Перепады высот в Бургундии

На входе пять охранников. Что охраняют? Приглашение проверяют дважды. На экране замечаю максимальную вместимость – 487 человек. К вопросу о доступности великой Бургундии.

На этот раз домены выступали в основном с контрастными миллезимами: 2023-м (текущим на рынке) и 2024-м (что постепенно выходит). Первый – щедрый по объему и стилю: в нем спелые ягоды, восточные специи, ощутимая концентрация, объем, плотная текстура, местами с недостатком напряжения. Второй – более прохладный, небольшой по объему: про чистую пино-идентичность, выразительные ягоды, легкую грибницу, свежесть, сочность, яркую кислотную линию, почти эфемерную структуру, единственное – местами проседает интенсивность фрукта.

Впрочем, в Бургундии, как всегда, решает не столько миллезим, сколько рука винодела. Автору этих строк особенно понравились интерпретации этих винтажей в исполнении Berthaut-Gerbet (прямо все!), Domaine du Comte Liger-Belai, Cécile Tremblay, Grivot, Domaine Eugénie, Bizot. Объективности ради стоит отметить, что в бургундских винах я ищу инфьюзивности, идеального баланса воздушности и нерва. Отсюда выбор.

Если бы не следующий за Вужо визит, я бы с удовольствием дошел до Вон-Романе: мимо Grands Echézeaux, Richebourg, через поклон Romanée-Conti, – и спустя полчаса оказался в La Cuverie de Vosne, винном баре от Liger-Belair, где взял бы бокал вилляжного Вона почти по себестоимости с пате-ан-крут. Это место – еще один серьезный аргумент возвращаться в Кот-де-Нюи. Побокальная карта регулярно обновляется, за соседними столами сменяются великие виноделы, круговорот винных идей.

Монокультурный Кот-д’Ор кажется лишенным пасторального флера. Но зеленое движение с каждым годом возвращает его. Междурядья покрыты густой травой, полевыми цветами, по ним бродят бараны. На границах кло цветут сливы, сакура и миндаль. Здесь приятно находиться.

Восхождение новых премье крю

Вечером я оказался в Марсанне: в местном культурном центре, внешне смахивающем на муниципальный каток, собрали банкет, чтобы отметить 10 лет с момента включения бургундских клима в список Всемирного наследия, а также анонсировать признание 14 премье крю в Марсанне с урожая 2027 года.

Эта коммуна укрепила свои позиции на карте Кот-де-Нюи относительно недавно. Самая северная коммуна Бургундии вплоть до 1980-х оставалась в тени – выживала за счет поставок недорогого гаме жителям Дижона. Только в 1987 году она получила вилляжный аппелласьон, до этого вина Марсанне штамповались региональным Bourgogne. И это притом, что до Французской революции местные вина соперничали с Жевре, Вужо и Нюи, которые еще не носили в своих названиях приставки великих виноградников. Виноделы, во многом с подачи Жозефа Клера, начали в деталях изучать свои земли, работать с пино нуаром, интегрировать регенеративные практики на виноградниках. Все это дало плоды и превратило Марсанне в одну из самых динамичных, востребованных «малых» коммун.

«За такими участками, как Les Longeroies, Les Grasses Têtes и Clos du Roy, стоят поколения мужчин и женщин, которые с упорством и вниманием работали на них. Потребовались века, чтобы прийти к признанию этих клима», – открыл вечер президент ассоциации Climats de Bourgogne Сиприен Арло.

В группе поддержки – виноделы из Мерсо, Жевре-Шамбертена, журналисты, коллекционеры из Греции, Испании и США. Многие пришли с бутылками из личных запасов: мне посчастливилось соседствовать с ассиртико c острова Тинос от T-Oinos, орегонским пино нуаром от Ostia Tempore авторства двух MW, мерсо от Arnaud Ente. Мимо пролетели Vosne-Romanée Les Petits Monts 2017 от Thibault Liger-Belair, магнум Volnay 2019 от Michel Lafarge, кабсов Artemis 2017 от калифорнийского Stag's Leap. Но важнее даже не сами вина, а движение, которое они задавали. Гости бродили от столика к столику, делились своими трофеями, связанными с ними историями, смотрели в глаза, ждали реакцию на первый глоток. Эта человечная составляющая и удерживает в вине.

«Я очень люблю вина Марсанне. Ценю их, конечно, за выдающееся соотношение цены и качества, но не только за это. Прежде всего – за разнообразие. На сравнительно небольшой территории сосредоточена удивительная палитра терруаров. Это позволяет создавать вина широчайшего спектра стилей», – сказал журналист Чарльз Кертис MW.

Автор Bettane+Desseauve Ален Шамейр подчеркнул природную сочность пино нуара, которую так искусно удается транслировать Марсанне. «Когда пробуешь эти вина, ощущаешь нечто праздничное, радостное, очень гастрономичное. А радость и ощущение праздника, мне кажется, сегодня нам нужны как никогда», – заметил он.

Долетавшие до моего стола марсанне подтверждали эти мысли. Особенно запомнились Charles Audoin Marsannay La Charme aux Prêtres 2015 – сложной дрожжевой линией, напряжением, длиной; Sylvain Pataille Marsannay Blanc Chardonnay Rosé 2021 – оригинальным характером, миндально-персиковой сердцевиной; Charles Audoin Marsannay Les Longeroies 2020 – атакой, тапенадно-ягодной концентрацией, щедростью.

Слева направо: Domaine Charles Audoin Marsannay Blanc La Charme aux Prêtres; Domaine Sylvain Pataille Marsannay Blanc Chardonnay Rosé 2021

Любая дегустация рано или поздно приводит к разговору о минеральности. У каждого свое мнение, и я их коллекционирую. Интересное наблюдение на этот раз высказал мой сосед Жерар Маржон, создатель проекта T-Oinos, который до того, как заняться греческим вином, 30 лет работал шеф-сомелье Groupe Alain Ducasse: «Настоящую минеральность почти никто не умеет читать. Она жесткая, почти агрессивная. Это чистая энергия. Не аромат, не вкус, а энергия, вибрация, которая приходит из почвы. Фрукты исчезают, а минеральность остается. Моя мечта – делать вино без фруктов, только с внутренним напряжением».

С ним же мы затронули еще более широкий вопрос – интерпретации терруара. «Каков подлинный вкус виноградника Chambertin? Что есть Chambertin 25 лет назад, 10 лет назад и сегодня? Где заканчивается интерпретация человека и начинается сам терруар? Человек неизбежно вмешивается. Но до какого предела он должен заходить? Где проходит граница? Потому что можно раскрыть место, а можно скрыть его. Я думаю, нужно принимать тот факт, что в вине может оставаться некоторая жесткость, даже своего рода насилие. Вино не обязано быть полностью приглаженным. В нем может быть горечь, дисбаланс, что-то неприятное. Но именно в этом иногда и есть правда вина». Эта мысль потребует времени.

Набираем высоту

Проснулся я в Шамболь-Мюзиньи, где оказался за полночь после вакханалии в Марсанне. Эта коммуна почти вплотную примыкает к лесу – можно затеряться в особо экзистенциальные дни. Я же, выйдя из отеля Bellevigne, отправился на восток, в сторону Вужо. С остановками у легендарных крю Les Amoureuses и Musigny. Спустя полчаса – вновь на станции, откуда стартовал днем ранее. Платформы в Кот-де-Нюи неприметные – нет ощущения, что ступаешь на «золотую землю». Есть потрепанные лавочки, уставший асфальт, бездомные собаки, заросли сорняков, крыши чьих-то дачек. Но поездное сообщение – благо для тех, кто, как и я, не водит машину. От Вужо можно за несколько минут и евро домчать на чистенькой, комфортной электричке до Жевре-Шамбертена, Нюи-сен-Жоржа. И шагая от станции до центра этих коммун, понять про них что-то неожиданное.

В Бон я приехал, чтобы чуть лучше разобраться в От-Котах и бургундских креманах. Расширенные материалы о них ищите в предстоящем печатном SWN, здесь же – несколько отправных точек.

Hautes-Côtes de Beaune и Hautes-Côtes de Nuits, что расположены за великим Кот-д’Ором, зачастую продолжают терруар великих коммун «золотого склона». Виноградники там достигают 600 метров над уровнем моря – исторически собирать зрелый урожай там было проблематично. Однако с изменениями климата вопрос решен – напротив, в жаркие сезоны От-Коты выигрывают благодаря дополнительной свежести. Сегодня в регионе оформилась когорта сильных производителей, продвигающих от-котовскую идентичность.

Дополнительный импульс дает Комитет вин Бургундии, который запустил проект Horizon Hautes-Cotes, назвав этот регион самым стратегическим важным. В то время как Кот-д’Ор засажен на 99%, в От-Котах остается порядка 2600 га потенциально пригодных для виноградарства земель. При этом развитие требует осторожности – часть территории совпадает с охраняемыми природными зонами. В ближайшие годы группа экспертов займется картированием существующих парцелей, анализом доступных участков и выявлением наиболее перспективных крю.

Фото: © BIVB

Для первого знакомства стоит присмотреться к винам Boris Champy – самого яркого представителя новой волны виноделов От-Котов. Его вина из коммуны Нанту (Hautes-Cotes de Beaune) полны индивидуальности: в них и фрукты, и специи, и грибница, и общее напряжение. В названия кюве указана высота, на которой растут виноградники, что подчеркивает ее важность для терруара От-Кот-де-Бона. Особого внимания заслуживает кюве Altitude 421 En Bignon 2023, а также Bourgogne Aligoté Doré Presse Verticale 429 2023, в котором столько жизни, целая палитра цитрусовых, подчеркнутая тонкой дрожжевой нитью. В соседней коммуне Мелуазе работает Agnès Paquet, у которой 30-летние лозы пино нуара растут на красных известняковых почвах с большим содержанием глины. Hautes-Côtes de Beaune 2024 – про спелые ягоды, строгую фенольную структуру. Невозможно не думать о соседстве с Поммаром!

Слева направо: Domaine Agnès Paquet Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Rouge; Boris Champy Altitude 421 En Bignon 2023

В От-Кот-де-Нюи пробуем Les Dames de Vergy 2023 от Domaine Antonin Guyon, что трудится в Мйе: хрусткость, вишневая сочность, энергия. 2023-й миллезим особенно удался и Aegerter, что трудятся в Шо, прямо за Нюи-Сен-Жоржем. Вся их линейка достойна внимания, особенно парцеллярное кюве Les Dames Huguettes – пино удивительной энергии, концентрации, с оригинальным букетом с тонами сочного персика и ройбуша.

Слева направо: Domaine Antonin Guyon Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames de Vergy; Aegerter Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette

Бургундские креманы глобально – без изысков: виноград на них идет со средних терруаров, выдержка на осадке не столь продолжительная, не хватает глубины, точности. Но есть исключения!

Молем – деревушка на севере Бургундии, у самой границы с Шампанью, где лозы шардоне, пино нуара растут киммериджских известняках. Бюрократически так сложилось, что при пересмотре границ в XX веке она осталась вне аппелласьона Champagne, несмотря на схожий терруар, историческую связь с регионом. Там трудятся супруги Bruno Dangin и Marie de Louvoy, развивающие свои небольшие проекты. Органическое виноградарство, парцеллярная философия, все новомодные шампанские подходы в погребе. У первого при возможности стоит попробовать Prestige de Narcès 2021 и Réserve de Valentin Tirage 4: чувствуется шаманская мощь, сложность, щедрость пино и минеральность. У второй – Val Bouclé 2023, парцеллярный брют-натюр, что про свежесть, энергию, сочность. Сложность Шампани с ценником кремана.

Слева направо: Bruno Dangin Prestige de Narcès Extra Brut 2021; Marie de Louvoy Carte Noire Pinot Noir Extra Brut

Форма догоняет время

Вечер перед возвращением домой провел в Ma Cuisine, что скрывается на одной из самых красивых мощеных улиц Бона. Эта гастрономическая Мекка города, место встречи всех бургундских виноделов, была основана Пьером и Фабьенн Эскофье еще в 1996 году. Домашняя атмосфера, слегка рустичный дух, щедрая кухня и винная карта с почти символическими наценками – таким мне запомнился ресторан. В этот раз, переступив порог, я на секунду засомневался – точно ли пришел по адресу. Белоснежные своды остались, но под ними появились дизайнерские кресла, длинная дубовая барная стойка, эклектичный фарфор. Вместо семейной таверны – скорее стильное бистрономи. Оказалось, ресторан несколько недель был закрыт на реновацию и в январе 2026 года открылся в новой интерпретации Матье Эскофье, сына основателей.

Кухня по-прежнему замечательная (рекомендую улитки по-бургундски и запеченного голубя), побокальная карта – амбициозная (Cecile Tremblay, Dureuil-Janthial, Bastian Wolber), общая винная – все так же одна из лучших в регионе, достойна отдельных цитат. Gaia 2022 Jérôme Bretaudeau – 79 €, Bourgogne Aligoté William Kelley 2022 – 220 €, Meursault Comtes Lafon 2021 – 189 €, Patrimonio Blanc Muriel Giudicelli 2023 – 80 €. Сервис заметно улучшился, приблизился по уровню к тому, что встречаешь в ресторанах со звездами от гида Michelin. Полагаю, это и есть новая амбиция Ma Cuisine. При этом важно, что получить удовольствие здесь по-прежнему можно и без мишленовского бюджета.

Фото на обложке: © Яков Лысенко.