Comando G: Гредос, гарнача, гранит

В 2000-х годах в Испании не было образца гарначи, который нам нравился. Мы пили французскую классику гренаша, La Meme от Gramenon, Rayas, Pignan. Пробуешь их и поражаешься – это же гарнача! Почему же у нас все настолько джемовое и концентрированное? Но мечты о новом стиле поразили нас, и в 2007 году мы сделали свой первый винтаж для друзей, а урожай 2008 года из деревни Росас уже вышел в продажу. Сами понимаете, не лучшее время для запуска.

Начинать было непросто. Средств не хватало, приходилось занимать у друзей и семьи, параллельно работать на других проектах и все вкладывать в Comando G. Особенно трудно было с продажами. Даже в Мадриде никто не знал про вина Гредоса, которые делают в часе езды от столицы, никто не хотел гарначу. Испанский рынок очень консервативен.

10 лет назад в тренде были мощные дубовые вина, поэтому было почти невозможно объяснить столь бледное, легкое и кислотное вино. Вино не нравилось, и все. Сегодня, конечно, среди сомелье и ценителей такой стиль, наоборот, приветствуется, но широкой публике все мало интересно, 80% до сих пор идет на экспорт.

Здесь непросто работать, у нас сложный рельеф, высоты и уклон, а также сильная разреженность участков. Нужно много работников, особенно на период сбора, на большинстве виноградников никакой трактор не пройдет, приходится использовать мулов.

Гредос, новая точка притяжения

Это уникальный регион всего в часе езды на запад от Мадрида. Старые лозы гарначи 40-80 лет, которые не видели ирригации, промышленного подхода и высоких доз пестицидов и гербицидов. Все они высажены кустом (гобле – во Франции, en vaso – в Испании) на холодных почвах из гранита и песка на высотах от 600 до 1200 м. Гранит дает структуру, песок – элегантность, но это обобщение, каждый тип гранита отличается от другого. Здесь много кварца, он дает минеральность, плюс среди песков есть немного извести, что «обургундивает» гранит. Вот такие бисексуальные почвы – гранит с его нервом и напором, песок с известью с их женственностью.

Здесь довольно благоприятные условия. Высота дает прохладу, в нормальный год осадков хватает, 800-900 мм в год, по испанским меркам – много. Но почвы очень бедные, крайне мало органики, 0,5%, тогда как в среднем лаборатории советуют высаживать лозы там, где есть как минимум 3% органической материи в почвах. Плюс почвы почти не задерживают влагу, в засушливый год, как 2019, вы можете потерять до половины урожая. В среднем для нас 20 гл/га – это очень хорошая урожайность, мы довольны. Насколько это мало? Гран крю Бургундии – это 35 гл/га, так что считайте сами.

Сьерра-де-Гредос – регион, который позволяет делать гарначу и в средиземноморском стиле, и в прохладном, пинонуаристом, как делаем мы. Видение было с самого первого дня, даже если открыть наш первый винтаж 2007, который мы бутилировали для себя, то стиль уже там. Мы никогда не любили и не хотели делать модные тогда фруктовые бомбы, которым был гарантирован коммерческий успех. Это примерно как в музыке: если вы любите рок, то нет смысла играть хип-хоп, чтобы заработать имя и славу, а уже через годы вернуться к тому, что тебе искренне нравится. С вином так не работает.

В Гредосе нет никаких исторических референций. Здесь никто и никогда не делал великое или хотя бы особенное вино: не позволяли экономические условия. Властвовали кооперативы, которые смешивали вино с тем, что шло из Ла-Манчи. Многие из них не пережили ХХ век, зато это освободило виноградники для небольших частных проектов, как наш. Но мы потеряли почти 80% всех лоз в Сьерре. Кто-то просто оставлял земли и уезжал на заработки в Мадрид, кто-то выкорчевывал лозы и продавал права на посадку.

Здесь непросто работать, у нас сложный рельеф, высоты и уклон, а также сильная разреженность участков. Нужно много работников, особенно на период сбора, на большинстве виноградников никакой трактор не пройдет, приходится использовать мулов. А это медленно и затратно, так что делать дешевое вино в Гредосе нет смысла.

Благодаря 100 баллам от Луиса Гутьерреса (RobertParker. com) и отчасти нам регион получил определенный статус, мировую известность. Многие возвращаются и начинают проекты с полузаброшенных виноградников. Подтягиваются даже кооперативы, кто-то нанимает консультантов, кто-то перешел в частные руки. Растут и цены на виноград, сегодня стоимость достигает даже 1 евро за кг, что по испанским меркам немало, ведь раньше платили 20-30 центов. Гредос снова запах вином, и теперь главное не сбавлять темп, и не только спасать старые виноградники, но и высаживать новые. Мы должны сохранить наследие.

Виноградники на пределе

Гарнача – тонкий и деликатный сорт. При слишком высокой урожайности доминирует излишне назойливая фруктовость, но обратная ситуация не лучше. Мы оставляем 8-10 гроздей на лозу и стремимся получить крупные сочные ягоды. Так у лозы остаются небольшие сложности с созреванием, постоянный стресс, который и позволяет делать вина с уникальным характером, передающим зону. Лучшие вина всегда делают на пределе возможного, не зря Rumbo al Norte – это самый высокий виноградник в зоне.

Сбор урожая занимает примерно полтора месяца, последним приходит Rumbo al Norte. В Гредосе не так много виноградников, но сам регион большой, и в трех субзонах сильно различаются условия. Мы каждый виноградник пробуем почти каждый вечер, селекция идет ягода к ягоде, все вручную.

После выбора даты сбора урожая подрезка – это второй по важности элемент. Вы можете запрограммировать, какой же виноград хотите получить в конце сезона, оставить больше или меньше почек, получить крупные или мелкие грозди, как развести побеги, чтобы не было ботритиса и грибковых заболеваний. Это самый креативный момент для виноградаря, фактически ты сам своими руками закладываешь вектор развития лозы на два сезона вперед, одним движением руки можно испортить годы и годы плодотворной работы. Поэтому отдельные виноградники мы продолжаем обрабатывать сами – не хочется доверять такое сокровище никому.

© Comando G Viticultores

Гарнача со всей тонкостью

Гарначу называют пино нуаром юга не просто так. Во-первых, это сорт, который идеально приспособлен к климату Средиземноморья с его засухами и жарой. Во-вторых, гарнача, как и пино, обладает отличной способностью передавать все особенности почвы и микроклимата, глина, сланец или гранит радикально меняют профиль вина.

На гарначу в Испании слишком долго смотрели лишь как на источник высокого алкоголя. Кооперативы платили по содержанию алкоголя, и крестьяне быстро научились выживать даже с низкой урожайностью, делая специальную подрезку с минимальным листовым покровом и поздним сбором. Когда мы нашли виноградник Las Umbrillas, лучший в Росас, местный старожил отсоветовал его словами: «Это плохой участок, ориентация на восток, он никогда нормально не созревает». А для нас это преимущество, поэтому нам потребовалось повернуть на 180 градусов, чтобы достичь того стиля, который нравился нам. Того стиля, который в Испании практически не существовал.

Хорошая гарнача всегда будет иметь высокий алкоголь, но вместе с этим у сорта есть свет, исходящий изнутри, четкая минеральность, свежесть одновременно с согревающим ощущением. Это целая палитра ароматов цветов, это медовые оттенки, приятная животность, лакомая сладковатость. Гарнача способна на многое, не только на джем. Наш стиль – добиться такого вкуса, что по ощущениям во рту вы больше думаете о белом вине, нежели о красном. На первом плане должна быть долгота и энергия, а не широта и структура, мы любим вина, полные света, а не тьмы.

И еще одна особенность гарначи, которую показывает Château Rayas (культовый производитель в Шатонёф-дю-Пап. – Прим. ред.) – вы можете пробовать винтаж 2015, а по ощущением вино будет 2005 года. Они делают предельно классические вина, оксидация начинается уже в погребе, как у Тондонии, поэтому с момента, как вино попадает в бутылку, оно уже не будет сильно развиваться, весь цвет, что можно было потерять, уже потерян. Но зато в такой форме вино может оставаться годами.

С гарначей нельзя работать, как с темпранильо, у которого танин сладкий и мягкий уже при 13% алкоголя. Гарнача до такого состояния доходит при 16%, а это гарантия компотных и джемовых тонов, никакой кислотности и свежести. Если хочешь получить от гарначи больше цвета, то надо делать сенье, а потом сильно работать с шапкой. Но так теряется вся цветочная ароматика, экстрактируется горечь и резкость. Так что это не наш путь. Мы как представители нового поколения виноделов («поколение Zalto», как называет их Сандро Хатиашвили. – Прим. ред.) больше думаем и говорим о почвах и корнях, чем о бочках, обжиге и количествах пижажа.

Фенольная зрелость в Гредосе равна перезрелости, мы собираем в момент, когда в ягоде максимально сконцентрирован вкус. Таких показателей лоза достигает примерно при 14-14,5% алкоголя, хотя это не важно, важен баланс.

А для него нужен гребень, он почти полностью зеленый, но при аккуратной работе дает свежесть и цветочные оттенки. Важно не переборщить с экстракцией, поэтому после того, как виноград тщательно сортируют, мы загружаем его в фудры и бетонные емкости и лишь едва давим ногами. Никакого пижажа, шапку либо опускаем руками, либо смачиваем, поливая из лейки, и так до конца ферментации.

Мы хотим, чтобы вино набирало сложность и многогранность практически пассивно, без пижажа и активных перемешиваний. Отсюда и длительная мацерация, иногда длящаяся до двух месяцев. За это время вино сильно меняется. Первая стадия – это едва окрашенная жидкость, с 20-го по 40 день вино входит в ужасную темную стадию, настоящий Мордор, не понятно ничего, все просто ужасно. Но потом возвращается свет, ты начинаешь видеть вино, возвращается вся прелесть. Но длительная мацерация – это опасный путь, и за свою карьеру мы сделали немало дорогущего уксуса. Почему, вы думаете, так и не вышел на рынок Rumbo 2014? Он пошел по другому пути и перешел через лимит.

Одна из проблем того стиля вина, который нам нравится, – это питкость. Вино кажется настолько легким, светлым и быстро проникающим в палитру вашего вкуса, что бокал заканчивается слишком быстро, а за ним и бутылка. Но не нужно путать наши вина со стилем glou-glou, у нас максимально противоположный подход, вместо акцента на молодость, яркость и скорость мы предпочитаем спокойствие, длину и долготу вкуса. Это предельно серьезное вино, несмотря на легкий цвет, вино со структурой.

Предел мечтаний

Поменялось ли что-то после 100 баллов от Луиса Гутьер- реса (RobertParker.com) за Rumbo al Norte 2016, а потом и 2018? Нет, ни в финансовых показателях, ни на винодельне не поменялось ничего, наши цены не зависят от баллов, все и так продается по аллокациям. Но мировое признание позволяет сосредоточиться на главном, на том, что приносит удовлетворение и отдачу. А это виноградники. Неудобно отказывать потенциальным покупателям, ведь вина не хватает на всех, но это наш путь развития. Мы не растем вширь, мы углубляем свои знания и опыт.

Дегустация

Comando G

Rozas 1er Cru 2018

Лас-Росас-де-Пуэрто-Реаль, Мадрид
5,2 га
RP 95

Ассамбляж пяти лучших виноградников в деревне Росас, по бургундскому счету это вино уровня премье крю, тогда как местный гран крю –это Las Umbrillas. На фоне коммунальной гарначи здесь куда более активно проявляется животная история, кожа, мускус, дальше проявляются кислые болотные ягоды, сушеные травы, как лавр и тимьян. Во вкусе шелковое, тонкое, пронзительно длинное. Эксперты рекомендуют активную аэрацию.

Rumbo al Norte 2017

Вильянуэва-де-Авила, Кастилия-и-Леон
0,3 га/1230 метров
RP 99

Дважды центурион (за 2016 и 2018) в теории повторяет условия Tumbo Rey Moro: высота, северная экспозиция, бедные почвы. Но вино совершенно иное, оно буквально собирает все характеристики предыдущих вин, сочную ягодность Росас, строгую минеральность Себрероса и пряность в сочетании с сушеными травами, что встречалась в Ментриде. Вино с предельной энергией, красное с душой белого, оно светится, вибрирует и развивается уже после того, как вы сделали глоток или опустошили бокал. «Не вкусно, а просто объедение», заметила одна из экспертов дегустации. Проблема одна: вино настолько гармонично и настолько чисто, что заканчивается слишком быстро.

El Tamboril Blanco 2017

Наватальгордо,
Кастилия-и-Леон
0,2 га/1200 метров
RP 97

Несмотря на жаркий год, единственное белое вино от команды из гарначи бланки и грис сохранило свежесть и правильную кислотность. В аромате доминируют цветы, спелые белые персики, пыльца и ореховые оттенки. Вкус строгий, предельно сухой, с цепкой цитрусовой кислотностью и предельно долгим финишем. Сделано всего 395 бутылок.

Bruja de Rozas 2018

Лас-Росас-де-Пуэрто-Реаль,
Мадрид
18,5 га
RP 94

Самое массовое вино от команды, в удачный винтаж 2018 получилось сделать чуть больше 50 тыс. бутылок. Ассамбляж виноградников в деревне Росас дает очень типичный стиль гарначи из Гредоса с доминантой сочной спелой вишни, средиземноморских трав, сухих цветов и розы. По мнению Луиса Гутьерреса, это самый лучший винтаж в истории кюве, он мастерски совместил хорошую спелость, свежесть и элегантность. Рекомендуется немного охладить и подавать из бургундского бокала, для нетерпеливых – декантация.

Tumba del Rey Moro 2017

Вильянуэва-де-Авила,
Кастилия-и-Леон
0,7 га/1100 метров
RP 97

Самый суровый виноградник в коллекции команды. Высотный участок, северная экспозиция, из-за сильного уклона лозы высажены на небольших террасах. Очень бедные почвы с точки зрения органики, в верхних слоях доминирует песок, лозы высажены на собственных корнях. Самая строгая и закрытая гарнача, первые несколько минут практически не проявляется фрукт, доминируют пряности, шиповник и нагретые камни, кислые ягоды проявляются лишь по мере аэрации. По меркам линейки Comando G, вино кажется чуть более рустичным, здесь больше танина, более резкая кислотность, при этом в послевкусии остается не пряность или легкая ягодная сладость, а именно свежесть и одновременно сухость.

Слева направо: Rozas 1er Cru 2018; Rumbo al Norte 2017; El Tamboril Blanco 2017; Bruja de Rozas 2018; Tumba del Rey Moro 2017 © Александр Платонов

Daniel Gómez Jiménez-Landi

Las Iruelas 2017 (El Tiemblo)

Эль-Тьембло, Себрерос,
Кастилия-и-Леон
1,1 га/1000-1100м
RP 95

Привычная для команды высота в 900 метров, восточная экспозиция, как и в Росас, но вместо гранита здесь сланец, который дает куда более напряженную структуру. От бокала вина с легким, едва гранатовым цветом ожидаешь свежести, питкости и стиля glou-glou, а получаешь полную противоположность –мощное, тягучее вино с массивным телом, увесистым танином и резвой кислотностью. Ему определенно пойдет на пользу дополнительная выдержка, хотя парфюмированный аромат с акцентом на лакрицу, лекарственные травы и цитрусовые цукаты радует уже сейчас. В очередной раз слышится параллель с неббиоло, причем в традиционном стиле и в возрасте.

Las Uvas de La Ira* 2018

Эль-Реаль-де-Сан-Висенте,
Ментрида
RP 93+

Коммунальное вино из коллекции Дани Ланди происходит из деревни Сан-Висенте, самой южной, жаркой и сухой во всей Сьерре-де-Гредос. Несмотря на условия в зоне, кажется более свежим, чем Росас, прекрасный кислотный хребет гарантирует и долгую жизнь. Доминируют подсушенные ягоды, барбарис, шиповник, травы, немного гарриги. Сочетание сухих кислых ягод и трав навело многих экспертов на итальянские ассоциации. Нерелло маскалезе, неббиоло – эта гарнача явно в лиге бледных, тонких, но структурных вин.

* С исп. «гроздья гнева».

Cantos del Diablo 2017**

Эль-Реаль-де-Сан-Висенте,
Ментрида
0,35 га/900 м
RP 94+

Самый высокий виноградник в Ментриде, в верхних слоях почти чистый гранитный песок. В аромате поначалу доминируют цитрусовые и цукаты, потом проступают кожа, мускус, лилия, фиалка, со временем добавляются характерные для гарначи тона клубники, ореховые оттенки. Выше уровень кислотности, увесистые танины, но несмотря на свою силу и молодость, они остаются шелковистыми и не иссушивающими. Во вкусе красивое, длинное и постоянно развивающееся.

** С исп. «песни дьявола».

Слева направо: Las Iruelas 2017 (El Tiemblo); Las Uvas de La Ira 2018 ; Cantos del Diablo 2017 © Александр Платонов

Фото на обложке: © Александр Платонов.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №139.