочется скатиться на лыжах, лежащем на склоне, распахнувшем объятия прямо на юг, созревает быстрее, вина получаются более спокойными, в отличие от тех же Серралунги и Монфорте с их юго-западными изломами и обнаженными нервами, где и находятся Контерно и Феноккьо. В то же время именно в Ла-Морре, кстати, прописан дом Roberto Voerzio, чье отношение к винограду, его политика жесткого ограничения сбора и сверхплотной высадки дает и мощь, и концентрацию, однако и комплексную деликатность, и мощь ароматики, которых не встретишь в целом в Серралунге, Бароло или Кастильоне. Они иные.
