История
Археологические раскопки показали, что виноделием в регионе занимаются как минимум с римских времен. После падения империи территория Иберии попала в руки племен варваров, дальше мусульманская конкиста и вообще трудные времена. Но про вино не забыли, об этом свидетельствуют строки первого поэта будущей Испании Гонсало де Берсео, рожденного в Риохе. Скромное четверостишие заканчивается фразой Un vaso de bon vino/«Бокал хорошего вина». Это первое упоминание вина в испанском языке!
Есть свидетельства, что дальше виноделие развивалось активно, но о качестве мы мало что можем сказать. За пределы региона вино не выходило, ибо без бочек транспортировать было непросто, а с севера и юга – горы. Большинство вин так и оставались крестьянскими, рустичными, простыми. Доминировали белые сорта, на них был меньше налог, а урожайность выше. К ним часто добавляли небольшую долю красных, чтобы получить хоть какой-то цвет. Этот стиль сохранился до сих пор и называется «кларете» (clarete).
Радикальные перемены случились в середине XIX века. Маркиз де Рискаль и маркиз де Муррьета, богатые, энергичные, воспитанные на Бордо аристократы, решили поменять характер местных вин. С ними пришли прогресс, гребнеотделители, бочки. Они первыми начали бутилировать вина, изучали сорта, фактически создав новый стиль, который получил название Медок Алавес.
А дальше риоханцам просто повезло. Во Францию пришла филлоксера, бордоские негоцианты отправились на поиски вина. Риоха со своей пробордоской школой оказалась идеальным кандидатом, а в 1880 году деревню Аро связали с городом-портом Бильбао, что упростило экспорт и в регион пришли слава и богатство. Куда шли эти вина? На местные ассамбляжи с тем, что осталось у французов, но никаких бутылок с Vin Rioja на этикетке вы не встретите, выдавать испанские корни никто не желал. Если у вас завалялась бутылка Margaux или Latour той эпохи, не пожалейте, отдайте на анализы, узнаете процент темпранильо.
Ну а затем начинается куда более печальная история – посадки в Бордо быстро вернулись к дофиллоксерным объемам, рынок сбыта был потерян. Не помогли и утрата последних испанских колоний, Великая депрессия, Гражданская война, режим Франко…
Непроданные вина становились «ресервами» (категории Gran Reserva не существовало, вершиной была именно Reserva). Но исторические хозяйства выстояли, и в 90-х годах пошел новый виток развития.
Сегодня Риоха – динамичный регион, все еще находящийся в поисках собственного стиля и характера. А одного лица у Риохи нет, это определено ее географией, климатом и сортами.
© Marques de Riscal
Океан и две горы
Терруар здесь действительно уникальный. С севера горная гряда Сьерра-Кантабрия, которая останавливает осадки и холод с океана, с юга – Сьерра-де-ла-Деманда, которая отрубает сухие ветра. В западной части региона находятся Риоха-Альта и Риоха-Алавеса. Как следует из названия, эти зоны на высоте в прямом смысле. Более прохладный климат в сочетании с глинисто-известняковыми почвами идеально подходит для скороспелого темпранильо. Риоха-Ориенталь (бывшая Риоха-Баха) занимает восточную часть. Она ниже, жарче, суше, здесь ощутимо влияние Средиземноморья как в растительности, так и в характере вин, более пряных, щедрых и открытых. Темпранильо здесь выходит не столь изысканным, главная звезда – гарнача.
Историческая формула Риохи – это ассамбляж, причем не только сортов, но и субзон и виноградников. Набор следующий:
- темпранильо. Основа ассамбляжа (около 80%), дает структуру, кислотность и огромный потенциал к выдержке.
- гарнача. Второй по популярности сорт (10-20% бленда), отвечающий за яркую фруктовость, спелость и алкоголь.
- грасиано. Созревает поздно и дает столько танинов, что в первые годы жизни готов растворить бокал.
- масуэло, он же кариньян. И в Риохе сорту не повезло, тут его считают неароматным и закрытым, но зато он сохраняет кислотность даже в самую жару.
