Впервые я попал на ан-примёры – ежегодную презентацию вин нового урожая для критиков и импортеров – два года назад. Совсем не ожидал, что этот регион станет одним из моих любимых. Что я буду смотреть на полки с сент-эмильоном столь же завороженно, как на полки с шамболем. Как выяснилось, история про мощные танины, высокий алкоголь, общую тяжеловесность не имеет ничего общего с реальностью. Современное красное бордо скорее метит в бургундскую элегантность, при этом сохраняя свою строгость, плотность, черноплодную концентрацию. Танинная структура даже спустя полгода настолько тонко встроена в тело, что вино кажется удивительно цельным, уравновешенным еще до окончания выдержки.
Техника позволяет шато эффективно бороться с болезнями лозы, выбирать оптимальную для каждого участка дату сбора, проводить высокоточную селекцию ягод, бережно экстрагировать танины, грамотно ассамблировать парцели. В итоге общее качество вин сегодня сравнительно выше, чем всего 20 лет назад. При этом в Бордо все еще остаются хозяйства, выпускающие многослойные, выразительные вина в ценовой категории неприметного Bourgogne Pinot Noir. En Primeur же дает возможность пополнить ими свой погреб на еще более выгодных условиях.
2024-й урожай стал настоящим краш-тестом для бордоских виноделов: они столкнулись с затяжными дождями, градом, грозами, им пришлось весь сезон бороться с милдью и неравномерным созреванием ягод. Но на удивление большинству удалось справиться, пусть и ценой серьезных потерь, работы без выходных и постоянного стресса. Лучшие вина урожая отличаются сложной цветочной ароматикой, высокой кислотностью, умеренной фруктовой концентрацией и мягкими танинами.
Фото: © Яков Лысенко
Сезон в деталях
Одно слово характеризует 2024-й сезон в Бордо: дождь. Год оказался одним из самых влажных за последние десятилетия. Суммарные осадки с марта по сентябрь составили 649 мм – это на 52% выше среднего значения. Милдью атаковала виноградники уже в апреле – начала с листьев, а в июне добралась и до ягод. Количество обработок в органических хозяйствах достигало 30 и более, а насыщенная влагой почва вызывала асфиксию корней и тормозила развитие лозы.
Цветение в мае-июне оказалось затяжным и неравномерным, что привело к разной степени зрелости ягод внутри грозди. Вкупе с давлением милдью и локальными потерями от града объем потенциального урожая стремительно падал. Даже с наступлением более стабильной погоды в июле ситуация не выровнялась: верезон начался поздно и проходил с большим разрывом на разных участках. Устранить разницу в степени зрелости удалось лишь с помощью зеленой обрезки и дальнейшей тщательной селекции при сборе.
Сентябрь вновь принес дожди и похолодание, особенно в первой декаде. Эти условия способствовали развитию ботритиса и задержке физиологической зрелости – особенно у мерло. Сбор начинался в неустойчивую погоду и часто проходил в спешке. Каберне совиньон оказался более устойчивым и смог дозреть в начале октября. Некоторые хозяйства решили выждать, рассчитывая на более глубокую ароматическую зрелость, несмотря на риски.
Фото: © Яков Лысенко
Ключом к достижению качественного результата стала тщательная сортировка. Хозяйства использовали оптические и денсиметрические методы, чтобы отобрать зрелые и здоровые ягоды. Винификация сопровождалась вынужденной шаптализацией.
Шато – о главных челленджах урожая
Коммерческий директор Château Mouton Rothschild Шарль Фурнье:
«В этот сезон главное было действовать на опережение. Если ты пропустил первую обработку от милдью в начале апреля, то потом гонялся за ней весь сезон. Мы привлекли более сотни сезонных работников для различных операций по сохранению санитарного состояния лоз. Они удаляли поросль (épamprage), бесплодные побеги (échardage) и листья вокруг гроздей (effeuillage), чтобы сохранить проветриваемость, снизить давление болезней и дать ягодам созреть равномерно».
Технический директор Cheval Blanc Пьер-Оливье Клуэ:
«Помимо беспрецедентного давления милдью, вызовом стала хаотичная, крайне неоднородная фаза цветения. В этот период было прохладно, даже выпал снег, в итоге процесс растянулся на 5-6 недель, чего никогда не случалось ранее. Это автоматически означает растянутость зрелости. Гетерогенность развития наблюдалась не только между сортами или участками, но и внутри каждого ряда. В результате мы приняли два решения. Во-первых, старались собирать как можно позже, максимально оттягивая сроки на каждом участке. Во-вторых, несмотря на то что в сентябре и октябре снова пошли дожди и к давлению от милдью добавилось давление ботритиса, мы все равно дотягивали до нужной зрелости. Богатства плодов в этом году добиться было сложно – но мы стремились к нему. Мы даже сознательно допустили небольшое количество ботритиса в каждой партии, чтобы достичь баланса и как можно сильнее подтянуть каждую из них к оптимальному уровню».
Фото: © Яков Лысенко
Трейси Доббин MW, специальный советник Château Ducru-Beaucaillou:
«В середине июня мы провели санитарную обработку виноградников. По сути, это зеленый сбор, но более точечный: мы вручную удаляли только листья и ягоды, пораженные милдью. У нас было 100 человек – вдвое больше обычного состава. Потом мы еще раз прошли по участкам и провели зеленый сбор перед верезоном, когда стало ясно, каким будет винтаж. Это было как вернуться после неудачной стрижки, чтобы подправить. В результате мы существенно сократили потенциальный урожай, и ягоды оказались отлично освещены солнцем.
Хорошая новость была в том, что последний сильный летний шторм прошел в конце июля, а август, особенно его начало, был жарким. Это подсушило почвы. Особенно хорошо это сказалось на участках с глубокими гравийными почвами – там жара и дренаж сработали вместе. Был запущен верезон, погода во вторй половине лета была сухой, теплой и солнечной. При этом ночью было прохладно, и вот этот суточный перепад помог антоцианам.
В сентября вернулись дожди, но к тому моменту ягоды мерло уже были достаточно спелыми. Мы начали сбор. Столкнулись с разбавленными ягодами и, чтобы скорректировать эту проблемы, сделали saignée – частично слили сок в начале мацерации, чтобы повысить цветовую, ароматическую концентрацию вина».
Фото: © Яков Лысенко
Вина какого стиля выдались
Красные вина получились свежими, фруктовыми, цветочными. У них несвойственно низкий для Бордо градус алкоголя, что делает их доступными, понятными, отличными спутниками как аперитива, так и серьезной гастрономии. Среди самых выдающихся образцов – темноягодный, мятный Angélus, сливово-ирисный Calon Ségur, эталонные Montrose, Beychevelle, Pontet-Canet и Cheval Blanc. Сухие белые – яркие ароматически, экзотические, освежающие, точные. Особого внимания достойны экспрессивный Pape Clément, солоноватый Pavillon Blanc от Château Margaux, многослойный Smith Haut Lafitte. Сладкие ботритизированные – чистые и сбалансированные, им чередование сухих и влажных периодов осенью пошло только на пользу. Среди достойных образцов – Suduiraut, Coutet.
«Стилистически лучшие вина 2024 года – это выразительные, структурированные среднетелые образцы с хорошей энергией, сбалансированной кислотностью и зрелыми танинами. Некоторые вина, благодаря позднему сбору и урожаю с ранних участков, обладают плотностью и глубиной вкуса, которые позволят им через десятилетие затеряться в слепых дегустациях среди великих вин. Если 2021 год называли "современной классикой", то 2024-й – это скорее возвращение к 1990-м: вкусы напоминают те годы больше, чем последние винтажи. В лучших образцах особенно ярко чувствуется стиль хозяйства», – пишет главный редактор Wine Advocate Уильям Келли в своем отчете о миллезиме.
Фото: © Яков Лысенко
Почему стоит присмотреться к кампании En Primeur в этом году
Кампания En Primeur – это не только возможность приобрести вина лучших бордоских шато по привлекательной цене, но и шанс прикоснуться к многослойной культуре региона. За каждым хозяйством – семьи с уникальными биографиями и эстетическими взглядами. Для них вино – не просто напиток, а форма искусства, и они стремятся, чтобы места его рождения это отражали. Поэтому архитектурой шато занимаются ведущие мастера, а винные погреба и залы наполняют произведения живописи и скульптуры. Каждая бутылка становится приглашением к знакомству с новым контекстом, с особым взглядом на вино как на культурную ценность.
«Мы воспринимаем окружающее через поездки, через людей, с которыми общаемся, через места, куда попадаем. Это формирует наш вкус, взгляды, ориентиры. Когда ты оказываешься в Бордо, это, конечно, не только про вино. Это про людей, про архитектуру, про то, как искусство интегрировано в повседневную ткань жизни винодельческих хозяйств. В этом году мне особенно запомнился визит в Château de Ferrand, принадлежащее Полин и Филиппу Шандон-Моэт. Она – наследница бренда BIC, тех самых ручек и зажигалок; он – бизнесмен, сын владельца одноименного шампанского дома, проданного в свое время Бернару Арно. Изначально они приобрели шато в Сент-Эмильоне, чтобы приглашать гостей, но в итоге решили создать собственный проект. Пригласили бордоских дизайнеров, которые реновировали здание XVIII века, наполнив его современным минимализмом. Поместье превратилось в арт-пространство с фресками, инсталляциями, картинами, выполненными с использованием продуктов BIC. Даже этикетка – стильная, фирменного синего цвета. Казалось бы, просто бутылка, а за ней – целая система кодов», – рассказала Елена Царева, директор по стратегическому развитию B2C-направления компании Simple.
Фото: © Яков Лысенко
По словам Елены, кампания En Primeur этого года пройдет стремительно: урожай выдался небольшим, но качественным – и при этом цены очень привлекательные. «Свою коллекцию я точно пополню Haut-Brion и La Mission Haut-Brion – великолепные вина. Мои фавориты также – Angélus и Château Figeac: уже сейчас в восхитительной форме, а со временем станут только лучше. А для ужинов с друзьями или повседневных встреч обязательно беру несколько ящиков Château Angludet – удивительное соотношение цены и качества», – подытожила Царева.
Фото на обложке: © Яков Лысенко.