Наша семья всегда занималась сельским хозяйством, но я был первым, кто получил образование энолога, поэтому отец перестал продавать виноград в кооператив и мы начали свое дело. Тогда удалось купить эти строения, в них располагалась винодельня Штайнбергов, которые сражались против турок в 1683 году в осажденной Вене. Мы начинали с их старым деревянным прессом, в день на нем могли отжать не больше тонны.
Есть данные, что первые виноградники появились здесь до римлян, но при римлянах появилось законодательство и льготное налогообложение для виноделов.
Сто лет назад виноградники в окрестностях Кремса относили к Вахау, тут рукой подать – достаточно подняться на 3 км по холму. Мы выделились 50-60 лет назад, когда виноделы из деревни Рондаф, что на восток от Кремса, решили, что они не хотят быть в одном аппелласьоне с крупнейшим производителем страны того времени Lenz Moser, и выделили Кремсталь. Это часть истории, не подумайте, что я считаю Вахау менее достойным, F.X. Pichler не зря считается одним из лучших в стране.
Скандал* 80-х годов был огромным ударом и одновременно толчком для развития. Но проблема не только в виноделах. Потребителям не нужны были качественные вина. Каждый винодел знал, где лучшие, уникальные виноградники, но все вина продавались за одну и ту же цену. Поэтому в нашей зоне многие отменные виноградники были заброшены, террасы пустуют, труды монахов пошли прахом.
© Андрей Ковалев
На винограднике Зенфтенберг много гранита, очень бедные почвы дают отчетливо минеральный характер вину, а на террасных виноградниках лучше всего себя проявляет рислинг. Грюнеру нужно больше органики и большая его часть высажена в Кремсе.
В теории австрийский рислинг мощнее немецкого. Ключевой момент – ботритис, многие виноделы до сих пор добавляют доли тронутых им ягод для сухих вин, отсюда выше плотность. Я так не делаю. Мне показать чистый фрукт важнее, чем градус и концентрацию. Если мои вина эксперты дегустируют вслепую вперемежку с Рейнгау, то разобраться где что – непросто.
Узнать лучший грюнер вельтлинер просто: если вы, пробуя молодые вина с одного виноградника, не можете отличить грюнер от рислинга, то вы на правильном пути. Терруар, а не сорт, должен проявляться на первом плане.
Мартин Нигл-младший © Семен Кузьмин
Я бы не стал говорить, что сегодня мы северный регион виноделия. Изменение климата привело к тому, что мы не настолько зависимы от капризов погоды. Вопрос, начнем ли мы засаживать северные склоны? История развивается циклически, а лучшие вина веками происходят с одних и тех же виноградников.
Не стоит недооценивать способность грюнер вельтлинера к выдержке. Начиная с Alte Reben, где концентрация значительно выше, можно спокойно заложить в погреб пару ящиков и пить их 15–20 лет. Понять секрет позволят сложные винтажи, когда урожайность была естественным образом понижена градом, но вина из того винограда, что остался цел, получались потом поразительно живучими.
Применение фудр зависит от урожая. Я могу ферментировать в стали, могу дать вину чуть больше свободы и отправить его в дуб. Мировая новость последних лет – люди устали пить дуб.
Когда мы начинали делать вина под собственной маркой, все только и твердили «рислинг, рислинг, рислинг». Сегодня мы видим баланс интереса между рислингом и грюнером.
* В 1985 году обнаружилось, что некоторые производители для придания винам сладости и тела добавляли в них диэтиленгликоль, токсичный элемент, применяемый в производстве антифриза. В те годы австрийский балк экспортировали в Германию и часто разливали уже под немецкой этикеткой, поэтому скандал затронул обе страны. Впервые нарушение было выявлено в Rüster Auslese 1983, купленном в супермаркете Штутгарта. За год экспорт упал с 45 млн до 4,4 млн литров. Расследование привело к химику и консультанту из Нижней Австрии Отто Надраски (Otto Nadrasky), который открыл, что диэтиленгликоль маскирует присутствие в вине дополнительного сахара. Немцам пришлось уничтожить 36 млн бутылок австрийского вина, власти приняли новое жесткое постановление, а слово «гликоль» было признано в Германии словом года.
Фото на обложке: Мартин Нигл и его сын © Андрей Ковалев.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №107.