Château Quintus: Сент-Эмильон от создателей О-Бриона | Simple Wine News
Château Quintus: Сент-Эмильон от создателей О-Бриона

Château Quintus: Сент-Эмильон от создателей О-Бриона

Château Quintus: Сент-Эмильон от создателей О-Бриона

Встречайте новую авторскую рубрику Сандро Хатиашвили о великих замках Бордо. Начинаем путешествие на Правом берегу, в выдающемся шато во владении самого принца Люксембургского.

Domaine Clarence Dillon – одна из самых уважаемых компаний не только Бордо, но и Франции, а может, и всего мира. Не зря они входят в Primum Familiae Vini, ассоциацию ведущих семейных виноделен Европы. История рода в Бордо началась с Кларанса Диллона, американского финансиста, страстно любившего французское вино и гастрономию. В 1935 году вино из хобби превратилось в бизнес: предприниматель стал владельцем Château Haut-Brion, величайшего замка в Пессак-Леоньяне. В те времена шато было не в лучшей форме, потребовалось немало времени и средств, чтобы модернизировать буквально все. Работа была проведена титаническая, но это чрезвычайно хорошо сказалось на качестве выпускаемого вина, во многом благодаря бессменным техническим директорам из семьи Дельмас.

Кларанс Диллон. Фото: © Domaine Clarence Dillon

Château Haut-Brion. Фото: © Domaine Clarence Dillon

Удивительное дело, но вот уже три поколения виноделов остаются вместе с Domaine Clarence Dillon. Первым был Жорж Дельмас, начавший свою карьеру в Cos d’Estournel, на посту его сменил сын Жан-Бернар Дельмас, который был одним из главных новаторов в Бордо. В 1961 году он первым среди классифицированных гран крю начал использовать емкости для ферментации из нержавеющей стали, в 1970-х годах он проводил работу по клональной и массальной селекции, а за свою карьеру он создал целых семь вин, удостоенных 100 баллов от Роберта Паркера. С тем у Дельмаса случилась одна занятная история. Когда молодой критик на заре своей карьеры приехал в Бордо, он решил посетить величайший замок и со свойственной американцам простотой взял да и приехал без предупреждения в О-Брион. На стук в дверь вышел сам винодел Жан-Бернар, ни о каком критике знать он не хотел, знакомства не состоялось. Это были совсем другие времена.

Фото: © Domaine Clarence Dillon

Жорж Дельмас. Фото: © Domaine Clarence Dillon

Сегодня главный винодел группы – его сын Жан-Филипп Дельмас. За пять лет он сумел получить сразу пять высочайших баллов от Паркера, не только за Château Haut-Brion, но и за Château La Mission Haut-Brion, которое семья Диллон купила в 1983 году и вывела на недостижимую ранее высоту. Последним приобретением стали два шато (L'Arrosée и Tertre Daugay) в Сент-Эмильоне, которые и были объединены в Château Quintus. Принц Роберт Люксембургский, правнук основателя династии Кларанса Диллона, задумал расширить владения еще с первых лет во главе компании в 2008 году, однако подходящую сделку удалось заключить лишь в 2011 году с приобретением Château Tertre Daugay. 

Название решили не сохранять, для Бордо это нормальная практика, особенно на Правом берегу. Долго думать не пришлось, вспомнили римскую традицию (а виноградники здесь существуют еще с римских времен) называть пятого ребенка в семье именем Quintus. Но если шато третье по счету, то откуда цифра пять? Все просто: в Пессак-Леоньяне удивительная ситуация – наряду с великими красными винами здесь делают и великие белые. Загибайте пальцы: белый О-Брион, красный О-Брион, белый Ла-Мисьон, красный Ла-Мисьон. Кинтюс действительно становится пятым.

Жан-Филипп Дельмас. Фото: © Domaine Clarence Dillon

Фото: © Domaine Clarence Dillon

 

Приход Clarence Dillon вывел вина бывших L'Arrosée и Tertre Daugay на совершенно иной уровень, экспертиза Жан-Филиппа Дельмаса и большие инвестиции позволили делать вино высочайшего уровня. Это более современное вино, в нем не осталось ничего олдскульного, разве что необычная форма бутылки, копирующая образцы О-Бриона середины XIX века, лишь немного напоминает нам о прошлом. Шато принадлежит 28 га виноградников старше 30 лет в юго-западной части Сент-Эмильона. Соседи самые авторитетные: к северу Château Bélair-Monange, чуть дальше Château Angélus и Château Canon, на восток Château Canon-la-Gaffelière, зажатое между Château Pavie и Château Ausone, последнее в прошлом году объявило о выходе из системы классификации Сент-Эмильона. 

Quintus тоже не участвует в классификации, но амбиции Роберта Люксембургского понятны: он хочет делать вино уровня гран крю класса А. И на этом он не собирается экономить: осенью 2021 года было объявлено, что семья приобрела Château Grand-Pontet, чьи виноградники были объединены с Quintus. На сегодняшний день это целых 44 га, все из которых под лозами, что делает шато одним из крупнейших игроков в высшей лиге Сент-Эмильона. И я могу с уверенностью сказать, что эти вина ждет большой успех: зная команду Domaine Clarence Dillon, можно не сомневаться в правильности выбранного пути развития.

Château Quintus. Фото: © Domaine Clarence Dillon

Château L’Arrosée 1996

Последним винтажом шато стал 2012-й, после этого виноград со склонов Сент-Эмильона входит в ассамбляж Quintus, составляя пару виноградников на классическом известняковом плато. Шато Л’Аррозе было одним из немногих хозяйств Правого берега, которое делало ставку на легкое вино и никогда не гналось за суперконцентрацией и предельной спелостью. Это был реверанс в сторону более северных вин, судя по всему, этому способствовал терруар, а может, свою роль играл и не самый типичный ассамбляж: почти 20% всех виноградников было под каберне совиньоном, что для Сент-Эмильона – большая редкость.

Я никогда не забуду купленную в Бордо бутылку 1982 года, это было прекрасное вино. Винтаж 1996-го четверть века пережил отлично, у него особая красота, особый шарм увядающего вина. И в мире, где большинство вин выпивается слишком быстро и в слишком молодом возрасте, это особенно интересно.

Le Dragon de Quintus 2015

Второе вино хозяйства, что на Правом берегу Бордо, до сих пор остается редкостью. Вина вышли на самом высочайшем уровне, и сразу несколько из них получили сто баллов. Отличное вино при всей насыщенности и плотности, оно прекрасно пьется уже в юном для него возрасте.

Подход ко второму вину у Quintus самый серьезный, на него тоже тщательно отбирают виноград, а тот, что не проходит по качеству до уровня первого и второго вина, отправляют на базовое Saint-Emilion de Quintus. И это тоже очень достойное вино с 30-летних виноградников в Сент-Эмильоне, впервые оно вышло в непростом 2014 году и с тех пор помогает семье Диллон выдерживать планку на высочайшем уровне.

WS 90, RP 91

Château Quintus 2014

Это был сложный год в Бордо. Сезон начался хорошо, однако лето выдалось холодным и влажным, созревание шло крайне неравномерно. По новой бордоской традиции виноделы с радостью заявляют, что теплый и солнечный сентябрь спас не самый удачный год, но мы то знаем, что только самые серьезные виноделы с четкой селекцией винограда смогли произвести достойные вина, на первое вино в этом году пошло только 23% собранного урожая. Зато результат достоин не только уважения, но и восхищения, ведь именно по сложным винтажам можно понять уровень и класс как винодела, так и шато.

Quintus 2014 – вино очень элегантное, в нем читается подход Clarence Dillon, оно уже кажется довольно округлым и сбалансированным, и только в конце чувствуется легкая шершавость начинающих округляться танинов. 

WS 91, RP 91

quintis_Collage Shablon.jpg

Слева направо: Château L'Arrosée 1996; Le Dragon de Quintus 2015; Château Quintus 2014

Фото на обложке: © Domaine Clarence Dillon.

Статьи по теме:

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Спасибо за подписку!

Читайте также