Превратятся ли Viñedo Singular в гран крю Риохи

Сергей Панов

Автор

30 января 2020

В июле 2017 года Регулирующий совет Rioja DOC анонсировал территориальную классификацию виноградников. Благодаря ей риоханские виноделы смогут указывать происхождение своих вин по одной из трех географических категорий: Zona для одной из трех зон Риохи (Alavesa, Alta, Oriental – бывшая Rioja Baja), Municipio для отдельных деревень и Viñedo Singular для отдельных виноградников. SWN опросил экспертов и самих виноделов о том, будут ли уровни новой классификации означать более высокое качество вин.

Dura lex

Хуан Карлос Санча из Rioja Alta назвал введение новой классификации одним из ключевых этапов развития региона, сравнимым по значимости с созданием в 1926 году Регулирующего совета и с присвоением в 1991-м статуса Denominación de Origen Calificada, запретившего бутилирование риохи вне аппелласьона.

Регулирующий совет Риохи в Логроньо часто обвиняли в излишней закрытости к идее терруара и косности правил, которые не позволяли виноделам уточнить, с какой именно части аппелласьона, простирающегося на 120 километров с северо-запада на юго-восток, происходят их вина. Законодательное разрешение указывать три зоны, 144 муниципалитета и потенциально огромное число отдельных виноградников должно было бы снять эти обвинения.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, заявки на производство Viñedo Singular подали 50 виноделен (из примерно 600 производителей аппелласьона). В них указаны 84 виноградника: 43 в Rioja Alavesa, 31 в Rioja Alta и 10 в Rioja Oriental.

Вина с отдельных виноградников выпустили как артизанальные производители, так и гранды вроде Marqués de Riscal и Bodegas Palacio. Несмотря на значительное количество самих виноградников, их общая площадь составляет менее 200 га – меньше пары бордоских премье гран крю вроде Château Mouton-Rothschild.

Производители стремятся войти в новую категорию несмотря на значительные затраты по декларированию: требуется документированное подтверждение возраста лоз и границ виноградника, а также анализ состава почв и информация о качестве вин. Будущим производителям топовой категории также придется зарегистрировать название своего Viñedo Singular как бренда и гарантировать производство этого вина на протяжении десяти лет.

Классификация, но не Cru

Представители ряда бодег высказывали опасения, что имидж будущей категории размоют масс-маркетные бренды, нацеленные в первую очередь на полки супермаркетов, но жесткие требования Регулирующего совета развеяли их. Для подобного класса игроков важна выручка, и потеря прибыли от сокращенной на 20% урожайности для них важнее, чем имиджевый эффект. Причины своего критичного отношения к новой классификации объяснил Фрэнк Смалдерс, MW.

Фрэнк Смалдерс (Frank Smulders)

MW с 1992 года, специализирующийся на винах Испании, организатор Spanish Wine Forum в Сан-Садурни-д'Анойя.

Фрэнк Смалдерс: «Критически важно, что законодательный акт Регулирующего совета не является классификацией по уровню качества. Если проводить аналогию с бургундскими крю, то в Бургундии есть четкое различие по уровню качества между винами регионального аппелласьона, коммунальными, премье и гран крю. А классификация Риохи – это просто гарантия места происхождения винограда. Новые законодательные акты вводят более высокие требования к практикам сбора урожая и винификации, но это не меняет принципиального момента: новая схема не является качественной классификацией.

Более жесткие территориальные требования по месту происхождения не означают, что вино с меньшей территории по умолчанию будет более высокого качества лишь на том основании, что этот участок меньше по площади. Это справедливо и по отношению к Франции и Италии: закон гарантирует место происхождения винограда, но не качество вина. Вспомните все неудачные кьянти DOCG, незавидного качества амароне и незатейливую бургундию (даже коммунальных аппелласьонов и премье крю), которые сделаны в полном соответствии с законом. 

На мой взгляд, к новой категории вероятнее всего присоединятся в первую очередь небольшие бодеги. Гранды, известные топовыми винами с отдельных виноградников вроде Muga, López de Heredia и Contino, скорее будут полагаться на силу своего бренда, чем на новую категорию. На данный момент Viñedos Singalures больше выглядит бюрократической идеей, чем топовой категорией. Маркетинговая кампания Saber quien eres (исп. «Знай, кто ты») также выглядит не слишком удачной, ведь даже профессионалы ключевых рынков с трудом понимают, как испаноязычный слоган связан с новым законом.

Еще тридцать лет назад в Испании и в Риохе существовали единицы винодельческих хозяйств в классическом понимании. Виноградари продавали урожай негоциантам, а те продавали готовые вина или балк. Испанское винное законодательство создано производителями крупных объемов, и регулирующие советы контролируются ими же, говорим мы о риохе, хересе или каве. Категорию Viñedos Singulares продавили небольшие производители, да и выход Artadi из аппелласьона напомнил о назревших переменах. Но при этом мы не должны относиться к новой категории, как к пирамиде качества в Бургундии.

Давайте спустимся с небес на землю: законом выделены 144 Vino de Municipio, но кто-то сможет описать разницу между ними на дегустации? В Риохе большее влияние на стиль вина оказывают руки винодела, чем разница в терруаре».

Viñedo на будущее

В будущей системе Viñedos Singalures есть недочеты, например, не обозначен максимальный размер отдельного виноградника. Но если сместить фокус внимания с текущих недостатков на потенциальное влияние в будущем, картина может оказаться совсем другой. Точку зрения самих виноделов высказали Альберто Педрахо и Хесус де Мадрасо Матео.

Альберто Педрахо (Alberto Pedrajo Pérez)

Cоосно­ватель и агроном ASPA Engineers & Consultants в Логроньо, Р­иоха, и винодел Alonso & Pedrajo Viticultores.

Альберто Педрахо: «Я убежден, что создание Viñedo Singular улучшит и восприятие риоханских вин потребителями, и поднимет качество самих вин. В Риохе есть нереализованный потенциал отдельных виноградников, урожай с которых сейчас в лучшем случае идет на ассамбляж с базовыми винами более низкого качества.

Чтобы у небольших производителей появились стимулы заняться поиском старых лоз и винифицировать их урожай отдельно, им нужно преодолеть сопротивление рынка, который требует все более дешевую криансу и резерву.

Новая категория может стать нишей для вин высокого качества, в которой не будет такого прессинга цен, как с винами регионального аппелласьона. То, что сейчас вина с отдельных виноградников в большинстве делают гранды Риохи, а не маленькие производители, в первую очередь обусловлено экономическими причинами. 

С точки зрения производителей, новые требования могут показаться излишне суровыми, но Регулирующий совет хотел обозначить максимально строгие условия для премиальной категории. На мой взгляд, ограничение возраста лоз в 35 лет не самый важный критерий, и я бы обратил большее внимание на выбор типа почв, их химического состава и дренажа.

Молодые лозы на подходящей почве дадут результат лучше, чем старые лозы на неудачном. Но мы находимся в самом начале пути. Сейчас сделан один из важнейших шагов в сторону более глубокого понимания Риохи. Этот шаг поможет виноделам открыть вина с отдельных виноградников для потребителей, и будет стимулировать самих виноделов на более глубокое изучение собственного терруара».

Хесус де Мадрасо Матео (Jesus De Madrazo Mateo)

До 2017 года технический директор Contino, сейчас владелец и энолог винодельни Jesus De Madrazo. Винодел в пятом поколении, член семьи Real de Asúa, основавших C.V.N.E. в 1879-м и Contino в 1974 году.

Хесус де Мадрасо Матео: «Несмотря на долгую традицию ассамбляжа вин с разных участков, у исторических виноделен Риохи были виноградники, которые они сами признавали лучшими. Bosconia и Tondonia у Lopez de Heredia, Villalba у CVNE Imperial, Viña Zaco или Viña Pomal в Bodegas Bilbaínas. Многие винтажи этих вин 40–50-х годов сейчас в лучшей форме, чем гран крю Бургундии и Бордо тех же миллезимов.

Но начиная с 1970-х и эпохи индустриализации Риохи размеры виноделен стали расти и крупнейшие из них начали диктовать свою волю Консорциуму. И категории «резерва» и «гран резерва», составлявшие славу Риохи, стали продаваться с дисконтом по бросовым ценам. 

Молодым виноделам, учившимся в Бордо и Бургундии, стажировавшимся по всему миру, было невыносимо смотреть, как единственным параметром качества вина в Риохе оставалось время выдержки в бочке. Еще труднее было качественным производителям объяснить импортерам, почему их резерва стоит €45, когда на полке дискаунтера есть резерва за €5. И в первый раз за столетнюю историю аппелласьона у нас появилась возможность дифференцировать наши вина не по длительности контакта с дубом, а по указанию муниципалитетов и конкретных виноградников.

Я не могу обещать, что вся новая категория будет состоять из вин исключительно высокого качества. Но я верю, что Luis Alegre, Amarem, Emperatriz, Cuzcurrita, Juan Carlos Sancha, Valdemar, Ontañon и Javier Sampedre, уже подавшие заявки на Viñedos Singulares, продолжат делать великие вина, и у них будет больше возможностей донести их уникальность до потребителей и профессионалов».

Как и в случае со многими законами, практика применения может оказаться важнее самого законодательного акта. Классификация Бордо не рассматривала качество виноградников, а лишь ориентировалась на рыночную оценку, но при этом дала мощный стимул для развития региона. Будущее Риохи также выглядит более многообразным в свете новой классификации.

На момент сдачи этого материала свет увидели восемь вин Viñedo Singular: шесть красных и два белых, от грандов Риохи вроде Marqués de Riscal и Bodegas Palacio до практически неизвестных Sínodo и Bodegas Larraz. Из одиннадцати поданных заявок три вина не получили нужный балл (93+) дегустационной комиссии.

Доказанные на деле высокие требования к качеству и появление топовых белых вин в типично «красном» регионе говорят о начале нового этапа развития Риохи. И если Viñedos Singulares станут стимулом для привлечения инвестиций, восстановления виноградников и внимания к терруару, от этого выиграют и производители, и потребители.

Фото: архив SWN.

Материал был опубликован в журнале Wine Stage №1, 2019.

  • Сергей Панов

    Автор

  • 30 января 2020

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari