Нордическое игристое: шампанцы смотрят в сторону Дании

Я еще не успел прийти в себя после месяца поездок по японским винодельням, да и первое знакомство с датским вином оказалось не слишком обнадеживающим, но друзья все же уговорили меня отправиться на виноградники. Тем более выяснилось, что всего в часе езды от Реерсё, по другую сторону моста Большой Бельт, в крошечном Бовенсе на острове Фюн находится хозяйство By Stokkebye, известное всем датским сомелье.

Нас встретил Якоб Стоккебю, который еще в 2009-м решил бросить вызов нордическому климату и высадил экспериментальный гектар с десятью сортами. В результате он оставил лишь несколько наиболее удачно проявивших себя (прежде всего пино нуар и солярис) и к сегодняшнему дню расширил виноградники до 5,8 га.

У Якоба за плечами большой опыт в ресторанах со звездами от гида Michelin во Франции, что предполагает многочисленные встречи с великими винами со всего мира и людьми, которые их создают. Так, он подружился с бордоским Domaine de Chevalier (и теперь ему поставляют бочки второго пассажа для винификации и выдержки вин), а также с Champagne Fleury (они регулярно навещают друг друга).

Виноградники растут на глинисто-известняковых почвах – такой же терруар встречается в отдельных частях Кот-де-Бара в Шампани. «Нам невероятно повезло с этим местом. До моря отсюда всего около километра. Вода дает нам немного дополнительного тепла, а постоянный ветер быстро высушивает лозы после дождя. Для пино нуара в Дании это превосходные условия», – говорит Якоб.

По его словам, среднегодовая температура здесь составляет около 9,7 °C, тогда как в Шампани она держится на уровне 10-11 °C. Урожай собирают поздно, обычно в октябре, – так удается набрать во фруктовости, которая балансирует высокую кислотность. «У нас общая кислотность обычно держится на уровне 7,5-8 г/л, тогда как в лаборатории Шампани говорят, что у многих местных вин она теперь скорее 4-5 г/л», – отмечает он.

Якоб убежден, что в конце концов шампанские дома начнут активно инвестировать в Данию, как они уже сделали в Англии. По его словам, шампанцы уже приезжали к ним и обсуждали возможность совместного проекта.

Итак, в бокале Stella Mary Blanc de Noirs 2022 из 100% пино нуара, винифицированное поровну в дубе и нержавеющей стали и проведшее три года на осадке. С первых секунд – отчетливые шампанские реминисценции. Сложный дрожжевой аромат с белым трюфелем, мягким дубом и параллельной линией спелого лимона и персика. Во вкусе – энергичное, хрустящее, с яркой кислотностью, но при этом совсем не аскетичное: сочная фруктовость здесь гармонично сочетается с тонкими пикантными нюансами и глубокой автолизной сложностью.

«Во время слепых дегустаций в Шампани мне говорили, что наше игристое напоминает шампанские вина урожаев 2016 и 2017 годов, когда климат там был холоднее и вина сохраняли более высокую кислотность», – говорит Якоб.

Учитывая страсть к дубу, неудивительно, что его любимые шампанские – Krug, Jacques Selosse, Benoît Marguet и Fleury. К трем последним они с женой Хелле наведались в 2022 году, чтобы набраться советов.

«С Жан-Себастьяном Флёри связь возникла мгновенно. Позже он приезжал к нам помогать с тиражом, и со временем это переросло в настоящую дружбу. Теперь я приезжаю к ним на сбор урожая, провожу время на винодельне. Точно так же езжу и в Domaine de Chevalier, чтобы перенимать опыт производства белых вин. Каждый год узнаю какие-то небольшие, но очень важные детали», – говорит Якоб.

Белые вина он делает из соляриса – морозостойкого и устойчивого к болезням сорта, выведенного в Германии в 1975 году. Он ярко выделяется на фоне остальных PIWI-сортов, которые Якобу кажутся скучноватыми. По его словам, солярис важен и с коммерческой точки зрения: в отличие от более рискованного пино нуара, он стабильно плодоносит, требует значительно меньше обработок против милдью и в условиях датского климата без труда набирает 13-13,5% алкоголя.

При недостаточно бережной работе он запросто дает чрезмерно ароматичные и тяжеловесные вина. В By Stokkebye его ферментируют и затем выдерживают в барриках, 20% из которых – новые. Так сделано, например, Liva 2024. В аромате – спелый персик и абрикос, оттененные мягкой шалфейной нотой. Во вкусе концентрированное, плотное и продолжительное: сочность косточковых фруктов в балансе с кремовой текстурой.

Все вина объединяет нордическая свежесть, напряжение при достаточно спелом фрукте. Отличная работа, вселяющая большие надежды на будущее датского вина. Производство небольшое, около 20 тыс. бутылок. При этом на игристое приходится около 65-70% общего объема.

Будете в Копенгагене, ищите вина By Stokkebye в винотеке D’Wine или на обратном пути в гастрономической лавке Nordic Gastronomy в аэропорту. А еще лучше – сесть на поезд из Копенгагена до Нюборга, дорога занимает чуть больше часа. Прямо от станции можно отправиться выпить кофе или пообедать с видом на пролив Большой Бельт в Hotel Hesselet, а затем всего за 15 минут на машине добраться до виноградников By Stokkebye, где вас лично встретит Якоб и Хелле.

Датское виноделие остается нишевой темой – в стране под лозами всего 250 га, каждый год появляется около 3-5 новых производителей. При этом выпускающих действительно хорошие вина можно сосчитать на пальцах одной руки, убежден Якоб. Среди его любимчиков – Ørnberg Vin, Gilleleje Wine, Vejrhøj Vingård и Njord. Записываем и следим.

Фото на обложке: © Яков Лысенко.