О трендах
На вопрос о трендах итальянские виноделы реагируют скептически. Лука Витиелло из Bertinga прямо заявляет: «Честно говоря, я гораздо больше верю в аутентичность и сильное чувство места происхождения, чем в стилистические тренды».
Этторе Донзелли из Bertani замечает, что эпоха тяжелых вин постепенно уходит: «В Венето многое меняется. Люди все чаще выбирают напитки с низким содержанием алкоголя, и традиционный стиль, основанный на плотных винах, постепенно отходит на второй план». В работе над амароне хозяйство тоже движется в сторону мягкости: меньше тела, больше кислотности и ароматики.
Микеле Бернетти из Umani Ronchi отмечает, что в современном итальянском виноделии заметно вырос интерес к элегантности и тонкости, а не только к структуре и телу. «Мы этому тренду очень рады, потому что сами всегда старались работать с элегантностью и не давить на структуру. У нас на винодельне есть поговорка: Great wines, not the big wines».
«La Scolca всегда находила новые возможности понять запрос рынка и его изменения, – говорит владелица Кьяра Сольдати. – Мы начали производить белое вино 170 лет назад, когда Пьемонт был известен только красными. Стали делать вина с низким алкоголем до того, как это превратилось в большой тренд, а теперь подходим и к новому проекту с барменами, которые создают коктейли на основе La Scolca. Пожалуй, самый амбициозный наш продукт на сегодняшний день – Cortegaia, натуральное вино с низким содержанием алкоголя, то есть полученное естественным путем, крепостью 9,5 градуса, с нулевым содержанием сахара и низкой калорийностью, 52 килокалории на бокал. Так что современность La Scolca, думаю, всегда будет залогом долголетия компании».
Маттео Галло из Vie di Romans на вопрос о следовании трендам отвечает с улыбкой: «Алгоритмы и рынок подталкивают нас смотреть, что модно. Но мне нравится думать о Фриули – Венеции-Джулии как о регионе вне времени. У нас особые условия: средиземноморский и континентальный климат постоянно взаимодействуют, поэтому в винах не бывает исключительно средиземноморских проявлений – фруктовых, сочных, тропических. Но и экстремально кислотные вина с низким алкоголем, которые сейчас в моде, здесь не получаются.
Виноград созревает очень медленно, винам нужна долгая выдержка, поэтому они могут жить 10-20 лет. Если работаешь в таком стиле, думать о трендах бессмысленно: никто не знает, что будет модно к тому моменту, когда вино откроют».
Фото: © Simple Group
Новый потребитель
Многие виноделы отмечают, что потребитель стал разборчивее. По словам Алессандро Никколаи, директора по продажам и маркетингу Banfi, покупатель обращает внимание на марку, историю хозяйства и время, в течение которого компания работает на рынке. «Вкус покупателя стал менее поверхностным. Мода на определенные типы вин, которые сразу привлекают внимание, пройдет, а последовательная и серьезная работа останется».
О том, что потребитель стремится разобраться в вине глубже, говорит и Лаура Майер, CEO Ruggeri: «После бума просекко, когда все сводилось к пузырькам, празднику и радости, появился запрос узнать больше о разных типах вин и уровнях качества. Спрашивают, например, чем Cartizze так особенен, в чем разница между Conegliano Valdobbiadene и обычным просекко. Последнее можно производить во всей установленной зоне, охватывающей две области, а Conegliano Valdobbiadene – только в провинции Тревизо».
По наблюдениям владельца Umani Ronchi Микеле Бернетти, потребители не только стали опытнее, но и внимательнее относятся к расходам: «Во-первых, люди теперь больше разбираются в вине. Даже несмотря на экономическую ситуацию в мире, они стараются не тратить лишнего, но за плечами у них больше дегустационного опыта, поэтому они стали разборчивее и уделяют больше внимания качеству. Во-вторых, все меньше людей ищут очень плотные вина с сильной экстракцией. Отсюда и успех игристых, и рост интереса к белым. Даже среди красных вин люди выбирают элегантность и тонкость».
Меняется и восприятие отдельных винодельческих регионов. Илария Феллуга рассказывает, что стереотип о винах Фриули как о тяжелых, алкогольных и структурных постепенно уходит в прошлое: «У старшего поколения все еще есть такое представление. К счастью, сегодня это уже не так».
Отдельная тема – снижение интереса к вину среди молодого поколения. Лука Витиелло, коммерческий директор Bertinga, предлагает взглянуть на ситуацию иначе:
«По моему опыту, совсем молодые потребители никогда и не были основной аудиторией вина. Другое дело – люди от 25 до 40 лет, то есть того возраста, когда обычно начинают всерьез интересоваться вином. Молодые поколения подходят к потреблению более осознанно и внимательнее относятся к самому продукту. Они также, судя по всему, охотнее готовы потратить немного больше, если чувствуют настоящее качество и прежде всего подлинный опыт, который стоит за бутылкой».
Фото: © Simple Group
Итальянские традиции
Что должно оставаться неизменным в итальянском виноделии? Для Алессандро Кампателли из Riecine ответ очевиден: замысел и сорта.
«Первый владелец хозяйства Riecine сказал об этом еще в 1970-х годах. В интервью Бертон Андерсон спросил его, почему он не работает с каберне совиньоном, который тогда был очень популярен в Тоскане. Владелец ответил, что посадит каберне совиньон в Тоскане, когда барон Ротшильд начнет сажать санджовезе во Франции. Санджовезе – наша кровь, и верность ему должна быть полной».
На этом же настаивает Альберто Дзенато, представитель второго поколения Zenato: «Особенно важно сохранять сорта. Для Луганы это турбиана, или треббьяно, для Вальполичеллы – корвина, корвиноне и рондинелла».
Микеле Бернетти также считает автохтонные сорта важнейшей частью наследия. При этом он отмечает, что по мере роста хозяйства становится сложнее сохранять узнаваемый профиль вин и их подлинность.
«На дегустациях люди постоянно говорят, что наши вина очень аутентичные. Нужно сохранять профиль, в котором узнается терруар, где ты выращиваешь виноград, и вкус, который уважает местные сорта и условия».
О другой, менее заметной, но не менее важной традиции рассказывает экспорт-менеджер Ruggeri Джанни Дзуккетто: «Когда я был моложе, на сбор урожая в Вальдоббьядене выходили все: студенты, пенсионеры. Это было нормой. Постепенно традиция уходит, но было бы здорово ее сохранить».
Фото: © Simple Group
Гастрономия во главе угла
Одной из главных особенностей итальянской винной ДНК виноделы называют гастрономичность. Микеле Бернетти подчеркивает: «Итальянское вино пьют за столом, с едой. От севера до юга страны это лучшее сопровождение к местной кухне».
Альберто Дзенато формулирует еще определеннее: «Наши вина созданы для еды. У нас с самого начала принято пить вино за обедом или ужином, в компании».
«Мы постоянно учитываем точку зрения рестораторов: как меняется кухня, как меняется вкус. При этом наши вина остаются узнаваемыми – в них отражаются климат и почва, где выращен виноград, и наш собственный почерк», – добавляет Маттео Галло из Vie di Romans.
Фото: © Simple Group
Что привезли виноделы
Banfi (Тоскана)
Директор по продажам и маркетингу Алессандро Никколаи привез в Россию новые урожаи флагманских вин хозяйства: Brunello di Montalcino, Poggio alle Mura и супертосканского Summus. Последнее он описывает как идеальный союз традиционного санджовезе с международными сортами – каберне совиньоном, мерло и пти вердо.
В Banfi начали сбор урожая 19 августа с белых сортов и завершили его в середине сентября. «Мы очень довольны качеством винограда, и есть все предпосылки для отличного года», – говорит Алессандро.
Одна из задач хозяйства – создавать вина, которые приятно пить и высоко оценивать уже в молодом возрасте, но при этом они сохраняют значительный потенциал выдержки: «Это достигается не только за счет выбора способов выдержки и типов древесины. Работа начинается на винограднике и с отбора винограда, который изначально обладает нужными характеристиками. Затем наша задача – максимально раскрыть его потенциал и связь с терруаром».
Riecine (Тоскана)
Алессандро Кампателли, CEO и винодел Riecine, рассказывает об урожае 2026 года, который стал одним из самых жарких за последние 20 лет. По его оценке, он напоминает 2017-й и 2003-й, однако в Гайоле-ин-Кьянти удалось сохранить уровень: «Кислотность и качество вина отличные, ягоды очень мелкие. Количества, конечно, не будет, но качество есть».
На стенде хозяйства он особенно выделял Chianti Classico, La Gioia, Bianco di Riecine и Riecine di Riecine. Два последних вина – небольшие проекты внутри хозяйства. Bianco di Riecine ферментируют в амфоре из коччопесто (cocciopesto) – древнего материала на основе измельченного кирпича, черепицы и керамики, гашеной извести и воды. «Я начал делать это вино благодаря жене: она из Словении, а там, как нигде, умеют работать в такой стилистике», – объясняет Алессандро.
Riecine di Riecine – самое молодое вино в линейке. Его разливают в бургундскую бутылку, а при работе с ним ориентируются скорее на подход к пино нуару. Вино на 100% состоит из санджовезе, а ферментация и выдержка проходят исключительно в бетоне, без использования дерева. «Получается чистая суть санджовезе из Гайоле-ин-Кьянти и с самого участка Riecine. Отсюда и название: это Riecine в превосходной степени», – подчеркнул Алессандро.
Фото: © Simple Group
Bertinga (Тоскана)
Коммерческий директор Bertinga Лука Витиелло привез хорошую новость: строительство новой винодельни почти завершено, и хозяйство впервые перерабатывает виноград на новом предприятии». Подробностей Лука пока не раскрывает, но обещает, что открытие станет заметным событием для итальянской винной сцены.
Философия Bertinga строится вокруг места происхождения вина. «Для нас вино начинается с места. Чтобы понять, что мы стремимся выразить в бутылке, необходимо изучить Гайоле-ин-Кьянти, его микроклимат, геологию и отдельные участки. При этом сами условия наших виноградников дают винам свежесть и напряжение, не лишая их структуры и потенциала выдержки. Получается стиль, бесспорно современный, но глубоко укорененный в своей территории», – говорит Лука.
Фото: © Simple Group
Capannelle (Тоскана)
Мануэле Верделли, коммерческий директор и амбассадор Capannelle, привез Chardonnay 2024 – первое белое вино хозяйства, произведенное из органического урожая.
С 2024 года хозяйство работает по принципам органического производства: соответствующий сертификат получен и на виноградники, и на погреб. «Следующим будет 50&50 – оно выйдет как первый органический супертосканский бленд. Мы также купили 3 гектара в Гайоле-ин-Кьянти, на участке Сан-Мартино-а-Венто. Если погода сложится удачно, Capannelle вернется к объему в 80 тысяч бутылок, которого в последнее время не удавалось достичь из-за низкой урожайности старых виноградников», – рассказывает Мануэле.
Фото: © Simple Group
Umani Ronchi (Марке)
Владелец Umani Ronchi Микеле Бернетти обращает внимание на вердиккьо Plenio Riserva со специальной этикеткой – вино отмечает тридцатый урожай: «Мне кажется, оно воплощает представление о великом белом вине и при этом неотделимо от своей территории. В нем есть и подлинность, и элегантность большого белого вина. Для белых особенно важно, сколько они могут выдерживаться. Недавно мы пробовали Plenio 2007 года – еще несколько лет назад такой срок для белого вина было трудно себе представить. Сегодня благодаря изменениям в работе на винограднике и в погребе это вполне реально».
Одним из важнейших решений в истории хозяйства Микеле называет переход к устойчивому развитию. Umani Ronchi уже несколько лет имеет органическую сертификацию, что для крупного производителя требует серьезных усилий. Кроме того, хозяйство получило официальную сертификацию устойчивого развития.
«Это важно не только для экологии, но и для людей, которые здесь работают, и для экономики хозяйства», – отмечает Микеле.
Фото: © Simple Group
La Scolca (Пьемонт)
Владелица La Scolca Кьяра Сольдати признается, что всегда рада приезжать в Россию. На этот раз Москву она посетила вместе с сыном Фердинандо Караччоло.
Они привезли Gavi dei Gavi с черной этикеткой урожаев двух последних винтажей, специальную партию 2021 года к 105-летию хозяйства с пятилетней выдержкой, а также D’Antan с десятилетней выдержкой. Еще одна позиция – Cortegaia с содержанием алкоголя 9,5%, без сахара и с 52 килокалориями на бокал.
Фердинандо оказался в Москве впервые. «Вчера удалось немного посмотреть город, и должен сказать, он очень красивый», – говорит он.
Разговор закономерно переходит к преемственности поколений. Для Кьяры сохранение семейного дела – не только вопрос вина, но и отношений: «Мы всегда умели понимать перемены и при этом сохранять свою ДНК, а это главное. Я отвечаю за три поколения до себя и за будущее, пятое поколение, которое сейчас представляет Фердинандо. За этим стоят накопленный опыт, уроки, образ жизни, наша история, умение вести семейное дело и ценность семьи. Наши вина многое говорят о нас самих. Я предпочитаю говорить об отношениях, а не о бизнесе: за бутылкой все чаще стоят люди, и это важно понимать. Именно эту традицию и нужно передавать дальше».
Для Фердинандо традиция неразрывно связана с будущим: «Моя мама очень любит свою работу, и я вижу эту страсть. Я понимаю, что она создает что-то для меня. Моя цель – сделать лучше, чем она, хотя это будет трудно: для меня мама как супергерой, она очень много сделала для La Scolca. Но я хочу создать что-то свое, большее. И однажды передать это своим детям».
Фото: © Simple Group
Marco Felluga (Фриули)
Илария Феллуга держит в руках пино бьянко 2016 года – один из важных винтажей для хозяйства: «Это был удивительный год – с весны до зимы. Все эти дни мы проводили с ним мастер-классы, и каждый раз люди говорят, что вино совсем не похоже на 2016-й. Оно кажется гораздо моложе, потому что раскрывается очень ярко».
В ближайшее время хозяйство представит обновленную этикетку. Вместе с новыми винами и урожаями в следующем году планируется полный рестайлинг бренда, хотя знакомый герб останется.
Еще одно направление развития – гостеприимство. В Marco Felluga хотят чаще принимать посетителей, любителей вина и друзей хозяйства.
«Мы создаем не только винный и гастрономический опыт, но и проводим разные мероприятия, например мастер-классы по рисованию. Этим летом у нас были концерты и аперитивы. В том числе это способ познакомить новое поколение с миром вина, но немного иначе», – подчеркивает Илария.
Фото: © Simple Group
Vie di Romans (Фриули)
Маттео Галло, сын владельца Vie di Romans, показывает одноименное вино – визитную карточку хозяйства. Виноградник окружает усадьбу, отсюда и название винодельни.
Еще одна бутылка, на которую он обращает внимание, – Dut Un 2022. В 2023 году это вино не производили, поэтому тираж ограничен 5 тысячами бутылок.
За последние пять лет хозяйство завершило масштабную реконструкцию и расширило историческую винодельню: появились новые зоны выдержки, бар, помещения для гостей и дегустационные залы.
Одним из главных вызовов для региона Маттео считает изменение климата. Хозяйству приходится искать способы сохранять узнаваемый стиль вин в условиях растущего дефицита воды: «Из-за потепления мы внедряем более точные системы орошения, которые подают воду непосредственно к корням и позволяют экономить ресурсы. Воды становится все меньше, наш регион бывает очень сухим, а почва хорошо дренирует. В последние годы это помогает нам сохранять баланс вин, в том числе благодаря более внимательному подходу к орошению.
Есть и другие, более технологичные решения. Мы обсуждаем их с университетами и специалистами: как лучше доставлять воду растениям, ведь от этого напрямую зависит качество винограда и вина».
Фото: © Simple Group
Ruggeri (Вальдоббьядене)
Джанни Дзуккетто и Лаура Майер представили Giustino B., Quartese, Vecchie Viti и Cartizze Brut, а также Prosecco Giall’oro и Prosecco Superiore Valdobbiadene Quartese Brut в новых этикетках. На них появились символы весов и солнечных часов.
«Нам нравится, как удалось соединить современный стиль с традицией и сохранить преемственность бренда», – говорит CEO Ruggeri Лаура Майер.
Экспорт-менеджер Джанни Дзуккетто отдельно подчеркивает важность коллективной работы и сотрудничества внутри Консорциума Prosecco: «Просекко – категория, которая растет и должна расти вместе. Мы несем миру общее послание. Именно поэтому существует консорциум: многие решения принимаются сообща, чтобы за пределами региона у нас была единая позиция».
В Вальдоббьядене, по словам Джанни, около 6 тысяч жителей, а виноделие обеспечивает работу значительной части местной экономики: «Между хозяйствами много общения и сотрудничества. Мы, в частности, обмениваемся информацией о партнерах за рубежом. Это важно, потому что развиваться должен весь сегмент, а не отдельная винодельня».
Фото: © Simple Group
Bertani (Венето)
Бренд-амбассадор Bertani Этторе Донзелли обращает внимание на обновленное Secco-Bertani. В бленде изменились пропорции сортов: в него входят санджовезе, корвина веронезе, а также небольшие доли сира и шардоне.
По мнению Этторе, это одно из самых недооцененных вин хозяйства: «Secco-Bertani – первое вино хозяйства, созданное в 1860 году. Это единственное в нашей линейке вино, в котором соединены местные и международные сорта, и оно как нельзя лучше отвечает международному вкусу».
Если же выбирать одно вино, которое лучше всего представляет Bertani, то это ключевое для хозяйства Amarone Classico Bertani, впервые произведенное в 1958 году. Bertani были одними из первых, кто начал выпускать Amarone Classico, а технология его производства стала важной частью истории хозяйства. Коллекцию старых винтажей Этторе называет одной из самых глубоких в мире.
«Вальполичелла известна тяжелыми и плотными винами с большим количеством танинов, а Bertani стоит особняком. В наших винах больше элегантности и меньше тела, танины бархатистые и не такие выраженные. При этом больше питкости, а сложность никуда не исчезает», – объясняет Этторе. Он считает Bertani одним из ориентиров региона, чьи вина сочетают традиции и современный подход.
Фото: © Simple Group
Zenato (Венето)
Альберто Дзенато привез Lugana San Benedetto 2025, Lugana Riserva Sergio Zenato 2022 и Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato 2019. Особое внимание он уделяет Ripassa 2021 года: отец Альберто возродил метод рипассо в 1992 году.
К концу сентября сбор урожая практически завершился: «Год хороший, хотя лето было тяжелым: волны жары шли одна за другой. Нас выручило капельное орошение, которое установлено на всех наших виноградниках».
В следующем году хозяйство планирует выпустить первое белое вино, выдержанное в амфоре. «Пока это эксперимент, всего 1500 бутылок», – говорит Альберто.
Фото: © Simple Group
Фото на обложке: © Simple Group.