У бордосцев наконец-то появилась улыбка на лице после напряженной кампании ан-пример в этом году: 2025-й, кажется, выдался многообещающим.
«Годы, оканчивающиеся на цифру 5, нередко показывают схожий профиль, и этот миллезим выделяется плотностью, округлостью, элегантностью и большим потенциалом. На данном этапе его можно сравнить с 2005 и 2015 годами. Объемы, однако, заметно ниже среднего из-за жары, потребовавшей строгой сортировки», – говорит Коринн Фужер из Clos Fourtet (Сент-Эмильон).
Она сервирует 2019-й – La Closerie и главное вино. Те – в потрясающей форме, с концентрированным фруктом в аромате, тонкими пряными, кожными нюансами – Бордо с большой буквы. Этот же миллезим выбрали на Левом берегу. Гран-ван от Lagrange (Сен-Жюльен) – сочное, с мягкой линией ириса, идеально интегрированными танинами.
Бургундцы разделяют оптимизм по поводу последнего урожая, также отмечают высокое качество при небольшом объеме. «На данный момент мы сравниваем его с 2015 годом по концентрации и характеру, хотя объемы еще ниже, чем тогда», – говорит Камий Лейно-Пранс, винодел Domaine de la Vougeraie.
Она, как большинство других бургундцев, разливает 2023-й – текущий урожай, доступный на рынке. Красные выдались щедрыми, плотными, со «сладким» танином, белые – со спелым фруктовым профилем, выразительной текстурой. Мне удалось попробовать ориентальные пино нуары (Latour, Faiveley), потрясающие бочковые, пороховые шардоне (Vincent Girardin).
Фото: © Ambitious Studio Rick Barrett / Unsplash
Друэны решили подсветить 2022-й, в котором больше свежести, флоральности при ярком фрукте – нечто среднее между элегантностью 2017-го и концентрацией 2015-го миллезимов. В красных Maison Joseph Drouhin – гармония соблазнительной вишни, лесных ягод, грибницы, ощутимая структура.
По соседству – Антуан Дюпре из Долины Роны, гендиректор и энолог Vidal-Fleury. Он делится своей любовью к 2021-му винтажу: «Сезон был очень сложным, нам досталось все: дожди, град, стрессовые погодные эпизоды. Однако результатом стали потрясающие вина с отличной кислотностью, элегантными танинами». Особенно хороши Кот-Роти, признается Дюпре. Их базовое кюве – про легкие дымные тона, спелую черную вишню, едва ощутимую животную линию.
Пьемонтцы также не могут нарадоваться своему 2021-му, который критики ставят в один ряд с 2001, 2010 и 2016-м – лучшими винтажами с начала нового тысячелетия. Насыщенный фрукт, яркая кислотность, плотная текстура – уже сегодня вина демонстрируют элегантность и сложность, а в будущем обещают интересное развитие. Мне удалось попробовать Barolo от Ceretto и Barolo Bricco Boschis от Cavallotto этого миллезима – оба раскрываются тонким парфюмом из клубничного варенья, пряных тонов черного чая, отличаются мощной архитектурой, выраженными, спелыми танинами.
За соседней стойкой тосканцы обсуждают ушедший сезон. Эль Рогоски из Podere Il Carnasciale, что на холмах северной части Кьянти, признается, что состояние виноградников было великолепным, однако в момент старта сбора погода резко ухудшилась – работать было крайне сложно.
«В итоге мы собрали лишь половину обычного объема. Мы собрали всего 5 га за три недели, отбирая ягоды буквально по одной. Тот урожай, что удалось сохранить, получился замечательным: вина с поразительной ароматикой. Это часть игры – иногда лучшие результаты дает самый маленький урожай», – говорит она.
Фото: © Сергей Ратанов
Эль достает из-под стола новинку – свое первое белое кюве. Это 100% ассиртико, который они перепривили на красные подвои в 2020-м. Уроженец Санторини пока не понимает, куда его занесло: где море, солоноватые бризы, вулканические почвы? Но урожай дал уже на следующий год, 2021-й миллезим и презентовала Эль – вышло всего 280 бутылок, ушедшие двум клиентам. Полноценный релиз состоится уже с 2022-м винтажем – в следующем году.
Но дебютное выступление уже многообещающее: длительная выдержка на осадке дала оригинальную выпечку, подчеркнула классическую цитрусовую линию ассиртико. Все это при спелом фрукте, крепкой фенольной структуре.
***
Наткнулся на толпу, окружившую стойку с вывеской Sparkling Tea! Чай люблю, «пузыри» не меньше – встал в очередь. Выяснилось, что народной любви снискал датский бренд игристого чая. Его авторы ассамблируют до 13 сортов чая для каждого кюве, а затем насыщают их CO₂ и отправляют на двухмесячную выдержку. Перед бутилированием проводится финальная газация, что позволяет получить тонкую, мягкую пузырчатую текстуру.
Это проект бывшего сомелье Якоба Коцембы, который сегодня представлен в порядка 120 ресторанов со звездами Michelin. «Мы закупаем чай у мастеров из Японии, Китая, Индии и других стран. Для одного кюве мы используем несколько способов заваривания одного и того же чая, чтобы добиться полного ароматического диапазона. Сахар не добавляем: сладость дает натуральный виноградный сок, который мы закупаем в Германии», – говорит он.
Фото: © Copenhagen Sparkling Tea Company
Их кюве Lysegrøn, в основе которого лунцзин и сенча, раскрывается тонами выжженной на солнце травы с тонким парфюмом лемонграсса и алычи. У напитка освежающий мусс и стройная структура за счет танинов зеленого чая.
В Lysegrøn вошли бай хао инь чжэнь, улун и гибискус – почти нет ощущения остаточного сахара; аскетичность, прохлада, ноты клубники, черной смородины и легкая кисло-сладкая вуаль. Пожалуй, первое безалкогольное игристое, которое я бы предпочел стакану воды. К тому же оно обнулило танины, накопленные за день дегустаций.
Фото на обложке: © Simple Group.