У виноградника странноватый вид. Он скорее напоминает питомник молодых садовых деревьев, которых много в округе. Лозы идеально ровные и прямые, на каждой всего по две небольших плотных грозди. Между лозами расстояние всего 50 см, на один гектар – 22 000 лоз, и это не предел: некоторые виноградники Марко пересаживает с частотой 40 000 лоз на га. Подобная система кроме естественного снижения урожайности дает и другое важное преимущество — фотосинтез происходит быстрее и, по словам Марко, «линейно», что приводит к лучшему балансу фенольной и физиологической зрелости.
На винограднике знакомимся с мамой Элеоноры с ее вечным помощником Лоренцо – даже в свои 78 лет она не представляет свою жизнь без физического труда и ловко подрезает зеленые верхушки лоз, несмотря на палящее солнце и 40-градусную жару. Почва здесь почти на сто процентов состоит из известняка, влага уходит глубоко внутрь, поэтому лозы с развитой корневой системой не испытывают стресс и продолжают расти вплоть до верезона.
Виноград с лоз, расположенных выше, на более песчаных почвах, обычно отвечает за яркую фруктовую ароматику вина. Всего у хозяйства 16 га виноградников, часть из них арендуются. Навстречу катит красный Alfa Romeo, за рулем Пьетро — физик, уже давно живущий в Лондоне. Свой небольшой семейный виноградник он отдал под управление Марко, хотя поначалу, как и все, недооценивал новоиспеченных виноделов. Сейчас Oasi degli Angeli — главная достопримечательность, такой же повод для гордости, как достижения других односельчан — художника Карло Кривелли или Асканио Кондиви, первого биографа Микеланджело.
Антонио Галлони, винный критик и основатель Vinous:
«Флагманское вино Марке, которое в очередной раз расширяет границы возможностей монтепульчано. Сливы, черешня, мокка, эспрессо, черничный джем переплетены в бесшовную гладкую материю, покрывающую каждый миллиметр восприятия вкуса. Кросс между монтепульчано и амароне, Kurni поражает своим сладострастным, шелковистым характером, который является результатом низкой урожайности и предельной зрелости».
Голубой – самовыражение, гармония времени и пространства
Дорога петляет через лес и становится заметно, что в почве начинают преобладать каменистые породы. Мы направляемся на вершину холма, где находится самый старый виноградник семьи Росси. Кроме монтепульчано здесь есть небольшой участок со 110-летними лозами канонау, или гренаша. Именно с этого виноградника началась история Kurni, отсюда берут и подвои для новых виноградников.
До войны фермеры сами делали вино и продавали его по соседям либо в город — в родовой вилле семьи Росси, которых все знали по кличке Курни, сохранилась небольшая винодельня. После войны в моду вошли крепкие напитки и стало выгоднее продавать вино на соседние дистиллерии, пока в 70-х не пришли крупные кооперативы, платившие не за качество винограда, а за его количество. Большие деньги сделать было непросто при низкой естественной урожайности, на удобрения и пестициды просто не было средств – до сих пор единственным удобрением остаются обрезки лоз.
«Мы не имеем сертификатов органического производства, это все сплошная бюрократия и лишние бумажки. Но эти земли никогда и не видели неорганических удобрений. Не нужно придумывать ничего нового, достаточно обратиться к опыту прошлого. Взять ту же биодинамику. Мы применяем настои чеснока, меда, водорослей и коровьего молока, но вот вращать ли чан по часовой стрелке или против – по-моему, без разницы. Зато по фазам Луны здесь ориентировались задолго до нас – она влияет на гравитационное поле и состояние всех жидкостей на планете», – рассуждает Марко.
Несмотря на отсутствие сертификатов, Oasi degli Angeli входит в число основателей движения ViniVeri. La Regola. Свод законов движения требует от членов отказа от гербицидов и химических удобрений, ГМО и международных сортов, энзимов и контроля температуры ферментации, а также последних достижений инженерной мысли в виноделии – обратного осмоса и других методов повышения концентрации.
«Для нас крайне важно состоять в подобной организации. Мы помогаем начинающим фермерам и виноделам встать на правильный путь. То, что важно для небольшого хозяйства, становится важно и для всей мировой экосистемы. Чем больше людей откажутся от использования химикатов, тем здоровее будет наша планета. Я смотрю на этот столетний виноградник и понимаю, что он находится в настоящей гармонии и дает превосходный виноград. Вот к чему нам всем нужно стремиться».
Синий – интуиция, логика, осознание
Солнце уже садится и самое время отправиться на винодельню. Помещение встроено в холм, поэтому температура поддерживается естественным способом. Зал для ферментации ничем не отличался бы от сотен других, если бы не ярко-алые стены.
«Ферментация – это очень мощный процесс, бурлящая энергия, которую олицетворяет красный цвет. Люди очень восприимчивы к воздействиям окружения, в зависимости от цвета окружения меняется их энергетика, которую мы передам в вино», – говорят Элеонора и Марко.
Ферментация проводится как в стали, так и в барриках. В бочках лучше ферментировать урожай с самых высоких каменистых участков, где самые маленькие грозди: вино из них получается особенно танинным. Галловая кислота, содержащаяся в дубе, вступает в контакт с танинами винограда, и эта реакция смягчает структуру будущего вина. Виноград с остальных участков, наоборот, более тонкий и ароматный, для ферментации применяются стальные чаны.
Про Kurni ходит много легенд, одна из которых – использование доли подсушенного винограда. Это неправда. Обычно виноград собирают в конце сентября-середине октября, когда он достигает идеального баланса фенольной и физиологическое зрелости. Юг Марке – довольно жаркая зона, потенциальный алкоголь может зашкаливать, но на этикетке из года в год 15% – по словам Марко, после этого порога дикие дрожжи погибают, а культивированные здесь никогда не использовали.
Мацерация длится около 40 дней, после чего вино спускается на этаж ниже в зал с барриками, выкрашенный в спокойный синий цвет. Для Kurni используется 200% нового дуба, что поначалу может шокировать, но на самом деле все предельно логично.
Дуб – идеальная материя для вина, особенно когда речь идет о монтепульчано. Кто-то сказал, что лучший терруар монтепульчано – это кислород. Аллегория, но очень верная. Наш сорт крайне склонен к редукции, ему требуется постоянный контакт с кислородом. Иначе он похож на богатыря, запертого в тесной комнате, а когда вы его открываете, нужно его сильно придавить сульфитами, чтобы он не сошёл с ума от переизбытка кислорода. Мы же добавляем минимум сульфитов, поэтому после 11 месяцев в новых бочках вино отправляется еще на такой же срок в другие новые бочки, безостановочно подвергаясь микрооксидации.
«Нужно найти правильный дуб, который не будет заслонять характер вина. Каждый год мы с Элеонорой сами объезжаем бондарни во Франции и выбираем конкретные деревья, стейвы из которых потом выдерживаются от 4 до 7 лет под открытым небом: их поливают дожди, а потом высушивает солнце, так из них постепенно вымываются танины самой древесины. Проблема одна – лучшие бочки стоят очень дорого, что сказывается и на цене Kurni», – объяснил Марко.
У каждого из тоннельеров свой стиль. François Frères делает бочки с сильным обжигом, они отлично подходят для Romanée-Conti. Бордосцы Darnajou поставляют в Cheval Blanc и Pingus, их бочки акцентируют фруктовый аспект. Gauthier Frères из долины Луары – свежесть во вкусе. Meyrieux подчеркивает животную ароматику. Истина для меня – не в чистоте расы, а в правильном смешении, здесь у нас своя теория бастардов (историческая теория, говорящая, что самые амбициозные и влиятельные мировые лидеры были бастардами, рожденными вне брака от смешения людей разных сословий, рас и религий. – Прим. ред.).
Фиолетовый – просветление, отсутствие сомнений
Момент дегустации наступает уже затемно, домой из полей возвращаются родители Элеоноры, хотя их день еще не окончен – во дворе куча растений и цветов, жаждущих влаги. В ресторане на первом этаже, больше похожем на не слишком большую гостиную, стоят трофеи Элеоноры и Марко – их любимые вина. Элеонора, изъясняющаяся на французском гораздо лучше, чем на английском, рассказывает:
«Мы просто обожаем Бургундию. Каждый год зимой нам удается выбраться во Францию на неделю-другую, это настоящее блаженство. Для меня величайший сорт – пино нуар, монтепульчано – не пино нуар, а Марке – не Бургундия, мы не можем создать здесь La Tâche. Мы разделяем взгляд бургундцев на вино, их образ мыслей. Вино – это не просто фермерский продукт, оно обладает некой духовностью. Таким оно являлось для наших предков, таким оно остаётся и для нас».
Элеонора отправляется на кухню, а мы остаемся один на один с Kurni 2012. Первые впечатления сложно описать, у вина настолько сильный и концентрированный аромат, что пары строк стандартных заметок точно не хватит, но если попробовать описать вино одним словом, то это будет «уд» – самое дорогое дерево в мире парфюмерии обладает настолько сильным, глубоким, ярким и даже навязчивым ароматом, что он навсегда отпечатывается в памяти. Черные ягоды всех мастей, ароматные травы, подсушенные южным солнцем, горячие камни, ароматы леса, окружающего виноградники, благородные породы дерева, магнолии, фиалки, кофе….
Слово берет Марко: «Изначально сусло настолько концентрированное и фруктовое, что даже в молодом возрасте вино не прячется за дубом, да и танины уже отлично интегрированы. Многие рекомендуют сильнее охлаждать вина с крепким алкоголем, чтобы маскировать спиртуозность, но в послевкусии она все равно себя проявит. В нашем случае этого не требуется, баланса достаточно».
Есть мнение, что Kurni – нетипичное монтепульчано, да и вообще нетипичное для Италии вино. Применим теорию относительности. Что есть типичное и традиционное вино – созданное по канонам 50, 30 или 10-летней давности? Кого сейчас считать традиционалистами в Пьемонте – начавших 25 лет назад Barolo Boys или производителей 50-х годов? Для нашей зоны главная типичность – монтепульчано и система альбарелло. Такая система всегда дает крайне низкую урожайность, а следствие этого – концентрация.
«Монтепульчано, в отличие от неббиоло, можно пить уже в молодости, нам не нужно ждать минимум 10 лет, чтобы осознать величие того или иного винтажа. Kurni, несмотря на высокий алкоголь и почти предельную концентрацию вкусов и ароматов, крайне легко пить, но посмотрите на него через 10 лет, когда появляются третичные ароматы, мокка, черные оливки, сухие травы. Проблема лишь в том, что 99% всех наши вин выпивается в первый год после выхода на рынок. С этим, наверное, и связано некоторое снобское отношение как к вину для новичков.
Я бы порекомендовал всем любителям вина купить ящик последнего урожая и отложить его лет на 10 и открывать параллельно с другими отличными винами, только так можно понять потенциал нашего вина. Кислотность у Kurni довольно высокая – 6,5-6,7, но отчетливо проявляться она начинает только с возрастом, в молодом вине она спрятана за концентрацией фруктов», – советует Марко.
Открытая бутылка урожая 2000 заиграла на тех же струнах, но другими красками: ароматы стали глубже и тоньше, появились тона мокки, гарриги, спелых черных оливок, при этом фруктовость никуда не ушла. Зато во вкусе напор сменился сдержанной статью, непроницаемый бархат превратился в плотный шелк, кислотность проявила себя во всей красе. Слова излишни, по лицам создателей вина видно, что задумка удалась, а сами они нашли свой смысл жизни в тихой сельской глуши.
«Мы давно отказались от идеи покупки новых виноградников и наращивания объемов производства. При старой системе фермеры и небольшие производители хотели делать не больше, но лучше. Когда ты начинаешь производить слишком много, то теряешь контроль, а с ним уходит и то качество, за которое ты готов ответить лично. Мне не нужно придумывать отговорок, я готов расписаться за каждый из ароматов вина и за каждый тон его вкуса, потому что я помню состояние всех виноградников, и что и в какой момент происходило в погребе. Будь у меня не 16, а 60 га, то об этом не могло бы быть и речи.
Моя философия – использовать ум и логику, ведь я инженер. Но это не такая скучная профессия, как может казаться на первый взгляд. Вам нужен и талант, и страсть, и чутье, и все вместе это составляет труд инженера. Моя работа здесь мало чем отличается от работы в офисе Ducati, ведь в первую очередь это напряженный умственный труд и анализ. Я не пытаюсь провести параллель, но кем в первую очередь был Леонардо да Винчи — художником или инженером? Я для себя давно нашел ответ».
Материал впервые опубликован в Simple Wine News №96.
