Заповедник арнеиса
Лангезе (обитатели Ланге) называют Роэро Oltretanaro – «Затанарьем», и в целом все студенты винных курсов знают, что Роэро – такая большая неизведанная зона по ту сторону реки Танаро от Ланге, непротяженно граничащая с Бароло. Площадь ее велика, но виноградников там по факту чуть, не то что в Ланге, где во все стороны до горизонта одни только лозы. Зона Роэро биоразнообразна, большая часть народа здесь фермеры, не просто виноградари: у них картошка, тыквы, сливы, земляника, зерновые.
В Пьемонте не часто услышишь о биодинамике (лангезе точно не нужен такой маркетинг), но как раз в Роэро она появилась и развивается, как и все другое из новой эры виноградарства и виноделия. Просто здесь молодой и динамичный консорциум производителей. Например, все южные крю региона в нем представляет 35-летняя Моника Тибальди.
В последние 10 лет консорциум принял ряд важных шагов, благодаря которым Роэро признали индивидуальностью, а не просто сильно младшим братом Бароло и Барбареско. Главное – все более уверенная ставка на арнеис, введение категории Roero Arneis DOCG Riserva и выделение в регионе MGA – таких же крю, как в Бароло и Барбареско. Все это ради потенциала арнеиса, которого в Роэро вчетверо больше, чем неббиоло, не говоря уже о миноритарных барбере и фаворите. Легкие и теплые терруары Роэро, песчаные на севере зоны, где до 80% песка в почве, и более известняковые на юге, очень хороши для сорта. Еще в 1960-х Лука Куррадо (Vietti) и семья Черетто из Бароло, Бруно Джакоза из Барбареско начали работать с арнеисом из Роэро (и у всех кюве арнеиса стали бестселлерами; правда, Черетто больше не указывают DOCG Roero на Blangè, однако в Роэро они развивают свой биодинамический проект). Теперь же рядом с плантациями «больших Б» возникают звездочки местных хозяйств-рекольтанов.
Фото: © Tibaldi
Высокие каблуки
У наших героинь сестер Тибальди всего 8 га, стартом своей кантины они называют 2014 год, но уже с 2016-го они стабильно входили в топ-15 хозяйств Роэро в отчетах SWN по пьемонтским антепримам: мы их заприметили еще до того, как в 2017 году их мини-фильм о себе победил на конкурсе винных видео журнала Wine Spectator, разрушив шаблоны о том, что в патриархальной Италии виноделие – в основном мужская стезя. Фильм начинается с того, что дедушка Даниэлы и Моники, Тунин, выговаривает их отцу Стефано: мол, нарожали девиц, кто ж будет хозяйством заниматься (а кроме виноградников у Тибальди еще 10 га разных культур)? Девицы же, весьма хрупкие, скинув высокие каблуки, залезают в берцы и сапоги и денно и нощно трудятся на виноградниках, создавая и новый имидж всего Роэро, и повальный спрос сомелье-инфлюенсеров на свои сногсшибательно яркие и ясные арнеисы (плюс неббиоло, барберу и фавориту).
В ролике Моника, кроме того, беременна своим первым сыном Дзено. Сейчас у нее уже три мальчика, а муж, между прочим, – никто иной как Альфио Каваллотто, молодой хозяин Cavallotto, одной из старейших виноделен коммуны Кастильоне-Фаллетто в Бароло, тоже мощно рванувшей за последнее время в рейтингах. Да-да, за восемь лет со старта проекта сестры родили четверых (у Даниэлы годовалая дочь), но с малышами сидит мама Маргерита, а сами они делают и продают вино, не имея ни одного наемного работника. Девушки подчеркивают, что проект именно их. Отец и дед винифицировали старыми методами, без особой коммерции. Да и вообще, Стефано до недавнего работал на фабрике в Бре и лишь выйдя на пенсию начал помогать дочкам.
Фото: © Tibaldi
Сестры из тех виноделов новой волны, кто совершает паломничества в Бургундию, интересуется «авангардными методами виноградарства» и вкладывает в дело так много любви и энтузиазма, что это не может не отражаться на стиле вин.
Обе они дипломированные энологи: Моника еще в детстве сделала этот осознанный выбор, а Даниэла отучилась за те же восемь лет с основания проекта, не желая уступать старшей сестре в профподготовке. Она также отработала сезон в новозеландском Мальборо на одной большой винодельне, у которой «виноградников больше, чем вся площадь Бароло», а потом в Австралии. Приобретенный наукоемкий опыт с винификациями огромных лотов совиньона блан и рислинга считает крайне полезным.
В шкатулке у Тибальди
Хозяйство находится в коммуне Покапалья, на самом юге зоны Роэро. Сестрам принадлежат участки на трех крю-MGA: арнеис и фаворита на Mormoré («Там морской песок – работаешь буквально в ракушках от древнего океана», – говорит Даниэла); арнеис и неббиоло на Bricco delle Passere; арнеис и барбера на Coste Anforiano.
Главные вина, за которые им рукоплещут, – Roero Arneis, ассамбляж со всех трех крю, и крюшное Roero Arneis Bricco delle Passere.
Арнеис собирают лишь во второй половине сентября. По мнению Тибальди, дуб ему противопоказан, как и малолактика (у сорта не супервысокая кислотность, он более на маслянистой стороне), а вот длительная холодная мацерация перед стартом брожения необходима. Чтобы брожение на диких дрожжах было предсказуемым, пьё-де-кюв (дрожжевую «закваску» из небольшого лота самых спелых гроздей) заготавливают за пять дней до нужного момента и лабораторно проверяют ее силу. Кюве-крю отличается также тем, что целый год проводит в чанах sur lie, на тонком дрожжевом осадке, приобретая больше тела и слоистость ароматики.
К неббиоло Тибальди применяют частичную винификацию целыми гроздями (до 30% винограда без гребнеотделения), которая с подачи бургундцев все более проникает и в Бароло с окрестностями: так вино приобретает больше тела и структуры. Технику сестры подсмотрели в Domaine Dujac в Море-Сен-Дени, где используют 90% целых гроздей. Из всех своих вин только неббиоло Тибальди выдерживают в дубе: они приобрели для него модную ботти Garbellotto.
Слева направо: Roero Arneis 2021; Roero Arneis Riserva Bricco delle Passere 2020; Roccapalea Roero 2019
Даниэла объясняет миссию: «В прошлом все в Роэро лишь пытались копировать Бароло, говорили, что мы – альтернатива бароло, но это не так. У нас другая, более мягкая элегантность, и мы хотим, чтобы все узнали стиль красного роэро».
Roero DOCG – это либо белое Roero Arneis (мин. 95% арнеиса), либо красное Roero DOCG (сорт не указывается, но все должны знать, что красное роэро – это неббиоло, мин. на 95%).
Что касается арнеиса, у девушек пока нет долгого опыта с урожаями, но они уверены: в таком чистом исполнении, как у них, это вина для выдержки. «С консорциумом мы пробовали 40-летние арнеисы нашей зоны и сделали вывод, что с выдержкой арнеис “рислингует” – усиливает цитрусовую желейность, цветочность, развивает гудронность», – говорит Даниэла.
Материал впервые был опубликован в приложении «Пьемонт» к Simple Wine News №153.
Фото на обложке: © Tibaldi.