С апреля 2017 по апрель 2019 индекс Burgundy 150 на бирже LiveEx, составленный по ценам на 150 самых активно торгуемых на вторичном рынке вин, вырос на 46%. Если в 80-е французский клерк мог позволить себе купить бутылку Мутона или Лафита за несколько десятков франков, то сейчас, когда в удачные винтажи вроде 2008, цены на некоторые замки могут вырасти вдвое, топовые Бордо и Бургундия становятся все более эксклюзивными. Но параллельно с этим потребителю легче знакомиться с альтернативными стилями. Появляются новые импортеры, специализирующиеся на открытии новых регионов, открываются все новые винные бары, где вместо Шабли по бокалам стоят Щарелло и Сильванеры, а интернет-торговля делает все более легким заказ вина. У современного сомелье гораздо больше источников информации, чем у его коллеги 80-х гг. с подпиской на Wine Advocate и Decanter. Он знакомится с топовыми винами ЮАР по чартам Тима Аткина, а по Италии сравнивает рейтинги Gambero Rosso и Veronelli с заметками своих друзей в Instagram. Никогда еще в мировой истории доступ к винам из самых разных регионов и самых разных стилей не был таким легким. Так кто же выиграет от этих изменений? Мы выделили шестнадцать стилей, которые на наш взгляд обладают сильным потенциалом для роста их популярности.
Игристые вина
Премиальный сегмент игристых вин будет расширяться за счет новых производителей Шампани и новых регионов: английского игристого, немецких и австрийских зектов, и новой категории испанских игристых – Corpinnat. Классическим домам Шампани все чаще приходится соревноваться с новыми игроками. Цены на виноград в регионе растут, и вместе с ними растет количество фермеров, которые из бывших поставщиков винограда переквалифицируются в виноделов. Рекольтаны, способные противопоставить только харизму маркетинговым бюджетам, смогли создать собственную моду и подчинить ей рынок Шампани. Небольшие производители задали новые тренды, в которые пришлось вписываться корпорациям: органика вместо использования гербицидов, вина отдельных виноградников вместо блендов десятков участков, зеро дозаж вместо 12 граммов сахара на литр.
- Английские игристые
Английские игристые продолжают уверенный рост. Общий объем производства вина в Британии составил 15,6 млн. бутылок. В этом году доля рынка английских игристых на местном рынке сравняется с долей Moet & Chandon, а цены на топовые кюве вроде Nyetimber «1086» уже догнали цены Dom Perignon и Cristal.
- Зекты
От британцев не отстают производители немецких и австрийских зектов. В обеих странах недавно были созданы новые классификации игристых: австрийская «пирамида качества зектов» и классификация зектов ассоциации VDP. И та, и другая законодательно выделяют зекты более высоких категорий качества. Строгость уровня качества для топовых вин впечатляет. Если переложить требования категории Grosse Lage на Шампань, им бы соответствовали винтажные шампанские от рекольтанов категории Гран Крю, при этом с вдвое более низкой урожайностью.
- Корпиннат
В феврале 2019 года в Каталонии разразился скандал: девять знаковых производителей DO Cava – Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí – объявили о выходе из аппелласьона и о будущем создании нового DO Corpinnat. Среди предпосылок этого можно назвать и масс-маркетный имидж кавы, и 80-90% доли рынка «большой тройки» Freixenet, Codorníu и García Carrión, и цены на каву, которые доходят до € 2,49 на полке супермаркетов. Умиротворить противоречия между каталонскими «рекольтанами» и покупателями винограда за 30 евроцентов должно было создание премиальной категории Cava de Paraje Calificado. Но сразу после ее анонса стало ясно, что ⅔ отдельных виноградников будет лить та же «большая тройка». Корпиннат – это игристое по классическому методу с 18-месячной выдержкой на осадке, из органически выращенного винограда с собственных виноградников. Учитывая, что многие производителей Corpinnat продают свои вина «под ноль» без ценового демпинга, избавление от надписи «Cava» на этикетке поможет им поддержать премиальный имидж.
- Петнаты
«Nothing added, nothing taken» – так кратко можно описать философию производителей петнатов. Эти игристые вина сделаны по архаичному способу, который во Франции называют «методом предков». Еще пятнадцать лет петнаты были редки в самой Франции, но сейчас вместе с подъемом «натурального движения» им посвящают отдельные обзоры The New York Times и The Guardian. Непритязательный стиль игристых, которые могут быть сделаны в любой стране и практически из любых сортов винограда, завоевал внимание потребителей. Их главное достоинство – демократичность потребления. Открыв крон-пробку, петнатами можно непринужденно наслаждаться без вдумчивого ведения дегустационных заметок.
Фото: Thomas Martinsen on Unsplash
Белые вина
- Мюскаде
Если луарские Шенены и Каберне Франы уже набрали свою популярность, Мюскаде только избавляется от стереотипного образа легкого вина под устрицы. Частично это следствие популярности в 80-е гг., которую можно сравнить с современной модой на Пино Гриджо. Незамысловатые легкие Мюскаде пользовались таким спросом, что площадь виноградников выросла с 10000 до 13000 гектаров за несколько лет. Но уже в 90-х Европа открыла для себя вина Нового Света, экспорт за десятилетие упал наполовину, а былая слава вин Нанта сошла на нет. Это сыграло против масс-маркета, но помогло лучшим производителям сосредоточиться на терруаре.
Сейчас в топе – одиннадцать крю Мюскаде. Три из них – Gorges, Clisson и Le Pallet – были официально признаны в 2011, в июне этого года INAO официально утвердило еще четыре –Goulaine, Monnières-Saint Fiacre, Mouzillon-Tillières и Château-Thébaud. Последняя четверка La Haye-Fouassière, Vallet et Champtoceaux, La Haye-Fouassière и Muscadet Côtes de Grandlieu еще ждет формальной ратификации. К этим винам относятся более строгие требования, в виде пониженной урожайности, увеличенного срока выдержки на осадке, но главное – характерная индивидуальность, отражающаяся в бокале. Одна из ключевых особенностей коммунальных крю – способность к длительной выдержке, срок которой составляет до двадцати лет для лучших вин.
- Чаколи
Есть некий контраст между высокой кухней ресторанов Сан-Себастьяна в Стране Басков, который удерживает второе место в мире по числу звезд Мишлена на квадратный километр, и легкомысленным имиджем местных вин. Впрочем, в последние годы виноделы сокращают отставание от рестораторов. Местные пинчос-бары, в которых Чаколи наливают с экстравагантной высоты в широкие чашки, долго были главным потребителем этих вин. Но виноделы новой волны все больше внимания уделяют возрасту лоз и длительной выдержке на осадке. Если обычные Чаколи – это легкоалкогольные свежие вина в стилистике Виньо Верде, то серьезные образцы Ондараби Сури яркой кислотностью и солоноватой минеральностью напоминают топовые Альбариньо. Концентрируясь на терруаре, виноделы все чаще указывают конкретные субзоны Чаколи: Txakoli de Getaria, Txakoli de Bizkaia, Txakolí de Álava.
- Вина Галисии
Джейнсис Робинсон уже десяток лет называет Галисию центром производства премиальных белых вин Испании. Альбариньо, основной сорт Риас Байшас, проделал путь «гадкого утенка» от непритязательных слегка шипучих белых до комплексных вин с типичной солоноватой морской нотой. За сочетание минеральности и фруктовости и способность к длительному развитию в бутылке Альбариньо сравнивают с Рислингом. За второй по важности галисийский сорт среди британских журналистов, кажется проводят чемпионат по изысканности эпитетов, иначе заголовки в духе «Прославленный Годейо» и «Величие Годейо» не объяснить. Пока Альваро Паласиос вывел из тени забвения сначала Приорат, а затем Бьерсо, его брат Рафаэль принес славу белым винам Вальдеоррас. Похожие по телу и структуре на белую Бургундию, сочетающие вес, фруктовость с отчетливой минеральностью вина из Годейо находят все больше поклонников среди сомелье.
- Пикпуль
Вина из сорта Пикпуль стали одним из трендов нового Лангедока, и не в последнюю очередь этому помогло создание аппелласьона Пикпуль де Пине АОП в 2013 году. 1400 гектаров апелласьона расположены в полутора часах езды от Марселя, где в I в. н.э. проходил торговый путь между Нарбонной и Римом. Современный Пикпуль – вино со свежей кислотностью, фруктовой ароматикой и легким телом. И если подборки в духе «10 Пикпуль де Пине для этого лета» говорят о популярности у профессионалов, факт, что крупнейший британский ритейлер Tesco выпустил Пикпуль под собственной торговой маркой показывает, что тренд «вышел в рынок».
Фото: Kym Ellis on Unsplash
Красные вина
- Гаме
Когда культовый американский импортер Kermit Lynch нарек четырех виноделов из Божоле – Марселя Лапьера, Жана Фойяра, Жан-Полю Теневана и Ги Бретона – «Бандой Четырех», он вряд ли подозревал, что дает имя символу «натурального движения». Начавшиеся в 1978 году эксперименты были абсолютной противоположностью морю Божоле Нуво с бананово-клубничной ароматикой жевательной резинки. Органическое виноградарство вместо полива гербицидами, низкий уровень добавленной серы вместо сульфитации на каждой стадии винификации, спонтанная ферментация вместо коммерческих дрожжей. Гаме этой четверки стали той силой, которая обратила внимание публики на забытые десять крю Божоле, и заставила сомелье по всему миру запомнить разницу не только между Ширублем и Кот де Брюйи, но и между lieux dits «La Madone» во Флери от «Côte du Py» в Моргоне. Крю Божоле остаются старейшим трендом, но он не растерял свои силы и по сей день.
- Каберне Фран из Долины Луары
Красные вина Луары долгое время упускались из виду ценителями вина. Частично это было связано с расположением региона близко к северной границе коммерческого производства красных вин. Лозе каждый год приходилось бороться за созревание с местным климатом. И даже сейчас, когда урожай собирают на две-три недели раньше обычного, местной отличительной чертой остается свежая кислотность. Родом из Страны Басков, ставший одним из предков Каберне Совиньона в Бордо, Каберне Фран нашел свой терруар в окрестностях города Тур в Долине Луары. Chinon, Bourgueil, St-Nicolas de Bourgueil и Saumur-Champigny в холодные винтажи могут обладать травянистым характером и угловатыми танинами. Но когда виноград достигает полной зрелости, отличаются шелковистой текстурой, мягкими танинами и ароматом с нотами карандашного грифеля. Большинство этих вин выпиваются молодыми, но дегустации винтажей 80-х гг. Domaine Olga Raffault и Clos Rougeard легко могут убедить в способности луарских Каберне к прекрасному развитию в бутылке.
- Вина Этны
Этна без споров и компромиссов является самой трендовой винной зоной современной Италии. Автохтонные сорта, уникальная и ни на что не похожая природа, рискованные условия работы. Находится на Сицилии, но непохожа на нее. Рядом – крупнейший действующий вулкан в Европе высотой 3300 метров. Делится на контрады, микрорайоны, границы которых часто определены лавовыми потоками. Основные сорта – автохтоны Карриканте и Нерелло Маскалезе, родственник Санджовезе. DOC Etna создан в 1968 году, в 2011 в нем законодательно выделены 133 субзоны. И если созданный в 1988 Benanti оставался практически единственной винодельней, то появившуюся плеяду звездных инвесторов в 2017 году продолжил сам Анжело Гайя, который купил 21 гектар, чтобы делать вино вместе с местным виноделом Alberto Graci.
- Вина Жюры
Жюра буквально втиснута на карту Франции между Бургундией и Швейцарией, в предгорьях альпийских лыжных курортов. В шестидесятые годы площадь местных виноградников была немногим больше тысячи гектаров – по региону последовательно прошлись филлоксера, милдью, Первая Мировая и проложенная в Лангедок железная дорога, открывшая столице доступ к дешевым винам Юга Франции. Но несмотря на небольшие объемы, Жюра остается одним из самых аутентичных регионов Франции. На Пино Нуары и Шардоне приходится большая часть посадок, и на скудных местных известняках они дают тонкие вина с выраженной минеральностью. Но все большую популярность набирают именно локальные сорта: легкоокрашенный изящный Пульсар, плотный Труссо с ароматами фиалок и черного перца, и Саваньен. Это основной сорт «желтых вин» Жюры, которые проходят шестилетнюю оксидативную выдержку под флером, дрожжевой пленкой. Похожие по винификации на сухие хересы оксидативной выдержки, желтые вина обладают аутентичным характером и способны к уникально долгой выдержке – и бутылка vin jaune «Папы Жюры» Жака Пюфене (Jacques Puffeney) 1774 года, недавно проданная на аукционе в Женеве – одно из доказательств этого тезиса.
- Вина Лангедока
Хотя Лангедок был первым французским регионом, который римские колонисты познакомили с качественным виноделием, на протяжении большей части истории его вина вовсе не были синонимом качества. Крупнейший винный регион мира, в 1980-е годы производивший 10% всего объема вина в мире, был поставщиком легкоокрашенных невзыскательных столовых вин. И хотя кооперативы и сейчас доминируют по объемам производства, для энофилов важны имена артизанальных производителей Лангедока, вроде Mas de Daumas Gassac, основанного благодаря совету Эмиля Пейно, который увидел потенциал местного микроклимата. Хью Джонсон называет эти вина «Лафитом Лангедока». Одна из старейших виноделен региона – Prieure Saint Jean de Bebian – средний возраст лоз которой составляет 50 лет. Также Domaine d'Aupilhac, и их культовое Сенсо VdP de l’Hérault «Les Servières» Rouge с лоз, высаженных в 1900 году.
- Вина Ментриды
Этот испанский регион, окаймленный горной грядой Гредос, находится к югу от Мадрида. Энофилам Ментрида известна самой большой разницей дневных и ночных температур в Испании. Из 8100 гектаров виноградников больше 70% засажены Гарначей, и здесь нередки участки старых лоз, возраст которых достигает ста лет. Три этих фактора – экстремальные перепады температур; низкая урожайность, составляющая у многих виноделен около 3000 кг. / га; и старые лозы – делают стиль местной Гарначи уникальным в своем роде. Джейнсис Робинсон называет вина Ментриды в числе самых деликатных красных Испании. Местную Гарначу от Монтсанта и Приората отличает тонкая, деликатная текстура, шелковистые танины и более яркая ароматика с нотами прованских трав.
Оранжевые вина
Сам термин «оранжевые вина» был придуман Дэвидом Харви из компании Raeburn Fine Wines во время его работы на винодельне у Фрэнка Корнелиссена. В новейшее время этот способ производства белых вин «по-красному», в контакте с кожицей и гребнями, стал популярен благодаря группе виноделов из Фриули под неформальным руководством Йошко Гравнера. Сначала Йошко в 1995, затем Станко Радикон стали делать вино следуя принципам, в которые они верили, отвернувшись от консьюмеризма, вычурности, химикатов и технологий. Сперва напуганные сомелье открывали бутылки с мутными, янтарными винами, которые пахли совершенно непохоже на то, что они знали раньше. Почти за год эти фриуланцы потеряли клиентов, репутацию и доходы. Но они продолжили делать то, во что верили. И через несколько лет волна популярности захлестнула весь винодельческий мир, от британского Уэльса до Калифорнии, от Лангедока до Стелленбоша. И если про отдельные категории вин, модных в винных барах, говорят, что они никогда не станут мейнстримом, волна популярности оранжевых вин вылилась в масс-маркет: румынский Cramele Recas продается даже в дискаунтерах Aldi.
Фото: Sven Wilhelm on Unsplash