Что скрывает крю в Бордо
У этого винодельческого региона особый генетический код и собственная траектория развития. Ее во многом определила роль города Бордо как важнейшего портового и коммерческого центра. Ценности бордоских виноделов исторически были гораздо прозаичнее и рациональнее, нежели, скажем, у их бургундских коллег. Не только негоцианты, но и сами местные производители воспринимали вино прежде всего как ликвидную и прибыльную товарную единицу. С самого начала в Бордо сделали акцент на продвижение «доброго имени шато» (сегодня это называется «личный бренд»), а не особых достоинств местного терруара или уникального места происхождения вина. Именно поэтому термин «крю» в Бордо использовали для обозначения производителя, а не виноградника. Развитие виноделия большую часть времени здесь осуществлялось за счет гениальных ноу-хау «технического характера». Пока бургундцы изучали и приноравливались к характеру отдельных клима, в Бордо осушали заболоченные низменности Медока, виртуозно рассчитывали пропорции ассамбляжа и выстраивали уникальную модель дистрибуции вин.
Фото: © Андрей Ковалев
Неочевидность терруарного подхода в Левобережье усугублялась размерами виноградников шато. Исследовать вдоль и поперек территорию, занимающую 100 га, даже в эпоху технического прогресса представляется весьма долгим и затратным предприятием. Поэтому еще в недавнем прошлом местные землевладельцы руководствовались простым, но действенным алгоритмом определения качества участков: «Лозы должны видеть реку. Надо просто найти возвышенность, где есть гравий, и чтоб видна была вода». Следуя этой логике, мы легко обнаружим, что гравиевые возвышенности на «первой береговой линии» (то есть расположенные максимально близко к Жиронде) заняты виноградниками величайших шато Медока.
При всем желании подобный подход назвать «терруарным» можно лишь с большой натяжкой. И если говорить начистоту, то все рассуждения о бордоском терруаре обычно сводились к стандартной упрощенной схеме вроде: в Пойяке толстый слой гароннского гравия и каберне совиньон, а глина и мерло – в Помроле.
Так что подробная идентификация терруара и фокус на вина, несущие на себе отпечаток уникального места происхождения, это, скорее, история современного Бордо, которая в буквальном смысле разворачивается у нас на глазах.
Первые ласточки терруарного Медока
Прообразом терруарного вина из Медока, чье происхождение было связано с отдельными парцелями, можно считать Clos du Marquis. Его нередко упоминают в числе «вторых» вин великих шато, подчеркивая историческую значимость и объявляя чуть ли не родоначальником этой категории. Да, действительно, в далеком 1902 году в легендарном сен-жюльенском замке впервые произвели два вина – Grand Vin de Léoville du Marquis de Las Cases и Clos du Marquis. Пополнение ассортимента еще одной этикеткой для Бордо того времени было абсолютно в диковинку. Это станет характерным явлением в 1970-е годы, когда медокские шато по напутствию гениального энолога Эмиля Пейно начнут тщательно сортировать урожай, отбирая лучшее для своих grand vin.
Однако Clos du Marquis изначально было концептуально совсем иным вином. Оно было создано как самостоятельный, отдельный бренд, который производился с отдельного виноградника, лежавшего в отдалении от исторических земель этого хозяйства. Терруар этого участка был иным: он находится дальше от Жиронды, поэтому виноград здесь созревал позже, а гравийные почвы отличались более мелкой фракцией с примесью песка. Когда-то на месте этих виноградников росли леса, поэтому в верхних слоях до сих пор сохраняется более высокая концентрация органических веществ. Все это определило особый стиль и характер Clos du Marquis, который разительно отличался от главного вина. «Кло» никогда не было «бледным подобием» «Леовилль Лас Каз», ибо исторически производилось с совершенно иного терруара.
Фото: © Domain Delon
Сегрегация терруара Медока
Стоит подчеркнуть, что размежевание терруара или определение блоков виноградников, обладающих своими особыми свойствами с точки зрения почв и микроклимата, – это титаническая работа, которую сегодня провели практически все выдающиеся шато Медока. По сути, многие из них повторили путь Леовилля, забронировав для первого вина самые лучшие и исторические участки. Жесткая сегрегация терруара стала основой расцвета ряда классифицированных шато, которые подрастеряли былую славу в бурный XX век.
Хрестоматийным примером является «второклассник» Pichon Baron из Пойяка. Вплоть до 2000 года его виноградник расширялся за счет приобретения участков в разных частях аппелласьона, что размывало идентичность и качество grand vin. После того как Пишоном вплотную занялся Кристиан Сили (прирожденный талант и генеральный управляющий всех винодельческих хозяйств группы AXA Millésimes), производство вин Pichon Baron было переориентировано. Для главного вина стали использовать только исторический блок на «гран плато», а прочие участки зарезервировали для всего остального. В результате Pichon Baron достиг феноменальной стабильности: великолепный терруар и старые лозы каберне совиньона гарантируют великолепное качество grand vin вне зависимости от условий вегетационного периода.
Фото: © Château Pichon Baron
Аспекты Правобережья
Ситуация с определением терруарной идентичности на Правом берегу развивалась в несколько в ином ключе. Эта часть Бордо в принципе была более абстрагирована от бурной коммерческой деятельности, а местные шато отличались гораздо более скромными и компактными размерами в сравнении с медокскими. Поэтому владельцы помрольских и сент-эмильонских поместий, скажем так, более сентиментально и трепетно относились к собственным виноградникам. История «божьих одуванчиков» – двух сестер Робен, в чьем управлении больше сорока лет находилось Château Lafleur, – тому подтверждение.
Барышни, для которых отец был непререкаемым авторитетом, приложили все усилия, чтобы в семейных поместьях все оставалось в том же виде «как было при папе». Именно эта сентиментальная мантра спасла виноградник Лафлёр после страшного мороза 1956 года. Вместо того, чтобы выкорчевать поврежденные лозы, как сделали соседи, сестры Робин обрезали верхние ветки в надежде, что они снова отрастут. Их чаяния каким-то чудом оправдались, поэтому в Лафлёре сохранились особые, старинные клоны каберне франа, ставшие ключом к его уникальному терруару и достоянием для всего Бордо.
Фото: © Андрей Ковалев
В общем, принимая во внимание исторические коллизии и специфику двух мощных географических «единиц» Бордо, в поисках альтернативных вин с аутентичным терруарным характером Simple отправился именно в Правобережье.
Closerie Saint Roс: терруар во всех подробностях
У Closerie Saint Roс репутация новичка на винной сцене Бордо: на рынок выпущено всего несколько винтажей под брендом этого хозяйства. До 2013 года поместье называлось Château Chantegrive и принадлежало чете Дойяр-Жаккар из Шампани, владельцам одноименного дома. Новыми собственниками, развернувшими историю хозяйства на 180 градусов, стали не просто коренные жители, а самая настоящая династия. Согласно семейным архивам, предки семьи Аморо производили вина и продавали их английским и французским солдатам еще в эпоху Элеоноры Аквитанской.
Фото: © La Closerie Saint Roс
Оставляя за скобками историю, стоит признать, что у «новоявленного» Closerie Saint Roс есть множество необычных и интригующих моментов. Даже поверхностный взгляд на этикетки их вин заставляет задуматься – а почему, собственно, они маркированы как VdF (Vin de France)?
16 га виноградников Closerie Saint Roс действительно выпадают из орбиты знаковых аппелласьонов, таких как Сент-Эмильон и Помроль, но при этом технически находятся на территории Francs Côtes de Bordeaux AOC, недалеко от коммуны Пюиссген. Паскаль Аморо поясняет, что терруарный «бургундский» подход к созданию вин с отдельных виноградников противоречит правилам аппелласьона и понятию «типичность», поэтому все вина «деклассифицируются».
Фото: © La Closerie Saint Roc
Аморо можно считать принципиальными сторонниками биодинамики. Пермакультура, агролесоводство, конверсия виноградников на органические практики – уже давно не новостной повод в Бордо, однако мало где этот процесс ставил на паузу производство вин. В этом плане Closerie Saint Roс действительно стоит особняком: здесь не разливали вина, пока все виноградники не прошли официальную сертификацию.
Терруар этого хозяйства выглядит следующим образом: это прохладный, высокий по меркам Бордо анклав, в котором владельцы постепенно определяют автономные и уникальные по своему характеру крю. На сегодня их три – Les Pins, Les Noyers и Les Sureaux. Все прочие участки, на которых высажены мерло, каберне фран и каберне совиньон, – источник основного, «доменовского» вина – Closerie Saint Roс. В отличие от «крюшек» у него более продолжительный срок выдержки в использованных ранее барриках (24 месяца, а не 18). Остальные нюансы винификации идентичны для всех кюве, включая ручной сбор, спонтанную ферментацию и бутилирование без оклейки, фильтрации и с минимальным добавлением серы.
Фото: © La Closerie Saint Roc
Виноградники Closerie Saint Roс лежат на плотной известняковой породе с окаменелыми моллюсками, но различаются с точки зрения глубины и структуры верхнего слоя, уклона и высоты над уровнем моря.
Closerie Saint Roс Les Pins
Самый маленький виноградник, занимающий 1,3 га. Солидная пропорция глины в почве, минимальный перепад высот (100-102 м) – все это оптимально подходит как для каберне франа, так и для мерло, поэтому эти сорта представляют бленд в равных пропорциях.
В сравнении с компактным и подтянутым Les Noyers это вино более открытое и раскатистое в аромате. Намеки на минеральность и пряности складываются в единый пазл с нотами красных ягод. Les Pins атакует очаровательным сочным вкусом, а затем по нёбу рассыпаются мелкие бусины танинов и солоноватая минеральность, буквально афиширующие тот известняковый терруар, на котором рождается это вино.
Фото: © La Closerie Saint Roc
Closerie Saint Roс Les Noyers
Этот парцель в два раза больше Les Pins (2,90 га) и отличается заметным перепадом (от 90 до 102 м). Уклон обуславливает дренаж и сползание почвы: в верхней части виноградника известняк поднимается ближе к поверхности. Сама почва легче по структуре – почти в равных пропорциях смешаны глина, песок и ил. Профиль этого вина определяет каберне фран, который составляет 80%, мерло остается вспомогательная роль.
Букет Les Noyers строится вокруг цветочных и травянистых оттенков – в нем можно услышать шиповник, фиалку и даже пряный, эфирный тон розмарина. Как и все вина Closerie Saint Roс, оно впечатляет уникальной свежестью во вкусе, однако это крю легко отличить по особой, более размашистой и упругой танинной структуре и элегантным оттенкам перца в послевкусии.
Слева направо: Closerie Saint Roс Les Noyers; Closerie Saint Roс Les Pins. Фото: © La Closerie Saint Roc
Closerie Saint Roс Les Sureaux
«Моносортовой» крю Closerie Saint Roс, где всецело правит мерло. Его характеристики в целом схожи с Les Noyers – и с точки зрения размеров (2,20 га), и по характеристикам почв. У него самый впечатляющий уклон: перепад высот составляет 20 метров.
Неброская роскошь – фирменная черта Les Sureaux, которое на фоне остальных вин Closerie Saint Roс выглядит самым щедрым и обворожительным. Если сравнивать его с иными мерло Правого берега, его уникальный терруар выдаст себя с головой. Вишня, гранат и кофейные зерна педантично разложены на гладкой, глазурованной фарфорово-меловой тарелке – идеальная композиция-натюрморт в исполнении Les Sureaux.
Фото: © La Closerie Saint Roc
Фото на обложке: © La Closerie Saint Roc.