Бургундский дефицит
Начнем с сути проблемы – с Бургундии. Любителям старины и романтики стоит почитать мемуары американского виноторговца Кермита Линча, начинавшего свою звездную карьеру в 1980-х. Что в те времена представляла собой Бургундия? Бедные, но гордые крестьяне, великие вина, пить которые можно хоть каждый день, но о которых так мало знали за пределами региона. Линч видел свою миссию в том, чтобы найти и распробовать достойные вина (стоит отметить, что в регионе в то время было немало откровенно посредственных вин) и убедить своих американских клиентов, что они стоят вложений. В 2021-м ничего искать и никого убеждать не нужно. Нужно только успеть. Успеть получить аллокацию хотя бы в пару сотен бутылок, пока ее не перекупили в Гонконг или Макао. Успеть разместить заказ первым, как только вышли новости об очередных заморозках или засухах и росте цен. Успеть залистовать вино в рестораны, пока его не скупили частные клиенты.
Вина действительно не хватает. Это в Бордо на дегустациях вам будут открывать старые винтажи и каждый раз откупоривать новую бутылку. В Бургундии в лучшем случае будет одна бутылка на группу, а то, что не додегустировали, сольют из бокалов обратно в бочку. Каждая капля на счету, а французы умеют считать деньги. И правильно делают, не зря же их отцы и деды положили все силы и здоровье на то, чтобы дети смогли пойти в университет и не корячиться на виноградниках за копейки. Но если отбросить лирику, то факт остается фактом.
Регион, который заслуженно считается главным проводником терруара и личности, сегодня переживает свой лучший период. Молодое поколение виноделов с опытом, знаниями, чутьем и деньгами смогло сделать качественный скачок: за последнее десятилетие в Бургундии появилось несколько десятков культовых доменов, которые по цене и ажиотажному спросу подбираются к историческим грандам. И даже многие негоциантские дома существенно подняли планку качества. Так что все хорошо у Бургундии.
Минус один – вина мало, а стоит оно все дороже и дороже. И если раньше шабли и устрицы, мерсо и трюфели были почти привычным сочетанием, то сегодня эти элементы роскоши становятся слишком уж недоступными. И альтернатив в мире шардоне найти непросто. Впрочем, в разговорах про Бургундию упоминать про сорт – моветон. Ведь он там не так важен, важен терруар с обязательным фактором – человеком. Но все же какой еще сорт столь же точно и пластично ведет себя в правильных руках? – Конечно, рислинг. И именно он способен дать не меньше удовольствия, чем великая белая бургундия. Причем по цене в пару-тройку раз дешевле.
Фото: © DWI
GG? GG ist Gut!
Рислинг уже не считается «трендовым сортом». Буквально за несколько лет он вернул потерянные еще век назад позиции и перешел в разряд вечной классики. Немцы и австрийцы, папара-па-па-па, а также их родители… Не будем рассуждать, кто был первым, но стараниями немецкоговорящих виноделов при поддержке эльзасцев, которые не забывают свои корни, рислинг вернулся. Окончательно и бесповоротно.
Причины успеха ясны. Рислинг – сорт предельно дружелюбный. Своей яркой фруктовостью он нравится новичкам, минеральностью – профессионалам, объединяя всех за одним столом. Стереотип о том, что рислинг либо кислый, либо сладкий, имеет полное право на жизнь. Ведь рислинг универсален, он дает вина от самых сухих зектов до предельно сладких вин позднего сбора, как TBA или айсвайн. Но и в сухом варианте масса опций, высокая кислотность почти всегда будет сбалансирована легким остаточным сахаром. При этом рислинг – сорт гастрономичный. И не только в классическом ресторанном понимании, когда есть одна концепция кухни и сомелье, подбирающий вина к ней. Рислинг прекрасно себя чувствует на гастромаркетах, одновременно пробуя себя в парах с карри, севиче, том-ямом, сосисками и любимым супом россиян фо-бо. И почти нигде он не потеряется, почти нигде он не перетянет акценты на себя. Молодец, одним словом.
Все перечисленное делает рислинг сортом демократичным, что хорошо, ибо все большее количество потребителей, в том числе и только начинающих, становятся адептами культа сорта, а вместе с ним и вина, а не пива или сидра. Однако у многих появляется вопрос – а зачем платить больше за сложные GG, Ried, Clos и Cuvee на этикетке, если рислинг и так хорош? И здесь ответ прост: если хотите познать действительное величие сорта, достойное уровня белой Бургундии класса премье и гран крю, берите на заметку пятерку великих рислингов с не менее выдающейся классификацией, но при этом куда более доступной ценой.
Фото: © Роман Суслов
Великолепная пятерка
Сила минералов
Trimbach Cuvée Frédéric Emile 2012
Эльзас, Франция
Что ожидать? Спелость косточковых и тропических фруктов в аромате и предельную минерально-кислотную атаку во вкусе. Настолько интенсивно, что и мертвого разбудит.
С чем сочетать? Роскошная жирная рыба, черная икра, свинина и дичь, сложные блюда высокой кухни и главный хит – раки.
Кого заменить? Шабли премье и гран крю без дуба / Кортон гран крю.
Самый нефранцузский винодельческий регион Франции в последние годы отыгрывает позиции. Без семьи Тримбах успех Эльзаса в деле величия рислингов представить невозможно, так что дадим им шанс представлять свою страну в битве против Бургундии.
Традиционно в регионе жители делились на две религии, а виноделы на два стиля: католики как приверженцы роскоши и сладострастия делали вина послаще, протестанты с их полным аскетизмом и верой только в себя сбраживали насухо. Тримбахи никогда не пытались оставить сахар, для них вот уже 13 поколений главное – это пронзительная минеральность, строгость и предельно долгий потенциал. При этом – странное дело – до недавних пор у них не было вин с надписью «гран крю» на этикетке, так как семья считала официальную классификацию Эльзаса чистым популизмом, навязанным региону лобби крупных кооперативов. Да и кто сможет запомнить названия аж 51 гран крю, а вот топовые вина от Trimbach знают везде: погуглите карты мишленовских ресторанов Франции – почти в каждом будет бутылка рислинга Cuvée Frédéric Emile из родной деревни семьи, Рибовилле, и, конечно, великое Clos Sainte Hune с крошечного участка в 1,67 га. Причем будут они и не самые молодые, 20, 30 и 40 лет для таких вин – не предел.
Trimbach Cuvée Frédéric Emile 2012
Фруктовый заряд бодрости
Nik Weis St. Urbans-Hof Riesling Bockstein GG 2017
Мозель, Германия
Что ожидать? Виноградник Бокштайн класса Grosses Gewächs расположен на речке Саар, притоке реки Мозель, и у местных рислингов всегда немного иной характер с доминантой цитрусовых оттенков, дымно-пряными тонами и полным телом. Но вы вряд ли сразу это поймете, высоченная кислотность даже по меркам рислинга отлично скрадывает пышное тело.
С чем сочетать? Винодел Ник Вайс любит и умеет готовить, особенно хорошо у него получается фьюжн. Так почему бы не попробовать рислинг с вителло тоннато или ризотто с грибами и креветками?
Кого заменить? Шабли гран крю.
Ник Вайс – один из самых радушных и открытых виноделов Мозеля. В наше первое знакомство он показал бутылку Urban Riesling с вопросом: «Как думаешь, в России людям понравится?» Ну как такое может не понравиться – вино яркое и понятное, этикетка как надо, никаких длинных слов из 30 букв с названиями деревень и виноградников. Так и случилось, тот самый рислинг стал одним из самых популярных в своем сегменте рынка.
Но не нужно думать, что негоциантский проект – это главное дело Ника. Куда интереснее ему со своими виноградниками. Ник работает и в Мозеле, и в Сааре, за что стоит сказать спасибо его отцу, правильно выбравшему супругу в соседнем регионе. В чем различия? Все просто. Мозель – спелые тропические фрукты, немного карамели, бисквитов и дымности. Саар – цитрусы, зеленые фрукты и соль. А дальше выбирайте сами, что по вкусу именно вам. А понравятся оба варианта, ведь эти рислинги обладают «эффектом Маргариты»: «Сладкий коктейль нейтрализуют кислота лимона и соленый ободок на бокале. В рислинге солоноватость от почв сковывает остаточный сахар. Вино раскрывается, как фейерверк. Каждую миллисекунду во рту происходит новый взрыв, вы не можете не сделать еще глоток», – объясняет сам Ник Вайс. Гарантирую, не сможете.
Nik Weis St. Urbans-Hof Riesling Bockstein GG 2017
Структура на века
Robert Weil Kiedrich Gräfenberg GG Riesling Trocken 2016
Рейнгау, Германия
Что ожидать? Самое топовое сухое вино от хозяйства, оно концентрирует в себе обширнейшую библиотеку цитрусовых оттенков и не забывает про мощную структуру вкуса, готовую протянуться на годы и десятилетия.
С чем сочетать? С хорошим вдумчивым настроением. А если про еду, то рекомендую блюда из свинины: цитрусы в сочетании с отменной кислотностью сделают честь этому недооцененному мясу.
Кого заменить? Пюлиньи-Монраше.
Обидно читать, как прекрасно развивается рислинг с его характерными бензольными тонами, которые дополняют фрукты, цитрусы и минералы, и так и не попробовать его в возрасте. Обидно, но что делать – стараниями некоторых деятелей топовые немецкие вина продаются настолько быстро, что не успевают стареть.
И один из таких важных деятелей германского возрождения – это Вильгельм Вайль. Бессменный директор отделения VDP в Рейнгау знает толк и в вине, и в маркетинге.
Голубоватая этикетка цвета Tiffany появилась в 1987 году и с тех пор стала гарантом качества и стиля. Настоящая вечная классика. А вот про вина не скажешь, что это классика Рейнгау, некоторые считают, что у Robert Weil чуть более мозельский характер: яркий, фруктовый, хотя при этом не теряющий пронзительной кислотности. Если кто был в Латинской Америке, то этот рислинг явно выдавит из вас ностальгические слезы, ведь такого обилия экзотических цитрусовых, что есть в его ароматической палитре, не встретить больше нигде. Но при этом не надо пытаться записать его в категорию легких вин на каждый день, структура этого гран крю, впервые упомянутого в 1259 году, даст фору многим бургундским.
Robert Weil Kiedrich Gräfenberg GG Riesling Trocken 2016
Элегантность красных сланцев
Gunderloch Riesling Nackenheim Rothenberg GG 2018
Рейнгессен, Германия
Что ожидать? В Рейнгессене легко добиться простых фруктовых рислингов, но в Gunderloch предпочитают делать вина-интроверты, где на первом плане минеральные тона, а спелые фрукты проступают только с выдержкой.
С чем сочетать? Стыдно признаться, но с Ротенбергом настолько интересно общаться наедине, что бутылка часто заканчивается еще до прихода мыслей про гастрономические сочетания.
Кого заменить? Кортон гран крю.
Хозяйству Gunderloch явно стоит выдать отдельную премию за продвижение рислинга на планете Земля. Заслуга первая: сладкие трокенберенауслезе (TBA для краткости) аж три раза получили 100 баллов от не самого щедрого на высокие оценки журнала Wine Spectator. Заслуга вторая: Fritz Riesling одним из первых на российском рынке прорубил окно в сознание массового потребителя, который полюбил рислинг со всей душой. Заслуга третья: выдающиеся сухие вина категории Grosses Gewächs, немецкого аналога бургундских Grand Cru. Про них и поговорим.
Йоханнес Хассельбах не учился на винодела, но отцовские виноградники взял в управление именно он, а не сестра. Уж не красные ли сланцы Ротенберга так привлекли рыжего бизнес-аналитика бросить карьеру и променять ее на тихую деревенскую жизнь? В любом случае, решение он принял не зря, ведь эти самые сланцы встречаются лишь в этой части региона. Пологие виноградники с видом на Рейн дают действительно выдающиеся вина, и подход Йоханнеса с минимальным вмешательством и предельно тонкой настройкой дает рислинги, совершенно не похожие на соседские. Строгие, закрытые, задумчивые, в них больше смысла, чем простой материи. А кто самый странный из белой Бургундии? Уж не белый ли Кортон, со всех сторон окруженный пино нуаром?
Gunderloch Riesling Nackenheim Rothenberg GG 2018
Пышность без лишней скромности
F.X. Pichler Riesling Smaragd Ried Kellerberg 2018
Вахау, Австрия
Что ожидать? Абсолютно нескромный рислинг с яркой атакой экзотики и меда. Напор продолжается и во вкусе, где плотность, структура, энергия. Жалко пить в молодом возрасте, хотя нет, не жалко, жалко остановиться.
С чем сочетать? Отменная пара к блюдам из азиатской кухни, где сочетаются все вкусы: сладкое, соленое, острое, кислое, умами... Кроме насыщенного и энергичного рислинга, такой накал страстей вряд ли кто выдержит.
Кого заменить? Мерсо.
Пусть Дженсис Робинсон и говорит, что великий грюнер вельтлинер в возрасте один в один как выдающаяся белая Бургундия, для большинства ценителей вин высочайшего класса главный австрийский белый сорт – это рислинг. А главный австрийский регион – это Вахау. А один из главных производителей там – это F.X. Pichler. Все просто и логично.
Просто и с выбором бургундской альтернативы. Любишь Мерсо – люби и Вахау. Самые полнотелые, пышные и маслянистые образцы искать стоит именно здесь. Кому-то может показаться, что роскоши тут через край, но гран крю – он для того и есть гран крю, чтобы доминировать по всем параметрам. Не будем впадать в особенности классификации австрийских виноградников и пытаться объяснять значение категории «Смарагд» (Smaragd).
Главное помнить одно. Келлерберг – виноградник высочайшего класса, в Бургундии он точно получил бы заветный статус. Ведь где еще можно добиться такой буквально выпрыгивающей из бокала экзотики при довольно плотном вкусе и тонко завершающей его минеральности?
F.X. Pichler Riesling Smaragd Ried Kellerberg 2018
Фото на обложке: © DWI.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №141.