1. Прованс в старом стиле
В Chateau d’Esclans может и не изобрели современный стиль Прованса, но прочно закрепили формулу самого популярного розового вина в мире. Гренаш в основе, прямое прессование, едва заметный лососевый цвет, сдержанный аромат и понятный вкус, который одинаково приятен и на Лазурном берегу, и где-то в холодной Москве. Но далеко не всегда Прованс был таким. Пример – практически иcчезнувший сорт тибурен, сегодня с ним особенно активно работают в Clos Cibonne.
С сортом перестали работать по нескольким причинам. Он крайне привередливый, особенно к мильдью. Старожилы любят говорить «тибурен не может жить вдали от моря». И дело не в романтике, просто морские бризы помогают спастись от заболеваний. При этом урожайность получается ниже, чем у гренаша, но есть и свои преимущества. Первый – совершенно иной профиль кислотности.
Более строгое по своему характеру вино, оно отлично воспринимает выдержку в дубе, сохраняя свежесть и едва выраженный характер красных ягод, при этом оставаясь буквально наэлектризованным, как лучшие белые вина мира.
Есть тибурен и в красном виде, он получается особенно перечным и ярким, совсем не как мурведр или другие красные сорта региона. При этом вино неплохо держится, продегустированные 5 и 7-летние образцы в отличной форме. Не провалило эксперимент и розе 1998 года – аромат уже куда ближе к хересу, но вкус свежий, тонкий и совершенно не потерянный. Достойная альтернатива розовой Vina Tondonia.
2. Бандоль
Проблема красных вин из Бандоля кроется в их полном несоответствии местному климату. Нет, мурведр здесь отлично себя чувствует, что не сказать об обитателях Лазурного берега. В летний зной мало кто думает о мощных, глубоких и алкогольных красных винах, dolce vita располагает к легким и непринужденным прованским розе. Розовые вина из Бандоля попытались сначала имитировать стиль куда более узнаваемых вин, но потерпели фиаско.
Впрочем, время все расставляет на свои места, и сегодня розе из мурведра возвращаются, причем не на яхты и пляжи, а в винные карты ресторанов. Это серьезные гастрономичные розе, строгие, структурные, минеральные.
Что не скажешь о красных винах – они пока еще не столь популярны. Domaine TerreBrune был выбран LRVF представлять на выставке весь Прованс не просто так. Это серьезные красные вина с большим потенциалом к выдержке, винтаж 2011 это отлично показал. Глубокий, землисто-кофейный аромат с тонами кожи, табака и трюфеля настраивает на правильный лад в ветреный парижский день, остается только добавить блюдо из дикого кабана и будет счастье.
3. Тавель
Если кто-то считает, что розе – это технологичное нетерруарное вино, то он серьезно ошибается. Три типа почв Тавеля дают радикально разный стиль. Chateau Aqueria и Chateau de Trenquevedel работают на песках, они дают крайне ароматные, немного сладковатые в аромате вина, но при этом плотные, с хорошей кислотностью и грейпфрутовой горчинкой в конце вина.
Сланцы Lauzeraies дают абсолютно не фруктовое вино, оно колкое, наэлектризованное и каменистое во вкусе, как мозельский рислинг высокого полета. Привычный по Шатонёфу гравий от Domaine Maby раскрывается диковатыми животными тонами, шерстью, сырными оттенками, не теряя при этом ароматы красных ягод и удивительно стильный вкус.
4. Савойя
Альпы – настоящий заповедник европейского виноделия. Сразу десяток французских, швейцарских и итальянских сортов зародились именно здесь, и некоторых из них остается по несколько гектар. Савойя долгое время оставалась изолированной винодельческой зоной. Сегодня многие из вин спустились с гор, и в Париже настоящий бум на эти редкие вина. Выбрать есть из чего. Несмотря на расположение в горах, встречаются микроклиматы с южной экспозицией, где достаточно тепло и даже жарко, так что вызревают и красные сорта. На них приходится около трети всех производимых вин.
Самый распространенный сорт из редкостей – мондёз нуар, его сегодня встретишь в самых модных винных барах. Несмотря на то, что он растет среди снегов, вино получается с довольно насыщенным сиреневым цветом, отличается тонами диких красных и черных ягод, цветов и остринкой черного перца, не зря сорт является родственником сиры.
Мондёз – это не фривольное легкое вино, хорошая структура и характерная для Альп кислотность дают ему хороший потенциал к выдержке. Следующий в списке – персан, его гораздо меньше, работать с ним непросто из-за постоянной атаки милдью и оидиума, но образец от Domaine Saint-Germain благоухает розой, дикими лесными ягодами, травами и аптечными тонами.
В белых все еще разнообразнее – шассла, руссан, жакер еще хоть как-то известны, а вот альтес, гринже и мондёз блан – совсем редкости, их осталось не более нескольких гектар. Стили разнообразны, но традиционно белые савойские отличаются довольно строгим, спелым ароматом, в котором и экзотические цитрусовые, и спелые косточковые, орехи и кулинарные пряности. Вкус, как и ожидается, пронзительный, долгий, настроенный на серьезное гастрономическое сопровождение.
Wine Mosaic, организация по спасению исчезающих сортов винограда, давно уже активно изучает Альпы по разные стороны границ – вина от Domaine Saint-Germain и Domaine du Petit Aout были одними из представленных на их стенде.
5. Малое Бордо – Кот-де-Кастильон и Кот-де-Бург
Пора признать факт – Бордо вышло из моды. Дикий рост цен, начавшийся с миллениума, ставка на роскошь и новые богатые рынки Азии постепенно отворачивают даже самых консервативных потребителей. При этом в регионе наметилась огромная пропасть между избранными классифицированными шато и дешевыми женериками, далеко не все из которых можно пить, попробуйте супермаркетное вино рублей так за 500. А интересные классические и не очень вина все еще можно найти, за ними обратимся на Правый берег к малым аппелласьонам – Кот-де-Бордо.
Самых интересных два – Кот-де-Блае и Кот-де-Кастильон. Здесь можно найти отличные вина за 10-15 евро, сделанные в стилистике правобережного бордо, спелого, зрелого иногда даже роскошного, но никогда не теряющего свежести. Chateau Sanctuaire работает в Кастильоне, владелица предпочитает делать вина в мощном, дубовом стиле, но не без потери присущей Бордо элегантности. В закупке стоит смешные деньги, как и Chateau Grand Bertraud из Блае. В хозяйстве выпускают кюве без сульфитов, хотя не причисляют себя к натуралистам, и даже продают вино в супермаркеты.
Винтаж 2016 отличает тона рябины и других диких лесных ягод, во вкусе легкое, свежее и лишь легкий тон сушеных яблок в послевкусии выдают неконвенциональный подход. Оба в закупке стоят смешных денег и были бы прекрасным бокальным предложением даже для модного винного бара. Заинтересовавшимся обращаться к Оле Ширяевой из негоцианта VIns&Passions.
Есть в «котах» и вина куда более высокого полета. Chateau Goubau не пытались достать звезд с неба и спокойно продавали органический Кастельон с шато на этикетке за 10 евро. Но все изменилось, когда хозяйство купил бельгиец Жак Тьянпо. Для тех, кто не знает, он создал культовый помрольский Le Pin (с французского «сосна»). Любитель деревьев, он поменял название хозяйства на L’Hetre (с французского «бук»), выкинул шато с этикетки и поставил племянника во главе хозяйства.
Результат через пару лет поражает – второе вино La Raison d’Etre 2017 поначалу сдержанное, но быстро раскрывается землисто-ягодными тонами, включается непривычная для Правого берега черная смородина, а вот с главным вином того же винтажа стоит подождать, графит, асфальт и жестковатый молодой танин еще не дают ему раскрыться в полной красе. Стоит такое серьезное вино уже на уровне многих Сент-Эмильонов.
6. Мадиран
Слава аргентинского мальбека вернула к жизни Каор, пришло время танна и его родины – аппелласьона Мадиран. Оторванный от мирового рынка гегемонией Бордо, он долгое время оставался забытой деревней. Но времена меняются, сегодня сомелье не удивишь танна из Уругвая, так почему бы не подумать и про Францию.
Свое название сорт получил не просто так, он один из мировых лидеров в содержании танинов, их больше, чем у каберне совиньон. Впрочем, это далеко не всегда означает убийственное для любых белковых форм жизни вино, правильно сделанный мадиран можно пить без сокрушений о молодости.
Симон Рибер из Stratéus попал на экспозицию молодых дарований, за плечами которых не больше 5 винтажей. На его счету всего два винтажа, и ему действительно удалось невозможное – укротить этот диковатый сорт. В винтаже 2018 63% танна, остальное – каберне фран. Мощный, но зрелый, обволакивающий и бархатистый танин, сухие ягоды, горький шоколад, лесные оттенки навевают мысли о стильном северном вине.
Конечно, оно только выиграет от пары лет в погребе, но уже сейчас этот Мадиран демонстрирует высокий класс и готовность подружиться. Но еще интереснее с белым из аппелласьона Pacherenc du Vic-Bihl, затерянного высоко в Пиренеях. Но об этом в истории о двух мансанах.
7. Белые сухие вина Юго-Запада
Юго-Запад Франции – дикие земли. Гасконь, страна Басков, здесь не слышали о бордоском шике и роскоши, уклад местных жителей остается таким же, как и пару поколений назад. Что нельзя сказать о производимых здесь винах, на сегодняшний день здесь можно найти и самые понятные и проверенные, и одни из самых интересных белых вин в стране.
Кот-де-Гасконь никогда не славилась винами, главная достопримечательность – арманьяк. Отсюда и сорта – высокоурожайные, кислотные, но совершенно нейтральные коломбар, уньи блан и дальше по списку. Сделать из них сколько-нибудь интересное вино почти невозможно, поэтому на выручку пришел совиньон блан. Стили варьируются от зеленого с «кошками» до чистых тропиков, явно сделанных не без помощи дрожжей из Новой Зеландии. Но основа коломбара и близость к океану позволяет сохранить насколько высоченную кислотность, что даже устрицы им не проблема.
Но все самое интересное начинается с двух монсанов, большого и маленького, гро и пти. Их традиционно использовали для сладких вин в Журансон (Juranson AOP), но падение спроса заставило пересмотреть подходы и сегодня можно встретить отменные сухие вина. Яркий насыщенный аромат с тонами айвы, полежавших яблок и груш, едва заметным оттенком тропиков и пряностей и даже бензола с возрастом настраивают на правильный лад, но именно вкус выдает самые серьезные намерения вина – объемный, округлый, с жирком, но идеально сбалансированный за счет высочайшей кислотности.
Попробовать такое можно в том же Жюрансоне, отлично получается у Charles Hours, но еще интереснее отправиться в Ирулеги (Irouléguy AOP). Явно нефранцузское название отправляет нас прямо в страну Басков. Первыми производителями, кто отказался от отправки винограда на дистилляцию или в кооператив, стал Domaine Brana. Они начали в 1984 году, а консультировал их один знаменитый сосед – Жан-Клод Берруэ, винодел Petrus.
Оказывается, у его отца были вишневые сады здесь в Ирулеги, и возвращение в родные края с основанием Herri Mina помогло осуществить давнюю мечту. Сегодня в аппелласьоне всего около 10 производителей, можно запросто попробовать их всех. Тем более что зона идеально расположена где-то между Биарритцем и Сан-Себастьяном, гастрономическим эпицентром Пиреней.
Фото: Илья Кирилин.