Взглянуть за кулисы Бордо
У каждого мало-мальски известного винодельческого региона постепенно формируется определенный имидж в глазах потребителя. И если говорить о Бордо, который, вне всякого сомнения, является «регионом номер один», то он нередко воспринимается как этакий винный Бродвей. Ну а как иначе, если на картинках глянцевых журналов мы видим впечатляющие «декорации» – величественные замки и винодельни Медока и Сент-Эмильона, отреставрированные или возведенные с нуля по проектам мировых архитекторов? А, например, кампании ан-примёр, во время которых устраиваются роскошные приемы, собирающие высший свет винного общества? А сами бутылки гран крю классе, блистающие стобалльными рейтингами, восторженными отзывами критиков и какими-то невероятными ценниками?
Однако вся эта торжественная и местами даже пафосная атрибутика – лишь парадная театральная сцена, а настоящая жизнь, как это обычно бывает, кипит за кулисами. Поэтому мы решили не ограничивать нашего винного зрителя пусть и великолепным, но привычным спектаклем, который разыгрывают несколько десятков звездных шато, а направить его внимание на других, весьма неординарных и мало кому известных производителей. Новый проект Simple, в котором собраны хозяйства, представляющие совершенно иное видение виноделия и ценностей региона, получил название «Альтернативное Бордо».
Фото: © Архив SWN
Они, как правило, находятся вне сферы интересов крупных негоциантских домов, не продаются через La Place dе Bordeaux и не участвуют в компании ан-примёр. Соответственно, они лишены возможности заявить о себе посредством этого мощного инструмента пиара и не знакомы широкому кругу любителей Бордо. Однако для винных гиков подобные хозяйства, выходящие за общепринятые рамки и использующие артизанальные подходы к производству, – всегда объект пристального внимания. Именно такие производители формируют свою собственную, нишевую конъюнктуру винного рынка.
Медок наизнанку
Чтобы убедительно показать контраст между привычным Медоком и его альтернативной версией, нам был необходим по-настоящему особенный винодел. И надо сказать, что выбор в пользу Адриана Трамье и Château Saint-Saturnin дался быстро и непринужденно. Я был наслышан об экстравагантном выходце из Алжира, обосновавшемся в медокском Бегадане в 1968 году, и несколько раз пробовал его удивительные вина. Но если десять лет назад подобное бордо вызвало бы шок, то сегодня конъюнктура рынка изменилась, и наши сомелье, да и частные клиенты готовы к совершенно нестандартным и отходящим от привычных канонов винам.
Адриан Трамье. Фото: © EmmanueleDelmas/www.sommelier-vins.com
Винодельческую концепцию Трамье можно сформулировать как «Медок наизнанку». Многие предпочли бы назвать его методы традиционными, однако, в моем понимании, это довольно-таки общий, размытый термин, который можно применить и ко многим гран крю классе. В данном случае речь идет о фермерском, артизанальном подходе энтузиаста, который начисто отвергает технический прогресс, одну из главных ценностей Бордо последние полвека. Знания о вине и виноградарстве владелец Château Saint-Saturnin почерпнул не из книг и лекций профессоров энологии, а исходя из собственного эмпирического опыта. Его консервативные взгляды на виноделие – не результат заигрывания с рынком и потребителями, чьи симпатии резко качнулись в сторону «дедовских» методов производства вина, а личные убеждения, которые сформировались в 1970-е годы и с тех пор остаются неизменными.
Принципы Трамье
Поздний сбор винограда в Saint-Saturnin идет вразрез с традиционной практикой Бордо «собрать пораньше, чтобы успеть до осенних дождей». Даже в современных реалиях, когда общая масса виноделов Бордо научилась дожидаться фенольной зрелости винограда и выходит на сбор в сентябре, Трамье обычно собирает со своих 35 га не раньше конца октября.
Для винификации используются бетонные емкости. Хотя этот весьма традиционный материал в большинстве хозяйств заменили на сталь, сегодня мы наблюдаем, как бетон постепенно возвращается в ферментационные залы, правда, больше в формате круглых, яйцеобразных чанов. Длительная мацерация на мезге, длящаяся несколько месяцев, – еще один весьма экстравагантный метод.
Но самое впечатляющее – это «погреб», где выдерживаются вина Château Saint-Saturnin. Большие стальные резервуары, обернутые термоизоляционной фольгой, находятся под открытым небом, испытывая весь спектр температурных колебаний. И ни одного баррика здесь нет. Это принципиальная позиция Трамье, которая выворачивает наизнанку незыблемый постулат медокских виноделов, использующих дубовые бочки для выдержки вин. Безусловно, в Бордо есть образцы, избежавшие контакта с дубом, но это массовые, коммерческие версии, которые разливаются прямо из чана миллионным тиражом. Если же речь идет о главных винах «серьезных» шато, то они стандартно выдерживаются в барриках не менее полутора лет.
Фото: © Архив SWN
Поскольку коммерческая составляющая мало беспокоит этого чудо-владельца, розливы осуществляются исключительно согласно его видению. Кое-что остается нетронутым аж с 1975 года. Попробовать Saint-Saturnin этого урожая довелось Дженсис Робинсон, одному из самых авторитетных винных экспертов Великобритании. Обычно сдержанная в своих оценках, госпожа Робинсон с восхищением зафиксировала в своих заметках, что это прекрасный образец, который выглядит намного бодрее, чем большинство забутилированных «ровесников» из иных шато Медока.
Ну а нам удалось получить самый «свежий», текущий винтаж Château Saint-Saturnin, а именно 2010 год.
Вино с индивидуальностью
Вина Château Saint-Saturnin наделены исключительно яркой индивидуальность, и их невозможно спутать ни с чем из того, что производится в Медоке. Доступность старых урожаев непосредственно из шато также выделяет это хозяйство на фоне других производителей. В Бордо исторически стремились оперативно продать вино, которое перекочевывало на склады негоциантских домов. Именно поэтому мало у кого в погребе есть такая солидная коллекция винтажей. В условиях постоянного «вымывания» старых вин, когда великие винтажи прошлого становятся все большим раритетом, Château Saint-Saturnin предлагает невероятное соотношение цены и удовольствия. Мы получаем возможность наслаждаться винами из собственного погреба шато, возраст которых составляет 10+ лет.
Château Saint-Saturnin 2009
Château Saint-Saturnin 2009
Jancis Robinson 16.5/20
Бленд на основе мерло демонстрирует серьезную эволюцию в цвете, об этом сигналит ярко выраженный оранжевый ободок. Аромат тоже очевидно развитой, в нем преобладают животные и конфитюрные тона, оттенки черного чая. Кстати, это характерная черта вин Адриана Трамье: их букет наполнен вторичными и третичными ароматами, и они всегда выглядят «взрослее», нежели вина его соседей. Солнечный, теплый винтаж 2009 года угадывается по тонам засахаренных ягод, при этом у вина отменный баланс и каждый элемент на своем месте. Вкус мягкий, длинный и элегантный, Saint-Saturnin изумительно пьется, сохраняя отличную свежесть.
Фото на обложке: © Архив SWN.