Этот рейтинг посвящен исключительно игристым винам, созданным по методам шампенуа и шарма, и охватывает практически все отечественные винодельни и проекты, за редким исключением.
В списке «Лучшие российские вина SWN. Игристые – 2025» мы собрали наиболее полную картину вин, доступных к предстоящим новогодним праздникам. Надеемся, некоторые из них еще останутся, чтобы радовать нас на протяжении всего 2025 года!
СМОТРЕТЬ РЕЙТИНГ
Цифры рейтинга
-
150 вин, оцененных в ходе дегустаций
-
35 виноделен и проектов-участников рейтинга
-
86 образцов, созданных по классической технологии
-
64 вина, созданных по технологии шарма/мартинотти
-
139 вин, получивших звезды, то есть 86+ баллов
-
37 вин с тремя звездами, 90+ баллов
Фото: © пресс-служба «Поместья Голубицкое»
Образцы для калибровки
Наши вина живут не в вакууме, мы можем оценивать их в сравнении с мировыми образцами. Поэтому в качестве точки отсчета и эталона для правильного настроя мы взяли шампанские – для классики, просекко – для шарма. Их баллы сравнимы с теми, что мы ожидаем от наших вин, а уровень близок к тому, к которому мы стремимся.
Duménil Amour de Cuvée Blanc de Noirs Brut NV
Шампань, Пти-Монтань-де-Реймс
-
50% пино нуар и 50% пино менье
-
Выдержка 60 месяцев
-
11 550 ₽
-
90/100 (wine-searcher.com)
Coessens Lieu-dit Largillier Rosé Brut NV
Шампань, Кот-де-Бар
-
100% пино нуар
-
Выдержка 19 месяцев
-
22 440 ₽
-
89/100 (wine-searcher.com)
Ruggeri Argeo Brut Prosecco
-
100% глера
-
2 месяца в автоклаве
-
2740 ₽
-
89/100 (winespectator.com)
Ruggeri Argeo Rosé Brut Prosecco DOC
-
Глера, пино нуар
-
2 месяца в автоклаве
-
2740 ₽
-
90/100 (winespectator.com)
Вина по классической технологии
Это наша главная надежда, породистые пузырьки. Очень приятно, что уровень шампенуа в России в целом довольно высок.
Анатолий Корнеев отмечает: «В наших игристых появилась гомогенность. Еще 10 лет назад сидишь на конкурсах, за голову берешься – 2-3 нормальных образца. А сейчас смотрите, какая выборка хороших оценок. И радует, что мы в критериях нашего рейтинга дали три звезды такому количеству вин».
В белой «классике» важно обратить внимание на длительность выдержки на осадке в бутылке, а также на бренд.
Фото: © Архив SWN
-
От 9 до 18 месяцев – молодые, свежие, которые можно пить, не заморачиваясь глубиной и, если получится, в удовольствие. Проблема этих возрастов – часто встречаются небрежные вина, особенно в крупных партиях, винодельням не хватает культуры производства, опыта.
-
Есть ли жизнь в малой выдержке? Конечно! Если вино показывает свежесть, чистоту и баланс. Особого внимания заслуживают вина в сегменте «эконом», до 1000 рублей, – отличный выбор на каждый день.
-
24 месяца и старше – в этих винах уже ищешь лизатные тона, особенно ту самую свежайшую аппетитную бриошь, прислушиваешься к возрасту, развитию вина, его глубине. Жаль, что в некоторых случаях базовые вина подводят. Непонятно, зачем выдерживать вино два года, если оно способно на большую выразительность при вдвое меньшем воспитании на осадке. В некоторых случаях читается, что лоза еще молода, или виноградник культивируется не под игристое, или вообще сорта винограда не те.
-
От 36 месяцев выдержки на осадке – обычно винодел четко понимает, чего он хочет, и грамотно складывает базовое вино. В этой группе мы увидели множество вин, смотрящих в сторону эталонной шампани. Красивые в развитии вина, сочные и объемные, с выраженной минеральностью и приятной свежестью. Такие прекрасные пузырьки за 2500-3500 рублей против шампани за 10 000 рублей – неплохой, в сущности, выбор, не правда ли?
Фото: © пресс-служба «Николаев и Сыновья»
-
Старше 48 месяцев – например, 66 или 84 месяца. Довольно смело и уверенно, надо сказать. Прекрасный подарок для тех, кто понимает толк в старых игристых.
«На что надо обратить внимание, – подсказывает Анатолий Корнеев, – вся российская классика по факту миллезимная и отражает разницу между годами урожая. Поэтому невозможно пристреляться к какому-то единому стилю. И в этом как сильная сторона, так и слабая. Слабость в том, что при достижении определенного успешного качественного результата стилистически не всегда можно гарантированно повторить его в следующем году. И большая ошибка наших виноделов – не разбивать пресс-отжим на три фракции: никто не отделяет coeur de cuvée, сердце первого отжима. И очень мало используют резервные вина.
Сила в том, что это в первую очередь все-таки вина каждого отдельного конкретного терруара и года. Да, мы далеки еще от Шампани, но из всех стран и регионов, которые занимаются производством игристого по классике (Германия, Франция вне Шампани, Франчакорта, Тренто), мы идем в нужном направлении и качественно приближаемся быстрее их всех, процентов на 80. И это притом, что у нас серьезные ограничения по количеству образцов – все еще мало виноделен, этикеток и имен».
Что касается розе по классике, оказалось, в них мы гораздо ближе к Франции, чем в белых, – хорошие наборы сортов, отменные зеро дозажи. Причем смелая выдержка в 36 месяцев оправдана: вина восхищают свежестью, тонкостью, элегантностью.
Получается, розе сейчас брать надежнее, чем белое: набор инструментов шире, сбалансировать легче, где-то можно добавить «ягоду» и лишний раз подсластить, использовать диковинные сорта.
Фото: © Архив SWN
Однако Дмитрий Мережко считает, что не надо ориентироваться на бренд – только на знакомое и продегустированное вино: «Пока в России в пределах одного производителя невероятный разброс по качеству – есть и замечательные вина, и провальные. Видимо, потому что приличных невинтажных брютов не умеем пока делать миллионами бутылок из года в год, “моэтшандонов” нет. Когда кто-то будет выпускать ежегодно по 5 млн бутылок уровня Moёt & Chandon одинакового качества, можно будет говорить, что мы приблизились к шампанскому. Пока же мы в нишевых продуктах».
И еще: хотелось бы, чтобы производители не выпускали свои неудавшиеся вина. Иначе насытившийся однажды рынок может жестоко наказать.
Вина шарма
Согласно статистике, этих вин производится значительно больше, чем классики. А все потому, что здесь на 99% задействованы большие предприятия. 1% – что удивительно, фермье, как оказалось, заслуживающие пристального внимания.
У лучших акратофоров в органолептике просвечивают прянички и фрукты. У многих интересных вин – что-то одно. Выдержка на осадке заметно облагораживает, и так радостно поймать этот чудесный тон печенья «Топленое молоко». Приятно обнаружить хорошо собранные на нёбе, фруктовые, дружелюбные и содержательные образцы. Однако по оценкам видно: эти вина могут достичь большего, даже при средней цене 700 рублей.
И снова часть вин не дарит никакую выразительность, но удивляет неинтересностью и странностью. Ароматика моментально теряется, у некоторых брют неуместен, хотелось бы чуть сладинки для равновесия. Снова неправильное время сбора, «неигристые» виноградники. И не те сорта! Особенно шокируют упражнения с вкраплениями незрелого совиньона блан, несущего пиразины, и рислинга с совсем не зектовой едкой кислотностью.
Фото: © Татьяна Платонова
В розовых шарма ситуация не так прекрасна, как в классических: много невнятных вин, с неестественной кислотностью. Та ситуация, когда базовые вина выглядят как «побочка», а не родные розовые прямого прессования.
В полусухих и полусладких шарма баланс сахара важен как нигде, и пузырьки ничего не скроют. В целом вполне удовлетворительно.
Вина, которые мы недооцениваем
Это красные-прекрасные, любого метода производства и любых сортов за душой. Как-то незаметно они существуют сами по себе, совершенствуются втихаря, вздыхают по нашему вниманию.
У нас было девять вин, на которых мы открыли вот эту новую расширяющуюся туманность пузырьков, негромких и обаятельных. Сортовой состав безграничен, сахар – сколько надо, от брюта до сладкой категории. Иногда обаятельный танин жевкий, встречается приятная сухощавость или смягчающая сладость, полнофруктовые, не мясистые, негромко играющие неожиданные вина, они могут удивить, поднять настроение. Мы еще помним времена, когда «ламбрусочки» были в тренде, – давайте сформируем новую моду на наши красные игристые.
Фото: © Татьяна Платонова
Главное о наших игристых
Складывается интересная плеяда шампанистов, чьи вина действительно воодушевили. Это не про баллы и звезды, это про личную приязнь – короче говоря, лайки и сердечки коллективу «Нового Света», Александру Березову («Фанагория»), Сергею Иващенко (консультант нескольких проектов). На мой взгляд, на данном этапе развития важно обращать внимание на бренд и фамилию винодела – персоналии рулят. Лучшие из них – слушают и слышат своих потребителей.
Наши игристые производства сейчас на той стадии, когда уже достигли определенных успехов: у некоторых складывается заметный собственный стиль, вина развиваются в ширину и глубину.
Фото: © Максим Ковалев
Но дегустация SWN прошла – против нашего ожидания – без вау-эффектов. В отличие от нашего сентябрьского глобального рейтинга «Лучшие российские вина SWN – 2025» с потрясающими тихими, мы ни разу не попытались выпасть из кресла от восторга или оцепенеть с бокалом в благоговении. Хотя приятные удивления были. Поясню, чего нам не хватило: когда вы берете базовое шампанское и какое-нибудь кюве классом выше, вы зримо ощущаете разницу между ними. У российских вин пока нет вот этого скачка в уровне, нет качественного перехода на более высокую ступень.
«И нет, мы не сильно придирались, – скажет вам Дмитрий Мережко. – Наши лучшие вина реально за уровень 91-92 не выходят». С ним согласна Вероника Денисова: «Еще недавно выбор качественных образцов был скуден. А теперь в целом прогнозы очень позитивные. Но мне как потребителю не нравится разброс "цена – качество", надеюсь, что рынок это как-то отрегулирует».
И в заключение хочется сказать всем нашим шампанистам: спасибо за ваш труд и не оставляйте стараний! Мы все в ожидании чуда!
Фото на обложке: © Simple Group.