Любовь к вину сопряжена с рисками. Убрав алкоголь из формулы, мы исключаем их – но остается ли в бокале то же напряжение, глубина, можем ли мы получить то же великое удовольствие от дегустации? Именно с этим вопросом я отправился в зону BeNo на Wine Paris. Впервые организаторы выделили отдельную площадку для безалкогольных вин – явный сигнал: категория вышла за рамки ниши и становится структурно значимой частью индустрии. И действительно, сегмент No/Low демонстрирует двузначные темпы роста, заметно опережая динамику всего винного рынка; аналитики сохраняют оптимистичные прогнозы на ближайшие годы.
Фото: © Philippe Labeguerie / Wine Paris
На дебютной площадке свои работы представили производители из 12 стран – от Австралии до Литвы. В зоне свободной дегустации – около 200 образцов. Идеальная возможность сделать снапшот категории.
Первое открытие по итогам двухчасовой дегустации – мое лицо способно демонстрировать куда больше оттенков раздражения, чем я предполагал. Второе – к сожалению, не нашлось ни одного вина, бокал которого предпочел бы стакану воды. Да даже того, что достойно повторного глотка. К сожалению, большинство образцов демонстрировали либо агрессивную кислотность, либо навязчивую приторность. А если эти два элемента все-таки находились в относительном равновесии, не хватало концентрации и сложности фрукта.
Справедливости ради – пара исключений: умеренный дрожжевой, лимонно-яблочный 100%-ный шенен Bulles de Phénomène от Domaine de la Grenaudière и сочный медово-травяной ассамбляж шардоне и совиньона блан So Jennie Blanc Dry. Фото: © Яков Лысенко
Такие плачевные результаты, конечно, связаны с исключением алкоголя из формулы. Этанол работает как структурный «каркас»: усиливает тело, связывает кислоту, сахар и ароматические соединения. Без него вина теряют баланс и распадаются на отдельные сенсорные элементы. Но неужели нет ему замены и безалкогольные вина обречены быть плоскими и дисгармоничными?
Этот вопрос я задал на панельной дискуссии, где игроки французского No-ABV-рынка обсуждали настоящее и будущее категории. Те признали, что неустойчивый баланс, а в частности излишняя сладость, – системная проблема. Дело в том, что вино по природе кислотное, а без алкоголя теряет равновесие. Сахар компенсирует эту дисгармонию.
«Без небольшого количества сахара напиток теряет привлекательность», – объяснил Стефан Бриер, гендиректор B&S Tech, компании, помогающей винодельням под ключ создавать без- и слабоалкогольные напитки.
Фото: © Яков Лысенко
Родольф Фрережан-Теттенже, президент French Bloom, одного из крупнейших брендов безалкогольного игристого во Франции, в свою очередь добавил: «В нашем кюве Le Blanc – около 27 г/л сахара. Звучит много, но это всего 16-17 ккал на литр. Для сравнения: бокал обычного вина – 100-150 ккал».
Если еще несколько лет назад производители добавляли в среднем около 40-50 г/л, то сегодня диапазон порядка 10-20 г/л. Это следствие точечного подхода к созданию No-ABV.
«Когда мы только осваивали эту категорию, мы в основном пытались “подправлять” рецептуры – например, корректировали кислотность на этапе винификации. Но со временем стало ясно: если вино изначально предназначено для деалкоголизации, заранее усиливать кислотность не стоит», – отметила Ванесса Риу, гендиректор Farming Spirit, компании, помогающей хозяйствам внедрять устойчивые практики.
Глобальная задача – создать сбалансированный продукт с комплексной ароматикой. Движение в эту сторону идет, но категория все еще в самом начале пути.
Фото: © Frederic Speziale / Wine Paris
«Мы можем зафиксировать значительный прорыв. Раньше производители сначала делали обычное вино, а потом пытались адаптировать его под безалкогольный формат, компенсируя недостатки уже на финальном этапе. Сегодня подход меняется: все чаще вина изначально проектируются как будущие безалкогольные. Это позволяет избежать последующих “костылей” в виде сахара или других корректировок. По сути, сейчас идет интеллектуальная работа: какие терруары, сорта, практики нужны, чтобы создавать такие вина. Это похоже на производство коньяка: сначала делают вино, которое само по себе не предназначено для питья, но идеально подходит для дистилляции», – добавил Стефан Бриер.
Базовое правило, подчеркивает он, то же, что и в классическом виноделии: чем выше качество исходного сырья, тем убедительнее результат. «Но важно понимать еще одну вещь: здесь работает эффект дегустационного восприятия. Это не “замена” вина, а отдельная категория продукта. Когда вы пробуете безалкогольное вино, вы сразу чувствуете отсутствие алкоголя – а значит, меняется и ощущение вкуса. Это неизбежно. Тем не менее напиток должен оставаться приятным, подходить для аперитива, в качестве сопровождения ужина, для общения», – заключил Бриер.
Фото: © Яков Лысенко
Пока пиво и моктейли значительно обходят по популярности безалкогольные вина во Франции, показали данные опроса Baromètre No/Low, проведенного в декабре 2025 года. Один из ключевых барьеров – недостаток понимания состава и технологии: люди сомневаются, не слишком ли продукт индустриален, нет ли в нем сомнительных ингредиентов, и в целом плохо представляют, как изготавливается безалкогольное вино. Так что перед производителями стоит серьезная задача по их просвещению. Существует реальный спрос и очевидная возможность для сектора, но ее могут перехватить другие категории.
Возможно, действительно зря я оценивал No-ABV с винной оптикой. Но собственные ощущения игнорировать сложно: тело откровенно протестовало от бокала к бокалу. Если уж снижать или исключать потребление алкоголя, я бы скорее смотрел в сторону других, околовинных категорий – например, игристого чая. В зоне BeNo он был представлен в одном ряду с безалкогольными игристыми и на их фоне выступал гораздо убедительнее. Рекомендую при возможности попробовать датский Sparkling Tea, австрийский La Maison Tea Royal, немецкий Chazánte.
Фото на обложке: © Frederic Speziale / Wine Paris.