Статьи по теме:

Главная – Статьи – Новости – Vinitaly 2026: Италия в большой бутылке

Vinitaly 2026: Италия в большой бутылке

Анастасия Прохорова

Главный редактор Simple Wine News

29 апреля 2026

Какие настроения витали на Vinitaly в этом году и что представляли виноделы – традиционные звезды выставки.

Содержание

Античный балет
Робкий итальянский No/Low
Знания по билету
«Опера» посвежела

«90 тысяч посетителей – не так уж и плохо, учитывая международную обстановку», – примерно в таком жанре в этом году звучали пресс-релизы Vinitaly. В переводе с выставочного языка на человеческий это означает: могло быть хуже, но все доехали, кто смог.

58-я Vinitaly открывалась в атмосфере общей настороженности: Верона на несколько дней стала площадкой для отраслевого стресс-теста. К началу апреля внешний мир работал против выставочного календаря: переговоры США и Ирана предсказуемо вязли, авиамаршруты на фоне скачков топливных рисков стремительно менялись, поэтому даже привычный путь из России через Стамбул вдруг показался легким: некоторые гости из Америки добирались до Вероны так долго, что джетлаг успевал начаться, пройти и снова вернуться.

Толпы казались скромнее прежних лет, особенно если помнить времена, когда павильоны больше напоминали субботний вокзал. Азиатских гостей заметно не хватало – об этом говорили почти все. Японцев в этом году почти не видели, а с ними здесь обычно обсуждают далеко не одно саке. Кстати, и россиян мы больше встретили на мини-выставках, идущих почти параллельно, – Summa и ViniVeri, – чем на самой Vinitaly.

Фото: © Vinitaly

Впрочем, Veronafiere бодро отчиталась: тысяча топ-байеров, приглашенных при поддержке ICE, до Вероны все же добралась. В мире, где пересадка через три аэропорта считается обычной командировкой, это уже можно считать хорошей новостью.

У многочисленных чиновников, прибывших на открытие выставки, новостная повестка читалась на лицах, но они заметно светлели рядом со стендами с бароло. Джорджа Мелони приезжает на Vinitaly третий год подряд, и на этот раз ей определенно требовалось утешение из винного мира, ведь днем ранее у нее случилась публичная перепалка с Дональдом Трампом. Мелони назвала его выпады против папы Льва XIV неприемлемыми, а в ответ услышала от американского президента, что он «считал ее смелой, но ошибался».

К слову, Трамп уже не первый год остается одним из невидимых, но заметных участников Vinitaly. Год назад выставка проходила под аккомпанемент его обещаний ввести новые пошлины на европейские вина. До большого тарифного удара дело в итоге так и не дошло, но одной угрозы оказалось достаточно: рынок несколько месяцев жил в режиме тревожного пересчета экспортных сценариев.

В своей речи Мелони напомнила, что итальянское вино остается одной из самых убедительных витрин Made in Italy, а сектор с оборотом около 14 млрд евро заслуживает поддержки в непростой момент, когда закрытие Ормузского пролива бьет не только по топливному рынку, но и по поставкам удобрений. Геополитика, как выясняется, в конечном счете приходит на каждый виноградник, а любой мировой кризис рано или поздно сводится к логистике, цене стекла и срокам доставки.

Фото: © Vinitaly

Речь Мелони носила терапевтический характер: она говорила о стойкости отрасли, понимании собственной ценности и уверенности в том, что исключительность итальянского вина сильнее текущих трудностей. Проще говоря: времена непростые, но у вас есть амароне. Так или иначе, Vinitaly в итоге сделала то, что умеет лучше всего: тревога быстро растворилась в рабочем гуле, и встречи за бокалами пошли одна за другой.

Античный балет

Пятнадцать лет назад, в 2011-м, Vinitaly поставила абсолютный рекорд посещаемости – 156 тысяч человек. В этом году организаторы отчитались о 90 тысячах, что на семь тысяч меньше, чем в 2024-м и 2025-м. Цифра скромнее, но драмы в этом нет. Количество экспонентов за это время почти не изменилось: тогда – около 4200 компаний, сейчас – 4300. То есть исчезли не производители, а публика. И во многом это результат сознательной политики самой выставки.

Старая Vinitaly славилась редким демократизмом. В отличие от ProWein или прежнего Vinexpo, сюда шли не только байеры и профи, но и обычные выпивохи: в 2011 году абонемент на пять дней стоил 70 евро – можно было надегустироваться на год вперед. Сегодня 130 евро просят уже за один день, но это не инфляция, а селекция аудитории.

Фото: © Vinitaly

О тех временах вспоминают многие. «Для меня это уже 36-я Vinitaly в жизни, – говорит Аугусто Боффа из Pio Cesare. – И я действительно рад, что сегодня можно спокойно общаться с заинтересованными и понимающими людьми, которые пришли пробовать вина с профессиональными целями, а не бесконечно наливать веселым ребятам, облеплявшим наш стенд гроздьями, как раньше».

Сегодня Vinitaly – площадка строгая и деловая. Если у вас нет заранее расписанного графика встреч, согласованного за недели до открытия, рассчитывать на чудо трудно. Времена, когда владелец хозяйства мог внезапно достать из-под стола редкий образец и налить его случайно забредшему гостю, ушли в прошлое. Для экспонента действует то же правило: на то, что мимо стенда пройдет перспективный импортер из небольшой африканской страны, уже никто не рассчитывает.

Ставка теперь делается на качество байеров и B2B-эффективность. Умеренная посещаемость в этой логике считается не проблемой, а признаком взросления. Тем заметнее было отсутствие в этом году какой-либо внятной объединяющей темы. В прошлом сезоне гостей встречала эффектная инсталляция-виноградник с техникой будущего, феррари и мазерати сельскохозяйственного назначения, роботы, дроны и прочий аграрный технооптимизм. На мастер-классах много говорили о науке, исследованиях и следующем дне виноделия.

В этот раз у входа смущала гигантская красная бутылка длиной 30 метров с надписью Dentro c’è l’Italia – «Италия внутри». А внутри в качестве фона для фотографий были расставлены подсвеченные бокалы под стеклянными колпаками, словно реквизит из королевской столовой, – довольно странный иммерсивный спектакль.

Фото: © Vinitaly

Смысл конструкции заключался в том, чтобы напомнить миру о роли вина в культуре и экономике Италии. Мысль верная, хотя едва ли кто-то приезжает на Vinitaly с сомнениями по этому вопросу. К разрезанию ленточки приурочили сценический номер с вакхическими танцами. На площадке двигались фигуры в античном духе, будто Дионис получил финансирование от министерства. Пока чиновники говорили о тарифах, удобрениях и мировых рисках, рядом разворачивался аккуратный языческий праздник.

В итоге связующей темой выставки в этом году стала, пожалуй, не идея будущего, технологии и рынок как таковой, а общее чувство тревоги о судьбах мира.

Робкий итальянский No/Low

Самым новым форматом Vinitaly этого года стала тема, к которой итальянские виноделы относятся как ко льду в бокале супертосканы. Речь о NoLo Vinitaly Experience – первом полноценном брендированном пространстве выставки, посвященном безалкогольным и слабоалкогольным винам. Формально направление появлялось и раньше: отдельные дискуссии, точечные стенды, осторожные разговоры о деалкоголизации. Но в 2026-м ему выделили самостоятельную площадку на втором этаже Palaexpo, пригласили не только производителей напитков, но и технологические компании с оборудованием и решениями для удаления алкоголя. Иными словами, тему перестали прятать в боковой программе и вывели в свет.

По масштабу это, конечно, не Wine Paris, где No/Low уже встроен в общую архитектуру рынка и давно воспринимается как одна из нормальных экспортных категорий. Но по символическому эффекту Верона, возможно, даже громче. Для Италии, где вино по-прежнему тесно связано с гастрономией, культурой и национальной самооценкой, публичная ставка на безалкогольное направление выглядит культурным сдвигом. Это важный сигнал внутреннему рынку: сегмент пришел всерьез, и делать вид, что его не существует, становится все труднее.

Фото: © Vinitaly

Еще одной новинкой стала зона Xcellent Spirits – заход Vinitaly на территорию миксологии и барной культуры. Под проект отвели отдельное пространство площадью около тысячи квадратных метров, созданное совместно с профильной платформой Gang of Spirits. Среди участников мелькали luxury-текила, современная граппа, агавовые проекты и римские герои коктейльной сцены. До масштаба Bar Convent Berlin или больших специализированных ярмарок здесь пока далеко, но сам жест показателен: Vinitaly явно хочет быть не только выставкой вина плюс немного оливкового масла.

Отдельной мелодией звучал винный туризм. В рамках проекта Vinitaly Tourism снова говорили о том, как важно винодельням хорошо принимать гостей, чтобы превращать любой визит в эффективную прямую продажу. Традиционные каналы сбыта слабеют, а прямой контакт с покупателем резко растет в цене. По данным представленного на выставке отчета Enoturismo e Vendite Direct-to-Consumer 2026, в 2025 году средняя стоимость винного опыта составила 39,4 евро на человека, а средний заказ на посещение хозяйства достигал 136,6 евро (и это не считая стоимости бутылок, которые туристы с удовольствием увозят из погреба с собой) – показатель того, что энотуризм превратился в полноценный коммерческий канал. При этом 43,3% посетителей приезжают из-за рубежа.

Хорошая дегустационная комната, англоговорящие сотрудники и продуманная программа визитов особенно важны для небольших хозяйств, которым все труднее бороться за место у импортеров и на полках ритейла. Если раньше винодельня мечтала попасть в ресторан Нью-Йорка, то теперь разумнее сделать так, чтобы Нью-Йорк приехал к ней сам.

Фото: © Vinitaly

По данным отчета 2026 года, энотуризм в Италии подразумевает около 15 млн посещений виноделен и 3 млрд евро расходов. На наиболее подготовленных винодельнях рост числа гостей за год составил 16,8%, а прямых продаж после визита – 21%.

Знания по билету

Политика разумного отсечения публики, похоже, бьет не только по случайным любителям праздника, но и по программе дегустаций. Если уж за вход на Vinitaly просят так дорого, то логично ожидать, что внутри знания будут раздавать бесплатно. Но это не всегда так.

Когда в удобном мобильном приложении выставки ищешь среди десятков заявленных проходных мероприятий что-нибудь интересное, регулярно натыкаешься на формулировку: evento a pagamento, то есть надо заранее купить билет. Учитывая, что в тот же час можно, например, дойти до корнера Консорциума Etna DOC и бесплатно попробовать вина почти всех главных хозяйств вулкана, энтузиазм вписываться в программные события остывает.

Фото: © Vinitaly

Хороший пример – дегустация The Reason WHYte, одна из самых содержательных по замыслу сессий этого года. Ее идея строилась вокруг 12 выдающихся белых вин Италии и вопроса: если какое-то вино исчезнет, будет ли кому-нибудь действительно не все равно? Вместо обычного разговора о терруаре и происхождении организаторы предлагали манифест уникальности: почему именно эти белые занимают на столе место, которое никто другой занять не может.

Вел мероприятие Габриэле Горелли MW, первый итальянский Master of Wine и сегодня один из главных интеллектуальных спикеров выставки. Вместе или поочередно со вторым итальянским MW, экс-Bertani Андреа Лонарди, они теперь ведут почти все наиболее концептуальные дегустации Vinitaly.

Но билет на The Reason WHYte стоил 50 евро. В результате зал заполнился примерно на треть, причем там были все виноделы представленной белой дюжины. Перед началом организаторы нервничали и буквально зазывали прохожих из павильона Пьемонта зайти на дегустацию за так (очевиден совет: если вам интересна какая-то дегустация, но вы не хотите платить за нее, попробуйте просто подойти к началу – с большой вероятностью места будут). За Горелли было обидно, так что приведем хотя бы список вин, которые MW счел знаковыми для белой Италии будущего, – а список показательный.

Cantina Terlano Alto Adige DOC Vorberg 2019
Capichera Vermentino di Gallura Superiore DOCG 2024
Castello di Semivicoli Abruzzo Pecorino DOC 2024
Inama I Palchi Soave Classico DOC 2022
Les Crêtes Petite Arvine Valle D’Aosta DOP 2025
Marchesi Frescobaldi Gorgona Bianco Costa Toscana IGT 2024
Monteleone Anthemis Etna Bianco DOC 2023
Tenute Alois Morrone Terre del Volturno IGT 2020
Tenuta di Fiorano Fiorano Bianco 2021
Vie de Romans Flors di Uis Friuli Isonzo Bianco DOC 2018
Vietti Derthona Colli Tortonesi DOC 2023
Villa Bucci Verdicchio Castelli di Jesi Classico Riserva DOC 2021

Фото: © Vinitaly

Ненамного многолюднее получилась и другая сильная по замыслу дегустация, которую тоже вел Горелли. Называлась она Mustrious Legacy. Где слово Mustrious – неологизм, вероятно, смесь mysterious (мистический), must (нужно) и Монтальчино. Дегустация была посвящена смене стиля Brunello di Montalcino Riserva за последние 45 лет – редкая вертикаль знаковых для аппелласьона винтажей. Горелли рассматривал тему через проект Brunello Forma – новую аналитическую систему, разработанную Консорциумом Brunello di Montalcino. По сути это многослойная карта территории, где сведены данные о температурах, экспозициях склонов, ветрах, отражательной способности почв, высотах и прочих факторах, влияющих на стиль вина. Задача проекта – объяснить, почему разные части Монтальчино дают столь непохожие выражения Brunello и как это считывается не только в молодых, но и в зрелых урожаях. В бокалах последовательно появлялись ризервы брунелло:

1985 Il Poggione
1990 Mastrojanni
1995 Col d'Orcia Poggio al Vento
1995 La Magia
1999 Fattoria dei Barbi
2006 Camigliano Gualto
2010 La Gerla Gli Angeli
2015 Le Chiuse Diecianni
2015 San Polo
2020 Altesino

Фото: © Анастасия Прохорова

Самую «гранд» из гранд-дегустаций по традиции вел Ян д’Агата. Лет десять назад на его сессии можно было попробовать сразу весь пантеон супертосканцев, но в наши скудные времена на тот же бюджет набралась эклектичная подборка вин «с коммерческим потенциалом, гастрономичностью и ясными рыночными нишами» – презентация напоминала стратегическую сессию отдела продаж категорий и брендов, которые уже не выглядят остромодными, от Cerasuolo d’Abruzzo до Moscato d’Asti. Подборку из 18 вин зачем-то венчал китайский бордобленд Silver Heights The Summit 2020. В общем, идею мы не поняли, возможно, сегодня даже grand tasting должна объяснять свою коммерческую полезность.

Фото: © Vinitaly

«Опера» посвежела

Зато яблоку, как всегда, было негде упасть на OperaWine. Мероприятие, которое накануне Vinitaly проводит американский журнал Wine Spectator, прошло уже в 15-й раз. В 2024 году из исторического Palazzo della Gran Guardia в центре Вероны «Опера» переехала в один из старых ангаров Veronafiere, который битком заполняется элегантно одетыми гостями, прибывшими попробовать вина топовых хозяйств Италии по выбору WS. Раньше их была ровно сотня, но список разбухает. Костяк, впрочем, остается тем же, что и в 2011-м: доминируют супертосканы, амароне и в целом мощные красные.

Но в этом году произошел неожиданный выпад в сторону нового времени. К дегустации допустили 150 хозяйств, из них 31 было заявлено как Legacy Icon (участники «Оперы» с 2011 года), 69 – как Classic (ведущие винодельни своих территорий), а еще 50 – это New Voices: хозяйства, «основанные после 1990 года, сочетающие историю, качество и обновление». Последний раздел был буквально сенсационным, потому что здесь мы встретили множество любимых артизанов, которых раньше немыслимо было бы представить между такими тяжеловесами, как Tenuta San Guido и Biondi-Santi, Zenato и Ca’ del Bosco, Fontodi и Aldo Conterno. В «Новые голоса» попали, например, Chiara Condello из Эмилии-Романьи и Villa Bucci из Марке, Trediberri, Mauro Veglio и Ca’ Viola из Бароло, Gianfranco Fino из Апулии и Galardi из Кампании, Arianna Occhipinti из сицилийской Виттории и Graci с Этны, Istine из Кьянти-Классико и Le Chiuse из Монтальчино.

По традиции «Оперы» каждое хозяйство могло представить только одно вино. В итоге из 150 образцов 114 были красными, 28 – тихими белыми, 7 – игристыми и лишь одно – сладким. Среди регионов традиционно лидировали Тоскана (48 хозяйств), Пьемонт (24), Сицилия (15) и Венето (12).

Фото: © OperaWine / Vinitaly

Молодое хозяйство Bertinga из Кьянти-Классико участвует в Vinitaly в третий раз на собственном стенде с топовой видимостью в центре павильона Тосканы и считает выставку суперполезной, если все встречи запланированы заранее. Главная новость хозяйства – почти закончено здание нового погреба в верхней точке коммуны Гайоле, возводимого по проекту известного итальянского архитектора Марио Маццера. Инаугурация планируется на 2027 год: в Тоскане не так много столь масштабных и амбициозных строек, так что погреб Bertinga непременно станет событием для всего региона.

Управляющий Лука Витиелло и главный винодел Элиза Аскани на Vinitaly показывали всю актуальную линейку Bertinga (La Porta di Vertine 2023, Sassi Chiusi 2020, Bertinga 2018, Punta di Adine 2019, Volta di Bertinga 2019), а «особым гостям» наливали «Вольту» самого первого урожая хозяйства – 2015-го.
Коллеги поделились приятной новостью: в 2025-м они винифицировали (в дубе и бетоне) треббьяно и мальвазию с небольшого участка старых лоз на винограднике Адине для «экспериментального» кюве, – будем с нетерпением ждать рождения нового великого белого вина Тосканы, впрочем, выйдет оно на рынок никак не раньше 2027 года.

Фото: © Анастасия Прохорова

У легендарного хозяйства из Бароло Vietti в линейке появилось несколько новых вин. Derthona Piccolo 2025 дополнило пирамиду тиморассо, уже выстроившуюся у хозяйства. Напомним, проект в Колли-Тортонези с моднейшей пьемонтской белой категорией Vietti начали разрабатывать десять лет назад, в 2018 году было сделано Derthona Classico. Потом появилось Derthona Boscogrosso – тиморассо с отдельного виноградника в 2 гектара, сразу оказавшееся на вершине рейтинга самых высокооцененных тиморассо как у Vinous.com (95 баллов за урожай-2023), так и у RobertParker.com (94 балла за 2022-й). Piccolo («маленькая») – это категория, которую виноделы Дертоны продвигают как смысловой аналог пти шабли. Нельзя сказать, что у Vietti это вино такое уж «маленькое»: оно доходчивое, нежное, очаровательно кремовое, соленое и яркое, со всей присущей тиморассо палитрой ароматов. Эудженио Палумбо, ставший главным виноделом Vietti после ухода Луки Куррадо со своего поста (до этого он больше 15 лет проработал с Лукой рука об руку), в восторге от проекта в Дертоне, где Vietti сейчас строят новую винодельню (вернее, превращают в винодельню старинную ферму). При работе с тиморассо Эудженио активно использует керамические емкости, комбинируя их с большими бочками и сталью.

Другие новые релизы Vietti – барбареско с крю Ронкалье и Рабайя, а также бароло с крю Монвильеро. Эти участки виноградников на супервостребованных MGA были приобретены в 2018 году, когда новый владелец дома Vietti, американец Кайл Краузе, инвестировал существенные ресурсы в расширение собственных виноградников дома.

Barbaresco Roncaglie 2022 и Barolo Monvigliero 2022 своим выходом в свет символизируют новую эпоху и расширение стиля Vietti.

«Ронкалье – абсолютное отражение идеалов барбареско: розы, легкость, немного малины. В отличие от Рабайи – самого мощного и глубокого по стилю крю Барбареско. Монвильеро вам представлять не нужно, но, кстати, с этим крю мы впервые стали использовать до 60% целых гроздей, поскольку там на довольно теплом участке у реки Танаро с песчаной почвой гребни вызревают, как больше нигде в Бароло», – рассказывает Эудженио.

Barbaresco Rabajà 2021 – пожалуй, лучший урожай для барбареско за 10 лет.

Монвильеро – крайняя северная точка области Бароло, коммуна Вердуно. Равера – крайняя южная, коммуна Новелло. Barolo Ravera от Vietti со времен Луки Куррадо стало воплощением нового, «прохладного» стиля бароло. «На этом MGA все происходит на 10-15 дней позже, чем даже на Монвильеро», – говорит Эудженио, щедро представляющий всю линейку крюшных бароло дома вплоть до его великой классики Lazzarito, впервые сделанного в 1961 году и сохраняющего мощный и размашистый стиль Серралунги.

Фото: © Анастасия Прохорова

Биби Граетц (Bibi Graetz) собственной персоной всегда на своем стенде: в этот раз знакомил всех с маленьким сыном Лудо и представлял переосмысленный концепт Testamatta Bianco: с 2025 года это ассамбляж ансоники с треббьяно и верментино, сделанный 50/50 в дубе и стали, по-новому легкий и элегантный. На своей фантазийной винодельне во Фьезоле, которую Биби, бывший художник, обустроил в брошенном отеле с дискотекой, он играет с санджовезе во всех стилях – от ферментации целыми гроздями в линейке Bambole, где есть и белое санджовезе, до метода «длинного шарма» для своего первого игристого Bollamatta из санджовезе с 50-80-летних лоз.

Топ коллекции – Colore 2023. «Это любовное письмо Биби к старым лозам санджовезе с наших самых высотных участков на 650 метрах», – рассказывает нам на русском соратница Биби Татьяна.

Фото: © Анастасия Прохорова

На стенде Pio Cesare Аугусто Боффа показывает новое крюшное бароло дома. Напомним, один из старейших и классичнейших домов Пьемонта ранее выпускал лишь одно бароло как сингл-крю: Barolo Ornato. А теперь у дома есть еще и Barolo Mosconi: участок на Москони в коммуне Монфорте семья Боффа купила в 2014 году, с урожая 2021-го его решили бутилировать отдельно.

«Стиль совсем другой, – объясняет Аугусто Боффа. – Орнато из Серралунги – это вся широта спектра бароло сразу, а Москони – линейное, мелкодисперсное, такое все аккуратное».

Новым официальным лицом сицилийского хозяйства Donnafugata становится Габриэлла Фавара, дочь блистательной Жозе Ралло. Она изучала экономику и менеджмент в Милане и Оксфорде, а четыре года назад вернулась на Сицилию, чтобы войти в семейный бизнес. Помимо 33 вин классических линеек, Donnafugata продолжает знакомить публику со своим последним проектом с Dolce & Gabbana – игристым Bollicina с Этны из нерелло маскалезе, выдержанным по классическому методу 36 месяцев на осадке. Сейчас вышел второй релиз – урожай 2020 года.

С особым увлечением Габриэлла рассказывает и о новом арт-проекте дома – еще одном способе говорить о Donnafugata не только через вино. Центральным элементом стал короткометражный фильм о трех поколениях семьи, где каждый голос отвечает за свою часть наследия: старшие – за историю и виноделие, Жозе Ралло – за искусство и культуру, сама Габриэлла – за будущее и устойчивое развитие. Вино в этом сюжете выступает не продуктом, а языком семейного общения, радости и преемственности.

Снаружи стенда тему продолжает большая работа художника Стефано Витале, автора всех знаменитых этикеток Donnafugata. Он изобразил семейный стол как пространство встречи, памяти и диалога, за который, по словам Габриэллы, приглашаются все гости.

Кроме прочего, в этом году Donnafugata празднует 10-летие своих проектов на Этне и в Виттории (с фраппато). «О винах из этих особенных районов Сицилии мечтал мой дедушка. Он умер в мае 2016-го, и в память о нем мои мама и дядя воплотили его мечту в жизнь», – говорит Габриэлла.

У Borgogno Андреа Фаринетти, сын Оскара Фаринетти (Eataly, Fontanafredda и т. д.) и глава старейшего хозяйства коммуны Бароло (основано в 1761 году), в первую очередь радует своим тиморассо с отдельного крю Scaldapulce, уже приобретшего культовый статус среди дертон: это объективно одно из самых комплексных и изысканных вин Колли-Тортонези, но фанатам надо учесть, что после 2019, 2020 и 2021-го из-за скудных урожаев кюве не сделали в 2022, 2023 и 2024-м. А с 2025 года дом работает над еще одной дертоной в версии Riserva. В Колли-Тортонези у Borgogno уже 7 гектаров. По классической линейке бароло у Borgogno все как прежде: виноград с пяти крю в коммуне Бароло – Каннуби, Листе, Фоссати, Сан-Лоренцо и Брикко-Сан-Пьетро – идет как на Barolo Classico, так и на «бунтарское» No Name (два бестселлера дома); в качестве сингл-крю выпускаются Cannubi и Fossato.

Borgogno напоминают о богатейшей коллекции урожаев бароло с 1961 года, сохраненных в погребах предыдущими владельцами: удобный источник ризерв правильных урожаев в подарок на юбилеи. Нам, например, посчастливилось продегустировать Barolo Riserva 1982: бездонное и все еще юное. «Время – самое ценное для бароло», – напоминает Андреа.

Ключевое хозяйство Кампании Feudi di San Gregorio в 2026 году отмечает 40-летие со дня своего основания в Авеллино. Антонио Капальдо, возглавивший дом в 2008 году, вспоминает, что для его семьи этот проект с самого начала был не просто винным бизнесом.

«Мы жили в Риме и были связаны скорее с миром финансов и экономики, чем с сельским хозяйством. Но семья происходила из Ирпинии, из Атрипальды, совсем рядом с Авеллино. После разрушительного землетрясения 1980 года стало ясно, насколько тяжелый удар получил этот край – регион и без того непростой, закрытый горами, с ограниченными возможностями для развития. Тогда у семьи возникла мысль сделать здесь что-то важное и долговременное. Так в 1986 году появилось Feudi di San Gregorio.

В то время Ирпиния почти не была представлена на большой винной карте. Мы хотели показать, что ее уникальные сорта – фиано, греко, альянико – могут говорить современным языком. Речь шла не только о технологиях на винограднике и в погребе, но и о новом образе региона: не музейное прошлое, а живое, актуальное виноделие с будущим».

Начав с 7 гектаров, Feudi превратились в ключевое хозяйство Кампании. Достаточно сказать, что сегодня дом контролирует около 65% виноградников Greco di Tufo, а значит, несет заметную ответственность за репутацию всего аппелласьона.

Эту ответственность здесь понимают широко. Feudi много лет работают с тремя великими белыми сортами Ирпинии как с отдельными характерами региона: фалангина дает цветочность, цитрус и легкость аперитива; греко отвечает за соль, напряжение и минеральную строгость; фиано считается самым сложным и многослойным из триады, сортом медленного раскрытия и долгой жизни в бутылке.

К сорокалетию хозяйство особенно подчеркивает и свою игристую линию. Еще в 2007 году Feudi начали проект классического метода при участии Жака Селосса – редкий союз для Южной Италии тех лет. Сегодня выходит уже четвертая редакция вина, созданного из 100% Greco di Tufo с выдержкой 30 месяцев на осадке, – амбициозная попытка доказать, что Ирпиния умеет уверенно работать и в классическом методе.

Красная вершина хозяйства – Serpico, происходящее с участка дофиллоксерных лоз альянико в зоне Таурази. Это несколько гектаров лоз возрастом до 200 лет на песчаных почвах, до сих пор удивительно здоровых и продуктивных.

Casa E. di Mirafiore – отдельный проект внутри Fontanafredda, историческая «королевская винодельня», которую в 2008 году решили возродить как более локальную и точечную марку. На этикетке игристого Alta Langa сохранился старый символ дома – маленький чертенок, который появился еще в 1870-х годах, когда маркетинга не существовало. Он и сегодня отлично работает на благо категории, в этом марте побывал в Нью-Йорке, где Консорциум Альта-Ланга впервые устроил выездную антеприму.

Хозяйство Tenute Lombardo представляет новую силу Сицилии: оно стало одним из основателей ARCA – Regional Association for Authentic Catarratto. Сицилийцы все заметнее продвигают катарратто как следующий большой белый сорт острова, способный звучать сольно, а не только в составе блендов (в отличие, например, от белой Этны, где ассамбляжи – по-прежнему обычное дело). Если коротко, Сицилия сейчас пытается сделать с катарратто то, что Пьемонт сделал с тиморассо: превратить местный сорт из регионального секрета в общенациональную тему. Об этом рассказывала Алессандра Ломбардо, представительница третьего поколения семейного хозяйства.

Cascina Penna-Currado – новое хозяйство, созданное бывшими владельцами Vietti Лукой Куррадо-Вьетти и его женой Эленой Пенной в Серралунге-д’Альба. В этом году на Vinitaly к ним присоединился сын Микеле, а также хорошо знакомый бывшим биочатам македонец Драган Жовановский, который много лет сопровождает Луку во всех проектах. Третий год хозяйство выставляется на Vinitaly, но продолжает скрывать, какие именно крюшные бароло оно впервые выпустит на рынок в 2027-2028 годах (ставим минимум на Монвильеро и Раверу). А пока тиморассо, барбера, дольчетто и два неббиоло дома уже успели стать одними из самых желанных новых вин Пьемонта у американских и прочих сомелье. Скоро ждем в Simple Collection.