В том же 1968 году, одномоментно с Sassicaia, появилась еще одна супертоскана, о которой часто забывают, – в Кьянти-Классико. Vigorello от San Felice (коммуна Кастельнуово-Берарденга), на которое решился энолог Энцо Морганти, было стопроцентным санджовезе, чего не допускал регламент. За год до этого, в 1967-м, Кьянти-Классико официально получило DOC, и предписания все еще следовали формуле барона Риказоли 1872 года, где кроме санджовезе и канайоло значились белые сорта – мальвазия бьянка и треббьяно тоскано. Однако Vigorello постепенно менялось: с 1979-го в него добавляли кабсов, и в 2000-х оно превратилось в бордобленд с долей пуньителло, возрожденного хозяйством старинного тосканского сорта.
Следующей кьянтиджанской супертосканой в 1971 году стало Antinori Tignanello (коммуна Сан-Кащано-ин-Валь-ди-Пеза), которое первоначально существовало как Chianti Classico Riserva di Podere Tignanello. Но Джакомо Такис рискнул добавить в ансамбль кабсов и кабфран и уронил вино в «столовые».
Дальше в Кьянти-Классико словно откупорили рог изобилия:
-
1977 – Montevertine Le Pergole Torte (коммуна Радда), еще одна попытка санджовезе in purezza (сегодня в нем есть капля канайоло);
-
1978 – Antinori Solaia (коммуна Сан-Кащано-ин-Валь-ди-Пеза), первоначально кабсов и кабфран, со временем добавлен санджовезе;
-
1980 – Isole e Olena Cepparello (коммуна Барберино-Таварнелле), снова 100% санджовезе;
1981 – Fontodi Flaccianello (коммуна Греве-ин-Кьянти), да-да, санджовезе соло;
1982 – Riecine La Gioia (коммуна Гайоле-ин-Кьянти), не удивляйтесь, 100% санджовезе;
-
1985 – Castello di Ama L’Apparita (коммуна Гайоле-ин-Кьянти), мерло 100%.
Это список только исторических супертоскан зоны Кьянти-Классико. С тех пор пытались придумать какую-то классификацию, отделяя исторические от новичков, пуристов санджовезе от «международников»; как быть с их ассамбляжами, не решили. Да и в целом идея распределить супертосканы по полочкам потерпела крах.
Отметим еще вот что. Неизвестно, как бы все складывалось, если бы винодельни не приглашали хороших энологов. Со стартом эпохи супертоскан появились и великие имена, как знаменитый универсал Джакомо Такис, лучший знаток санджовезе Джулио Гамбелли, следом – Энцо Морганти, Франко Бернабей, Карло Феррини и многие другие, сделавшие весомый вклад в расцвет Кьянти-Классико.
Черный Петух наращивает оперение
Тем временем виноделы Кьянти-Классико – часто это те же, что и креативили с супертосканами, – параллельно улучшали свое родное. Формула Риказоли прожила сотню лет, попутно возведя санджовезе в главные сорта, и в 1996 году, при получении наивысшей квалификации DOCG Chianti Classico, наконец от белых сортов избавилась, а санджовезе в ипостаси 100% стал легален.
Нынешняя пирамида качества Chianti Classico состоит из трех категорий, которые отличаются сортовым составом и выдержкой:
Базовые Annata (минимальная выдержка 12 месяцев) и Riserva (минимум 24 месяца, включая 3 месяца в бутылке): 80% санджовезе и максимум 20% других авторизованных красных сортов – то есть международные тоже можно.
Категория Gran Selezione (GS), которая была представлена в 2014 году, предполагает выдержку минимум 30 месяцев (из них 3 – в бутылках), состав: минимум 90% санджовезе, максимум 10% местного красного винограда. Весь виноград должен быть исключительно собственный, single vineyard или из отборного винограда разных участков. Attenzione! Не запрещены участки разных коммун. Сегодня порядка 190 производителей выпускают вина категории Gran Selezione, они составляют уже 6% производства кьянти-классико. Если хотите, это максимальная степень совершенства, выражающая терруар каждого поместья. И еще в регламенте отмечено, что на этикетке можно ставить дополнительное географическое указание. А вот с этого места поподробнее!
Черный Петух раздает указания
Что это за географическое указание, или «дополнительная географическая единица»? Тут мы подходим к волшебному слову «зонирование». Помните, сколько радости было в Пьемонте, когда Бароло (c 2012 года) и Барбареско (с 2009-го) получили свои MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive, что значит «дополнительное географическое указание»), которые навели более или менее удобный порядок в классификации виноградников? В Бароло 181 MGA (включая MGA целых коммун), в Барбареско – 66, с четко отграниченными территориями со своими стилистическими различиями: где-то вино получается более изысканным и элегантным, в другом месте – чуть более кислотным, или отличится качеством танинов, или женственной стилистикой.
К подобной же дифференциации и определенности стилевых особенностей своих территорий, отображенных в винах, стремились и виноделы Chianti Classico DOCG, чтобы потребители могли в полной мере оценить тонкие различия вин разных микрозон, присущих региону Черного Петуха.
Иллюстрация: © Мария Бойнова
UGA (Unità Geografiche Aggiuntive) назвали дополнительные географические указания в Кьянти-Классико. Консорциум в пределах производственной зоны провел исследования по зонированию виноградников, чтобы изучить более точно детали структуры почвы и климата. «Так было выделено 11 зон, – поясняет Сабеллико, – различимых на основе конкретных критериев, таких как энологическая узнаваемость, историческая ценность, известность и значимость с точки зрения объемов производства. Они немного не совпадают с административным делением, зато отличаются более или менее гомогенностью. Границы их идут по долинам».
Поправки к правилам деноминации были официально объявлены 1 июля 2023 года. Теперь на этикетках Gran Selezione с 2025 года (то есть для вин с урожая-2022) может быть указано одно из девяти UGA (ГУ) наименований Кьянти-Классико: Кастеллина, Кастельнуово-Берарденга, Гайоле, Греве, Панцано, Радда, Сан-Кащано, Сан-Донато-ин-Поджо. А также с 2027 года добавятся: Ламоле из Греве, самая высокая и холодная зона с тончайшими винами; Монтефьоралле из Панцано, которая и сама выделилась из Греве; а также одно из крылышек «бабочки» Кастельнуово-Берарденги – Вальяльи. «Интересно, что винодельни здесь до 2027 года смогут выбрать между Кастельнуово-Берарденгой и Вальяльи – но только один раз. Теоретически со временем и Гайоле, да и многие другие, могут разделиться на несколько мелких UGA, учитывая склоны, отроги, высоты», – прогнозирует Марко Сабеллико.
Важно! UGA применяются пока исключительно к винам Gran Selezione.
Итак, новый шаг на пути к более глубокому пониманию уникальных характеристик Кьянти-Классико сделан. Мы хотели тонкостей и изысканных деталей в кьянти-классико? Вот нам выбор, из какого UGA мы сегодня пьем наше вино.
В отличие от Пьемонта
Все же, как видим, в Кьянти-Классико новое зонирование иное, не как в Бароло/Барбареско. В Пьемонте MGA – это именно «крю», порой достаточно большие (некоторые по 50-100 га), но отдельные виноградники, в том же смысле, как «крю» в Бургундии. В Бароло чистых «крю»-MGA – числом 170, а еще 11 MGA – это наименования для целых коммун, в которые входят «крю». Получается, как в Бургундии, где есть коммунальные AOC, а внутри них – премье крю. Что касается бургундских гран крю, то технически они тоже «вкладываются» в территории коммун, однако де-юре у каждого гран крю – свой AOC.
Таким образом, в главных зонах Пьемонта при делении дошли уже до уровня, аналогичного бургундским премье крю, а UGA Кьянти-Классико – они по сути как «коммунальные» бургундские AOC или те самые 11 «коммунальных» MGA Бароло.
Впрочем, это не стоит воспринимать как намек на то, что в КК все «попроще», нет. Традиции другие, а главное – в Бароло и Барбареско порядка 90% всей площади занимают виноградники, там вообще сплошное крю. А в Кьянти-Классико – наоборот: леса, раздолье, виноградники разбросаны крапинками, их никак и не притянешь к «бургундской» системе.
Пьеве и Vino Nobile di Montepulciano: еще одна единица зонирования в Тоскане
Не один Черный Петух оказался мудрым со своим птичником: гриф, сидящий над городом Монтепульчано, столицей Vino Nobile, тоже завел что-то вроде UGA, но под именем Pievе. Выделено 12 зон Pievе, их вина будут обладать богатыми характеристиками своей конкретной территории. Первый винтаж с указанием на этикетке выйдет как раз в 2025 году. Идея названия UGA подтягивает к территориальной топонимике: пьеви – это исторические церкви и приходы при них, отправной точкой были исторический анализ винодельческого производства, ландшафта и истории этих районов.
Пробуем вино из Кьянти-Классико
Вместе с Марко Сабеллико и Анатолием Корнеевым мы оценили достижения винодельни Bertinga из Гайоле-ин-Кьянти. Выбрали ее по многим причинам: она гармонично сочетает супертосканскую и кьянтиджанскую традиции, высоко оценивается мировой критикой и имеет непосредственное отношение к основателям Simple Максиму Каширину и Анатолию Корнееву.
Родилось хозяйство в 2015 году с покупкой у Castello di Ama виноградника Bertinga – с лозами санджовезе и мерло, который ранее был составной частью ансамбля L’Apparita. Через год к нему добавилась соседняя винодельня La Porta di Vertine с двумя отдельными виноградниками, Adine и Vertine. Фактически это три UGA. Были докуплены участки: теперь у хозяйства 90% лоз – санджовезе. Международная команда, объединяющая Тоскану, Бордо и Россию, ведет этот проект. Ключевая идея – выпускать на рынок выдержанные вина, начиная с 5-7-го годов жизни.
Chianti Classico La Porta di Vertine 2020
Награды: Tre Bicchieri Gambero Rosso, 91 Decanter
Санджовезе 100%
14 месяцев в бетонных емкостях и довыдержка в бутылке 12 месяцев
С виноградника Vertine, где преобладают обожаемая санджем почва альберезе и глинистый сланец
Средиземноморский характер читается. Свежее и довольно легкое вино с растворенной фруктовостью и настоящей кьянтиджанской атакой. Ощущения идеальности момента.
Марко Сабеллико: Все, что мы ищем в кьянти-классико: хорошая освежающая кислотность и натиск.
Анатолий Корнеев: Вино движется в сторону Gran Selezione, фактически оно уже внутри категории.
Chianti Classico La Porta di Vertine 2020
Punta di Adine 2017
Награды: 95 Decanter, 95 James Suckling, 94 Robert Parker
Санджовезе 100%
18 месяцев в тонно 2500 л австрийского дуба (Stockinger) плюс 18 месяцев в бутылках
Крю Punta отдельного виноградника Adine с глинисто-известняковой почвой с высоким содержанием камней
Строгая элегантность, бархат, полнотелость, многогранность. Дымка с легкими пряностями – и мимо пронесли свежий трюфель. Настоящий современный санджовезе.
Марко Сабеллико: Прекрасная эволюция. Глубина. Вино остается вертикальным на всем протяжении. И вы все еще чувствуете эту хрустящую кислотность. У вина впереди большой путь.
Анатолий Корнеев: С урожая-2022 вино перейдет в Gran Selezione.
Bertinga 2017
Награды: 94 Decanter, 93 Robert Parker, 92 James Suckling
Санджовезе и мерло по 50%
С отдельного виноградника Bertinga с преобладанием почвы альберезе
18 месяцев в бочках французского и австрийского дуба плюс 18 месяцев в бутылках
В нем всего в меру – объем, пружинистая мягкость, упакованные зрелые танины. Черноягодность на фоне аккуратной древесности и тонкой минеральности.
Марко Сабеллико: Классическая супертоскана. Прекрасная интегральность, когда все распределено, все в балансе. Очень интересно. Красивая танинная атака. Графитная нота. Санджовезе и мерло вместе часто хорошо себя ведут – первый очень нервный сорт, а округлости и «мяса» ему добавляет второй.
Анатолий Корнеев: «Первое» вино хозяйства, отражение терруара Гайоле.
Volta di Bertinga 2016
Награды: 97 James Suckling,93 Falstaff, 92 Robert Parker
Мерло 100%
18 месяцев в барриках из французского дуба, 30% из них новые, плюс 18 месяцев в бутылках
Крю Volta на отдельном винограднике Bertinga с глинистыми почвами с низким pH и северной экспозицией. Гайоле-ин-Кьянти наряду с Болгери и Помролем в Сент-Эмильоне – избранные терруары, где мерло достигает выдающегося уровня
Роскошь приятной зрелости, бархатность, волнительная мягкость и нескромное обаяние. Очаровывает шоколадная пикантность.
Марко Сабеллико: В связи с изменением климата виноградники, которые достигали раньше хорошей зрелости, не могут давать урожай того же качества – поэтому большинство тосканских посадок мерло 1980-х сегодня раскорчевывают. Хорошие результаты получаются только из прохладных микрозон, на северных склонах, на высотах. Не волнуйтесь, Болгери и Гайоле пока ничего не грозит.
Очень тосканское вино, с высокой кислотностью и свежестью. Явно ощутима землистость. Оно было сделано, чтобы наглядно объяснять: есть мерло – и есть Мерло.
Фото на обложке: © Simple Group.
