В этом году на суд экспертов было представлено 560 вин – на 10% меньше, чем в прошлом году. Это неудивительно: 2024 год, вина которого составляли чуть меньше половины дегустационной программы, был очень сложным. Австрийские виноделы столкнулись с экстремальными погодными условиями, что привело к резкому снижению урожая. Общий объем производства был на 22% ниже среднего показателя последних пяти лет и на 20% меньше 2023 года.
Фото: © ÖTW / Manu Grafenauer
На Австрию, кажется, свалились все несчастья: мягкая зима привела в раннему распусканию почек. А в апреле пришли заморозки, которые уничтожили молодые бутоны. Во время цветения выпали ненужные осадки, вследствие чего завязь плодов была неравномерной. Лето выдалось сухим и жарким, в нескольких регионах виноградники накрывал град. Многие начали собирать уже в августе, и не прогадали. Прошлогодний саммит закончился проливными дождями, которые спровоцировали наводнения в нескольких придунайских районах. Сильнее всего от капризов погоды пострадала Нижняя Австрия (-23% к 2023-му), особенно Кампталь, Ваграм и Терменрегион. Объемы производства качественных и премиальных вин сократились на 19% (-21% к среднему показателю).
Из 560 вин на саммите 84 представляли Кампталь (из них целых 18 было с одного культового виноградника Heiligenstein), 71 – Кремсталь, 13 – Трайзенталь, 24 – Ваграм, 25 – Вайнфиртель, 27 – Терменрегион, 36 – Карнунтум, 74 – Бургенланд, 72 – Штирию и 105 – Вахау. Виноделы Вайнфиртеля участвовали в программе впервые. Дело в том, что 13 виноделен региона присоединились к ассоциации в 2024 году. Двадцать виноградников, площадью от 1,93 до 75,18 га, были классифицированы как 1ÖTW. Многие из них являются монопольными владениями. Дегустация выявила звезд региона – Weingut Dürnberg из Фалькенштайна с их оксидативным стилем, во многом противоречащим современным австрийским традициям, и биодинамистов Weingut Ebner-Ebenauer из Пойсдорфа.
Фото: © ÖTW / Manu Grafenauer
В целом вина 2024 года были еще далеки от хорошей формы: во многих чувствовались дрожжевые ноты, а кислотность, свежая для жаркого года, еще не интегрировалась с фруктом и телом. Многие эксперты сошлись во мнении, что представлять вина в таком состоянии на суд публики, даже профессиональной, слишком рано. На этом фоне закономерным выглядело решение Domäne Wachau не принимать участие в саммите и выпускать вина 2024 года в феврале 2026-го. Лучше всего, пожалуй, выступили штирийцы, именно потому что показывали вина более старших винтажей (вплоть до 2017 года). Но и здесь возникли вопросы: при дегустации вслепую некоторые вина базового уровня STK (отдельный виноградник, но не премье или гран крю) показывали себя лучше, чем вина из того же сорта и то же производителя с виноградников 1 STK и G STK. При более детальном изучении выяснилось, что вино STK на сайте производителя стоило дороже, чем 1 STK из того же сорта и того же года урожая. Такие нестыковки вызывают большие вопросы к необходимости и оправданности классификации в целом.
Красные на саммите были представлены в основном 2022 годом, который Австрийское агентство по винному маркетингу (AWMB) классифицировало как «исторический». Блауфранкиши показали объемную структуру и порой шероховатый, совсем не готовый танин, что, возможно, является последствием засухи и водного стресса, который испытывали лозы в тот сезон. Некоторым винам, особенно цвайгельтам, совсем не шел «макияж» из нового дуба, который австрийцы по-прежнему любят, несмотря на тенденции к более легким, менее дубовым винам.
На фоне других выгодно выделялись вина Дорли Мур. Ее Spitzerberg были деликатными и воздушными, при этом не теряя в серьезности и потенциале хранения. В интервью Борису Шрамко для телеграм-канала «Такое вино» Дорли поделилась секретом стиля – food stomping, раздавливание винограда ногами (как у Челентано), которое обеспечивает более мягкую экстракцию танинов; а также анонсировала гастроли в России. Ждем звезду Карнунтума в октябре в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото на обложке: © ÖTW / Manu Grafenauer.