Château Quintus: Сент-Эмильон от создателей О-Бриона

Сегодня главный винодел группы – его сын Жан-Филипп Дельмас. За пять лет он сумел получить сразу пять высочайших баллов от Паркера, не только за Château Haut-Brion, но и за Château La Mission Haut-Brion, которое семья Диллон купила в 1983 году и вывела на недостижимую ранее высоту. Последним приобретением стали два шато (L'Arrosée и Tertre Daugay) в Сент-Эмильоне, которые и были объединены в Château Quintus. Принц Роберт Люксембургский, правнук основателя династии Кларанса Диллона, задумал расширить владения еще с первых лет во главе компании в 2008 году, однако подходящую сделку удалось заключить лишь в 2011 году с приобретением Château Tertre Daugay. 

Название решили не сохранять, для Бордо это нормальная практика, особенно на Правом берегу. Долго думать не пришлось, вспомнили римскую традицию (а виноградники здесь существуют еще с римских времен) называть пятого ребенка в семье именем Quintus. Но если шато третье по счету, то откуда цифра пять? Все просто: в Пессак-Леоньяне удивительная ситуация – наряду с великими красными винами здесь делают и великие белые. Загибайте пальцы: белый О-Брион, красный О-Брион, белый Ла-Мисьон, красный Ла-Мисьон. Кинтюс действительно становится пятым.

Приход Clarence Dillon вывел вина бывших L'Arrosée и Tertre Daugay на совершенно иной уровень, экспертиза Жан-Филиппа Дельмаса и большие инвестиции позволили делать вино высочайшего уровня. Это более современное вино, в нем не осталось ничего олдскульного, разве что необычная форма бутылки, копирующая образцы О-Бриона середины XIX века, лишь немного напоминает нам о прошлом. Шато принадлежит 28 га виноградников старше 30 лет в юго-западной части Сент-Эмильона. Соседи самые авторитетные: к северу Château Bélair-Monange, чуть дальше Château Angélus и Château Canon, на восток Château Canon-la-Gaffelière, зажатое между Château Pavie и Château Ausone, последнее в прошлом году объявило о выходе из системы классификации Сент-Эмильона. 

Quintus тоже не участвует в классификации, но амбиции Роберта Люксембургского понятны: он хочет делать вино уровня гран крю класса А. И на этом он не собирается экономить: осенью 2021 года было объявлено, что семья приобрела Château Grand-Pontet, чьи виноградники были объединены с Quintus. На сегодняшний день это целых 44 га, все из которых под лозами, что делает шато одним из крупнейших игроков в высшей лиге Сент-Эмильона. И я могу с уверенностью сказать, что эти вина ждет большой успех: зная команду Domaine Clarence Dillon, можно не сомневаться в правильности выбранного пути развития.

Château L’Arrosée 1996

Последним винтажом шато стал 2012-й, после этого виноград со склонов Сент-Эмильона входит в ассамбляж Quintus, составляя пару виноградников на классическом известняковом плато. Шато Л’Аррозе было одним из немногих хозяйств Правого берега, которое делало ставку на легкое вино и никогда не гналось за суперконцентрацией и предельной спелостью. Это был реверанс в сторону более северных вин, судя по всему, этому способствовал терруар, а может, свою роль играл и не самый типичный ассамбляж: почти 20% всех виноградников было под каберне совиньоном, что для Сент-Эмильона – большая редкость.

Я никогда не забуду купленную в Бордо бутылку 1982 года, это было прекрасное вино. Винтаж 1996-го четверть века пережил отлично, у него особая красота, особый шарм увядающего вина. И в мире, где большинство вин выпивается слишком быстро и в слишком молодом возрасте, это особенно интересно.

Le Dragon de Quintus 2015

Второе вино хозяйства, что на Правом берегу Бордо, до сих пор остается редкостью. Вина вышли на самом высочайшем уровне, и сразу несколько из них получили сто баллов. Отличное вино при всей насыщенности и плотности, оно прекрасно пьется уже в юном для него возрасте.

Подход ко второму вину у Quintus самый серьезный, на него тоже тщательно отбирают виноград, а тот, что не проходит по качеству до уровня первого и второго вина, отправляют на базовое Saint-Emilion de Quintus. И это тоже очень достойное вино с 30-летних виноградников в Сент-Эмильоне, впервые оно вышло в непростом 2014 году и с тех пор помогает семье Диллон выдерживать планку на высочайшем уровне.

WS 90, RP 91

Château Quintus 2014

Это был сложный год в Бордо. Сезон начался хорошо, однако лето выдалось холодным и влажным, созревание шло крайне неравномерно. По новой бордоской традиции виноделы с радостью заявляют, что теплый и солнечный сентябрь спас не самый удачный год, но мы то знаем, что только самые серьезные виноделы с четкой селекцией винограда смогли произвести достойные вина, на первое вино в этом году пошло только 23% собранного урожая. Зато результат достоин не только уважения, но и восхищения, ведь именно по сложным винтажам можно понять уровень и класс как винодела, так и шато.

Quintus 2014 – вино очень элегантное, в нем читается подход Clarence Dillon, оно уже кажется довольно округлым и сбалансированным, и только в конце чувствуется легкая шершавость начинающих округляться танинов. 

WS 91, RP 91

Слева направо: Château L'Arrosée 1996; Le Dragon de Quintus 2015; Château Quintus 2014

Фото на обложке: © Domaine Clarence Dillon.