Тому есть объяснение. Эльзас пока только делает первые шаги в области боевого маркетинга. Они уже, конечно, начали переводить свои лье-ди в премье крю, но при этом за гран крю просят всего в полтора-два раза больше, чем за коммунальные вина. В Бургундии же этот коэффициент давно превышает четверку. А в Шампани уже в самом слове «шампанское» заложено столько, что производители не наглеют и также особо не задирают цены за свои крю.
Бордо – это особый случай. Здесь гран крю назначили еще в 1855 году и сразу дали их такому количеству хозяйств, что пришлось делить всех по категориям. Категорий сделали пять, поэтому гран крю здесь ранжируются от первой до пятой «свежести», где самые серьезные первые. Что любопытно (хоть и неудивительно), упоминание о том, к какому классу принадлежит вино, можно найти исключительно на бутылках первой и второй каст: все кто ниже, про его происхождение отмалчиваются и просто указывают: «Мы гран крю по классификации 1855 года». Разобраться во всем этом не каждому под силу, поэтому само понятие гран крю в Бордо не особо ценится. Что, конечно, вовсе не умаляет достоинств бордоских вин.
И, наконец, великолепная Бургундия! Гран крю здесь расположены на самых лучших терруарах с прекрасной экспозицией (почти всегда), и побывав в руках искусного винодела, вино с таким статусом может буквально обворожить и зачаровать вас! Впрочем, бывают нюансы. В Бургундии вообще почти все состоит из нюансов.
Давайте пройдемся по самому спорному гран крю Бургундии и разберемся в градациях качества внутри этого участка. Речь о Кло-де-Вужо (Clos de Vougeot) на Кот-де-Нюи (Côte de Nuits). Это один из самых доступных здешних гран крю: в хозяйстве (не самом именитом) бутылка будет стоить от €90. Загвоздка в том, что вам может попасться как нечто волшебное, так и, наоборот, вино, вызывающее лишь недоумение и сожаление о потраченных деньгах.
История у Кло-де-Вужо древняя. В 1098 году было основано аббатство Сито, положившее начало ордену монахов-цистерцианцев. В начале XII века в их собственность перешел участок, на котором вскоре были высажены первые лозы, а название терруара первый раз упоминается в булле Папы Римского Александра III, датируемой 1164 годом. К середине XV века по границам участка возвели каменные стены, и он превратился в кло (clos), что, собственно, и означает территорию, со всех сторон огороженную стенами, которые в данном случае сохранились до наших дней. Дела у аббатства шли хорошо, и весь кло в итоге занял площадь в 50 с хвостиком гектаров. Фактически это самый большой виноградник-кло в Бургундии, а может, и во всей Франции.
При таком размере сложно ожидать, что почва, дренаж и прочие условия будут одинаковыми по всей поверхности. Это приводит к тому, что качество вина в Кло-де-Вужо довольно сильно разнится. Посмотрев на карту, вы увидите, что весь участок ограничен на востоке дорогой D974, а вдоль этой дороги обычно расположены только коммунальные клима без всяких там премье и гран крю. Другое дело западная часть Кло-де-Вужо. Там через стенку такие великие гран крю, как Эшезо (Echezeaux), Гран-Эшезо (Grands Echezeaux) и Мюзиньи (Musigny).
Монахи, которые возделывали здесь лозу, все это прекрасно понимали, поэтому и поделили участок на 18 отдельных клима, каждый со своей индивидуальностью.
Клима Кло-де-Вужо бывают трех категорий:
- папская (высшая, 10 клима);
- королевская (3 клима);
- монашеская (5 клима).
При этом суммарная площадь первых десяти клима высшей категории меньше суммарной площади восьми клима более низких градаций.
Что еще больше запутывает дело, так это то, что на всем Кло-де-Вужо 84 владельца, которые либо делают вино сами, либо продают виноград негоциантам, так что разновидностей вина с этого участка в итоге можно найти с добрую сотню. И как вы можете догадаться, «папским» вужошцам обидно, когда их путают с «королевскими», не говоря уже о «монашеских». Вот здесь и начинают проявлять себя нюансы и надписи мелким шрифтом, которые без подготовки не поймешь.
«Папским» вужошцам обидно, когда их путают с «королевскими», не говоря уже о «монашеских».
Далее история о хозяйстве Domaine d'Ardhuy, название которого читается совсем не так, как вы, вероятно, подумали, а как «Домен д’Ардюи». Этот весьма достойный домен обладает более чем сорока участками, рассыпанными по всему Кот-д’Ору, и среди них попадаются настоящие жемчужины. В частности, участок хозяйства на Кло-де-Вужо относится к высшей, папской категории. Он называется Пти-Мопертюи (Petit Maupertui – «Маленький Мопертюи») и расположен прямо напротив великого Гран-Эшезо. Обладая таким сокровищем, обидно быть спутанным с какими-нибудь придорожными. Поэтому в один прекрасный день «Домен д’Ардюи» стали писать на бутылке название своего клима.
Ответ последовал незамедлительно. Союз производителей Кло-де-Вужо прислал в хозяйство письмо, в котором тактично напоминал про эгалите и фратерните (то есть равенство и братство) и объяснял, что негоже писать название клима на своей бутылке, дабы не оскорблять чувства других виноделов. При желании в этом письме можно было усмотреть лобби придорожных, но, скрепя сердце, в «Домен д’Ардюи» последовали совету и убрали название клима.
Однако тут на сцену вышел уже другой производитель под названием «Анн Гро» (Anne Gros). Они заслуженно пользуются прекрасной репутацией, и вина их крайне востребованы, что дало этому домену основание заявить примерно следующее:
«Наши вина настолько выделяются из общего ряда, что само название «Анн Гро» затмит любые другие, менее существенные детали, и мы имеем полное право указывать название конкретного клима, из которого происходит Кло-де-Вужо от «Анн Гро». И что бы вы думали? Они таки написали название своего клима, тем более что у них не маленький, а большой – Le Grand Maupertui!
Тут уже и «Домен д’Ардюи» рассудил, что пускай они и не такие великие, как «Анн Гро», но тоже, между прочим, весьма уважаемые люди, и опять стал писать на бутылках название Petit Maupertui. Ждем теперь новой реакции Союза.
Посему, если вам попадется бутылка Кло-де-Вужо, не примените спросить: а что за терруар? Папский, королевский или монашеский? А с какого клима будете? Монашеский, например, вовсе не обязательно окажется плохим, но и цена его должна быть соответствующей.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Фото: архив SWN.